Денис, что там с моим вопросом на счет обратных клапанов???

Поставил один возле тройника, разрезал возле тройника шлангочку и в разрез поставил клапан, шланг хорошо налез на клапан.

Зря - в магистрале много воды остается и при езде по не ровностям будут потеки по капоту, лучше ставить два

А вообще вот что вычитал

Когда нажимаешь "побрызгать", моторчик создает в трубках избыточное давление, под действием которого из форсунок омывайка брызгается на стекло. После того как моторчик перестает работать, давление спадает, но не полностью и не сразу. Обратно в бачек омывайку не пускает клапан. Вот она потихоньку через форсунки на капот и сочится, пока давление совсем не спадет.

Куда именно ставить эти два? Можно фото???

Сантиметров пять-семь от форсунок есть родные переходники, вот вместо них и ставь

И соплей тогда не будет на капоте?

Не должно.

Я, щоб позбавитись "соплєй", поставив два клапана. Ставив на місце рідних перехідників, як і каже Serega2308.
Замовляв зразу 2 клапани, але поставив спочатку один на центральній трубці. Текло і на капоті були постійно плями.
Форсунки в мене від Ssang Yong'a.

Пришли обратные клапана на омыватель лобового стекла ("по совету друзей" заказывал два).
Попробовал продуть, оказалось, что надо приложить нехилое усилие. Вот я и думаю, два таких клапана, не много ли на наш моторчик омывателя? Не перегорит ли он со временем?

Я тоже пробовал дуть , но омывалка работает. Пока кто ставил - никто моторчик не менял.

Ставил ДВА года назад - пока не жалуюсь

Я ставил в прошлом году - пока всё ок.
Поставил один, от Volvo.
Продувался отлично и без усилий.

Снимал сегодня барабаны задние, колодки еще в норме, но скоро нужно будет менять все пружины (ремкомплект) и барабаны. Снял барабаны легко, внутри грязи не было, рабочие цилиндры не заклинившие, трос ручника в порядке, но до конца лета все же нужно поменять. Колодки стоят TRW.

Заказал сегодня облицовку багажника, парень сам делает.
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/...html#8f0446a705
Правде на N150, но думаю на N100 тоже станет. Обделано карпетом.

Чё-то не вижу я причин для замены хоть колодок хоть пружинок.
А если барабан с выработкой легко снял, то разведи колодки

Колодки развел храповой гайкой, а пружинки с шайбой и штырем что колодки держат и в низу толстая пружина конкретно ржавая, почистил щеткой, но металл на них поубавился.

С нетерпением жду результатов и интрукции по установке!
Буду тоже заказывать.
А с колодками не морочь голову, там еще ходить и ходить...

Нижняя пружина сводит колодки - просто она должна быть. И должна иметь хоть какое-то существенное усилие. Желательно на обе стороны одинаковые - тогда ручник будет лучше работать. Для верхних пружин это тоже справедливо (кроме ручника).
Мелкие по центру просто должны быть - они не дают выпасть/перекоситься колодкам, когда тормозом/ручником не пользуются. Нагрузки на них фактически нет.

Остатка колодок хватит ещё тысяч на 70
Главное правильно их резвести (почти до касания диска). Да и авторазвод должен работать.
Кстати, механизм авторазвода (который с храповой гайкой) смазывать нельзя - заклинит. Он должен быть сухим.
Кроме того эти механизмы как и пластинки, которые вращают храповик, разные для левой и правой стороны. Продаваны (как и сервисмены на СТО) этого часто не знают и потом начинаются всякие чудеса.

Я бы ее еще олифой вскрыл или прокрасил !

Это будет лишнее. Главное на облицовку воду не лить и все будет окей!

Все таки когда снял барабаны, то пластина регулировки автоподвода, которая крутит храповую гайку, была засунута между колодкой и распорной планкой.
Попала вот сюда.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Соответственно автоподвод не работал.
Конечно я сделал так, что бы работал, но сомнения меня терзали.
Всего лишь раз меняли колодки и то на СТО.
Начал думать, что что то не хватает, т.к. не должна туда попадать, а упираться в выступ.
По просторам инета нашел вот что.
Есть одна мельчайшая деталь, по вине которой не работает автоподвод колодок.
Это маленькая шайба. Она установлена на колодках, которые стоят на машине с завода.
На любых, совершенно любых колодках купленных в магазине, на рынке или под заказ, этой шайбочки нет.
Без неё не работает регулятор зазора, колодки немного стираются, и образуется расстояние между накладкой и барабаном. При торможении колодки не достают до барабана. И ручник не держит, соответственно.
Это корончатая шайба.
Её каталожный номер 94525222.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ставится сюда.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот так должно быть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Теперь поменяю пружинки найду шайбы, промажу высокотемпературной смазкой места соприкосновения колодок с щитом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Да, перед заменой колодок, лучше стянуть цилиндрики рабочего тормозного чем нибудь, что бы не вылезли и не потекла жидкость.

А что если туда обычные шайбы подобрать? А то заказывать 2 шт. по 4 грн как-то неловко.

Пес его знает. Завтра попробую в магазине подобрать подходящее. Просто когда меняют оригинальные колодки, то на эту шайбу не обращают внимание и выкидывают вместе с колодками, а нужно ее снимать обязательно, т.к. с новыми колодками она уже не идет.

Коли міняв колодки (відклелась одна накладка), то з магазина цих шайб (фіксаторів) не було, поставив від старих.
Наче все працює.

Сегодня купил ремкомплект задних тормозов. Выбора большого не было. 50грн. на сторону - итого 100грн. Так вот не берите фуфло по 50 грн. - деньги на ветер, то что все детали с капусты, вдобавок еще в храповых гайек наклон зубьев не в ту сторону, (подвод работать не будет), попутать не мог т.к. резьба разная, когда будете брать обращайте на это внимание. Но лучше оригинал или ближе к оригиналу.
Т.к. шайбы оригинальной не было (заказывать буду, но позже), нашел такую.
Шайбу под рычаг самоподвода я взял стальную с вулканизированной резиной EPDM идет вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS.
Есть в любом строительном магазине.
Где ставится шайба - пост 71.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Она выпуклая (что и нужно) обычная не идет, резину от шайбы полностью срезал и она плотно зашла на втулку.
Промазал спец смазкой места трения колодок со щитом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Все собрал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Закрутил храповую гайку не сильно, надел барабан, завел двигатель и начал нажимать на тормоз, при каждом нажатии был слышен щелчок автоподвода раз 14, потом щелчки прекратились т.е. колодки подвелись. Автоподвод работает.
Аналогично сделал и на другой стороне, но там щелчков было только 8. (Колодки меньше стертые).

А какой конкретно внутренний и внешний диаметр шайбы EPDM. Они разные бывают.

Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Линейкой померял, штангеля под рукой не было.

Денис, спасибо! Воспользуюсь твоим ноу-хау. Можно, конечно, заказать на Экзисте, но думаю, что на 8 грн они заказ не оформят, тем более, что сейчас у нас представительство закрыли и доставляют по Новой почте. А им доставка станет в три раза дороже заказа.

Может потом будешь заказывать другое на екзисте, то и шайбы заодно.
Да, после того как колодки подвелись (перестало щелкать самоподвод) - отрегулировать ручник на 3 щелчка, как регулировать все я думаю знают.

Сегодня по примеру Anatoliy заказал масло в коробку
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 (2шт. по 1л. 1л. -160грн.) - дешевле нет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Итого за масло 320грн.
И также Liqui Moly Getriebeoil-Additiv антифрикционная присадка в трансмиссионное масло 20мл. 62грн.

Т.к. залито сейчас масло 75W-90 GL-4, присутствует не большой гул (если прислушаться) т.к. масло синтетическое. Менял я масло 75т.км. назад.
Поменяю, покатаюсь - отпишусь.

Пришла облицовка багажника.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На всякий случай внутреннюю часть промовилил. Наметил места для отверстий и просверлил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Места сверления также обработал мовилем.
Пистоны для крепления лучше брать такие как на фото, держат хорошо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Места крепления. Всего получилось 8. На нижний край не ставил, т.к. довольно хорошо держится и без них, не хотел лишних дырок сверлить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Правда левый угол пришлось не много подрезать в высоту на 1.5см. (место где крепление багажника) - наши машины не идеальны, в плане кузова.
Общий вид.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заказывал тут

Dissa еще можно или нужно вибру с шумкой подкинуть под облицовку

У меня между ребрами жесткости багажника и самой крышкой багажника шумка обклеена.

Сегодня сменил масло и залил присадку в ККП, пост 80 ТУТ. Откатаю 500км. отпишусь. Первые впечатление положительное.

Я думаю что мнение не поменяется, так же сделал и доволен до сих пор.

Сегодня почистил дроссель, РХХ, пришлось снимать. Делаю раз в год. После процедуры, машина плавнее разгоняется без рывков. Также заодно сменил ДПДЗ на бесконтактный. Использовал очиститель инжектора в спрее.

Сегодня произвел ревизию испарителя, а также почистил с помощью химии (устранение запахов).
Для этого снял резистор скорости вентилятора.
Был при этом удивлен, что мусора нет и испаритель чистый. Все таки салонный фильтр с этим справляется на ура.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
То что внизу мокрое - это уже побрызгал химией.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Использовал такое.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также смазал петли дверей таким средством. Покупал специально для душевого бокса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поменял катализатор. На диво он оказался чистым при пробеге 190тык.
Просто проверить его не снимая никак (можно конечно манометрами поиграться, но это не то). Так что было принято решение - заменить в каком состоянии он не был бы.
Вот как светится родной при пробеге почти в 200т.
Правда фоткал на телефон, за качество не пинайте, но и так видно, что чистый.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поменял ремень кондиционера gates.
Также сменил патрубки системы вентиляции картера и истемы вентиляции картерных газов. А то старые под износились.
Нашел место под датчик воздуха окружающей среды, (у кого есть БК).
Так как был установлен под правым крылом, меня не устраивало то, что при работе вентиляторов охлаждения двигателя температура на 10*С подскакивала вверх.
Поставил сюда, как раз есть там углубление.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Был сделан (ремонт) вакуумного актуатора, т.к. крепление отломалось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также замена штока выбора передач и сальника. (Сопливило малость, теперь все сухо).

Это не испаритель

Так пишется на оф. сайте.
http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/heati..._1996813_1.html

Ох уж эти узбеки
Испаритель у нас в машине только один - это малый радиатор кондиционера.

А это обычный вакуумный актуатор. Ну или привод - как кому нравится.

Решил переделать подсветку стрелок, т.к. приборки с белыми стрелками стрелки освещаются с помощью световодов от 4 ламп, что меня не устраивало, т.к. основная часть подсветки освещена 18 smd светодиодами и доп. свет мне не зачем, тем более яркость стрелок оставляло желать лучшего.
Оттягивал это дело т.к. знал, что гемора много, при этом нужно полностью разбирать приборку и снимать стрелки, паять smd светодиоды, приклеивать, подключать и т.д., но решился .
Было приобретено 15 шт. светодиодов smd 0805 (на спидометр лучше ставить светодиоды SMD 1206 - 4шт.) также купил у Technolog диммер для приборки 2-х канальный (раздельно подсветка стрелок и общая подсветка) с плавным розжигом и регулятором электронным яркости. (Правда жаль больше такие штуки не паяет, последний купил).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Потратил времени 6 часов, что бы все сделать собрать, проверить.
По 4 светодиода ставил на тахо и спидометр, по 3 светодиода ставил на указатель топлива и температуры.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кнопку вывел под руль.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Основные лампы (светодиоды) 4шт. штатные вынул.
Видео работы.

Результатом доволен.

Кул.
А провода выводил отдельно или в разъёмах места хватило?

Сам димер разместил на приборке внизу там где трос спидометра, к нему все подключил просто взял запитку димера от патрона стоковой лампы подсветки (как видно на первой фотке на димере есть колодка соединительная).

А, так подсветка не регулируется?

На видео видно, нажал на кнопку яркость повышается, второй раз нажал - уменьшается, если на макс. или на мин. яркость то моргает - дает знать, что предел. Энергонезависимая память - запоминает какой уровень был выставлен. Можно сделать, что при вкл. зажиг. горело на макс. яркости, а при вкл. габаритов притухали. Просто посчитал, что не нужно и не подключил этот режим. Кому интересно могу инструкцию скинуть, он программируется (димер) на разные режимы. Выбрал тот режим который по душе.
Вот инструкция к димеру.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Понятно.
А чего с производства сняли?

Кто Technolog?
Тел. 066 103 111 9, Сергей - позвони может сделает.