У меня все свечи NGK французские - никаких проблем не было.

Коля, посты читаешь?
У меня на французких тоже проблем не было.
Уговорили попробовать другие, вот пока их и тестирую.

Читаю, конечно.
Я просто подтверждаю что на французских проблем таки нет. Корейские мне не попадались. Даже с завода французские стояли (хоть их и сменили на 2000 на ТО0).
Была проблема что на втором комплекте (тоже французских) с ТО0 (2000) до ТО1 (10тык) не смог доехать - просто куски металла вырваны были со свечей. Но то, как оказалось, бензин на хвалёной УкрАвтовской заправке такой...

Заменил масло LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA SAE 10W-30. Ценник 888грн. за 4л.
Классификация и спецификация: API SN; ILSAC GF-5; LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификаций: Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM
Нужно правда было на 100т. переходить на более вязкое масло.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пробег 219тыс.
Двигатель тише стал работать. Масло с такой вязкостью выбирал отличное той же фирмы.
Так же заменил воздушный фильтр и посмотрел состояние подушек двигателя, пока живые.

Денис ты уверен что масло с индексом 10W заливать на зиму, или ты зимой ездить не будешь?

Я думаю проблем не будет, с Intel/ом/ общался, он в моторах разбирается не плохо. Просто уже на таком пробеге поберечь двиг. охота. А разницы большой нет. Это же не минералка, а отличное масло.

Ну насчет отличного масла это вопрос вообще спорный но то отдельная тема. А насчет индекса 10W это обозначает что данное масло должно загустевает при -15, но здесь добавили присадок и оно загустевает при -18, тоесть при температуре -18 и выше завод производитель не рекомендует заводить твой движек так за время прогрева у тебя будет идти повышенный износ трущихся поверхностей, это масло нужно заливать весной-летом а на зиму его нужно сливать и заливать 5W а иначе это получается не поберечь двигатель а его подубить. как то так. И да самое основное масло после прогрева все становится жидкое как вода.

Точно.
Саме тому заливаю собі 0w

http://www.liqui-moly.com.ua/index.php?rou...p;product_id=87

Моторные масла
Спускаєтесь трохи нижче - до таблиці "Таблица вязкости масла по SAE".
Дивимось стовпці "Вязкость низкотемпературная"
"Проворачивание" - температура при якій ще можливо завести двигун.
"Прокачиваемость" - температура при якій при спробі завести двигун щось зіпсується.

P.S. На своєму 0w50 заводився у мороз -34 (здається, точно вже не пам’ятаю, щось між -32 і -37) - досить бодро завелась і значок тику масла погас як завжди. В той день зі стоянки мало хто виїхав (більшість навіть не намагалися).

P.P.S. Своє мастило засунув у морозильну камеру у стаканчику. При -35 (більше камера не дає) мастило ще тече, хоч і густе.

Ще можна глянути ось тут.

Денис в Америке жил такой чувак Альберт Девис Ласкер он считается основоположником современной рекламы так вот этот чувак брался за самый хреновый товар и делал его лидером продаж, кстати сигареты Лайки Страйк при помощи этого чувака из захудалых сигарет превратились в лидеры продаж у него даже там какая та теория есть ее наши современники перефразировали что то типа "Реклама двигатель прогресса"(с), но наши люди сформулировали проще "без лоха и жизнь плоха" (с) так вот описание с этого сайта как раз и подходит под последнюю формулировку они не обманули они просто дали не полную и искаженную информацию. Да это масло загустевает при -31 только при такой густате оно является частью поддона, да это синтетика только это не чистая синтетика как таковая а полученная методом каталитического гидрокрекинга, тоесть полусинтетика доведенная при помощи присадок до синтетических показателей, а между чистой синтетикой и полученной методом каталитического гидрокрекинга есть одна существенная разница в чистой синтетике нефти нет, а в последняя с делана на ее основе, ну там еще пару пару таких моментов присутствует. Вобщем как то так, правда писал на скорую руку мог чет напутать поправьте если чо
Под словам "лох" я не имел ввиду тебя, я говорил по какому принципу дана информация на данном сайте.

Да я все это знаю и понимаю. На счет фирмы, может и раскручен, но мой двигатель (его пробег) на масле этой фирмы в хорошем состоянии. Еще даже маслосьемные колпачки не менял, не говоря про кольца. Выхлоп чистый, двигатель работает ровно, разгон очень шустрый (к сидушке прилепаешь), 160 идет лучше чем 100. Когда меняли клапанную крышку, сверху движок блестел. Так что практический показатель есть.

И какой пробег?

219т.
Снял видео теста масла при Т-23*С. Больше в холодильнике морозилка не выдает.
Чуть позже выложу.

Класно придумал, про холодильник надо и свое так само протестить. Ждем результаты. Кстати у меня тоже залито 10w40 только shell. В мороз -20 если акум не ахти можно и не завестись. Есть на запуск только одна попытка. Крутит тяжко. Прошлой зимой при -20 меня прикуривали, ели завелся. Подумывал на зиму залить 5w-40 но еще не время замены масла.

Да по боку производитель, я тебе про вязкость для, зимы нужно было заливать масло 5W можно 30 можно 40 оно рассчитано на более низкую температуру, а с индексом 10W нужно было лить весной-летом и фиолетово какой пробег, после полного прогрева ДВС что то масло что то стает одинаково жидкое как вода.

Видео теста масла Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL АА 10W-30 при -29*С.

Ну, вроде совпадает с теми видео, что гугл выдал...

Хочу тебе сказать, что Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL АА 10W-30
не хуже течет чем даже некоторые 5W-30(40).
Да и цена на него не маленькая как на 10W-30.

Думаю що 0w50 тече краще
Особливо після -35

Купил чехлы с подогревом на передние сиденья в сером цвете (на сайте есть разные цвета).
У чехла на водительское сидение кабель питания выходит с правой стороны, у пассажирского — с левой.
На каждом стоит переключатель HI/LOW. Чехлы на подголовники в комлекте.
Ценник 749грн.
Хочу переделать на плавную регулировку. Схему уже спаял. Когда установлю выложу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Под рекаровские сидухи как то не особо эти чехлы

На рекаровские вообще даже простых чехлов не находил, тем более с подогревом. Они будут пока сезонные.

Я на рекаровские умудрился натянуть родные девовские

Т.к. чехлы с подогревом не очень хорошо подошли на рекаровские сиденья
решил их продать (продал) т.к. были совершенно новыми и пойти другим путем. Стационарно сделать проводку с управлением на подогрев передних сидений. Будь то будет накидки или встроенные подогревы. Фишки на подогревы закрепить под сиденьями.
Были приобретены накидки на передние сиденья "Емеля 2Р" - 2шт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также был куплен блок управления подогревами с кнопками (4режима работы, защита от КЗ, подсветка кнопок, индикация режима работы и ошибок). Также реле встроенным предохранителем, провод 2.5мм2 с силиконовой изоляцией.
Место выбрал в подлокотнике, вместо регулятора наклона фар, т.к. он там лишний.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Размеры как раз совпадают туда поставить блок управления подогревом.
Внешний вид блока с индикацией режима работы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот его внутренности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Противоположная часть платы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Контакты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И схема по которой нужно все подключить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Осталось дело за малым, все внедрить. О результатах напишу, как сделаю.

Продолжение поста
Провел проводку, (подключение сделал возле замка зажигания (припаял к проводам 30 и 15 шина), вставил кнопки в подлокотник (заменив подсветку на красную (светодиоды) т.к. все кнопки у меня в красном цвете. Провода силиконовые все поместил в термоусадку. Подсветку кнопок взял с подсветки прикуривателя. Провода все поместил в термоусадку и провел консоли, где рычаг переключения передач. Провода к сиденьям провел под ковролином. Закрепил разъемы под сиденьями. Теперь можно подключать обогрев какой захочешь.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

молодца

Кто считает, что печка плохо работает на машине, ошибаются. При исправной системе ОЖ и радиатора печки, а также правильной регулировке заслонки и троса (тепло-холод), мы в машине не замерзнем.
Данные могут использованы как для сравнения (примера, можно сказать эталона).
Печка у меня греет хорошо и зимой не замерзал.
Т.к. дело ближется к зиме, решил проверить, как же греет печка см. сейчас вопрос стал наиболее актуальным с приближением холодов. Машина в идеальном состоянии и стараюсь за ней следить, что бы все узлы и агрегаты работали исправно и выполняли свои функции на 100%. Система ОЖ чистая, антифриз G12 HEPU. Термостат VERNET на 92*С. Уровень ОЖ в норме. Радиатор заводской (как говорится не очень новый, но система ОЖ раз в два года чистится). Резинки на заслонки не клеил, т.к. прилегание плотное, тросик заслонки отрегулирован правильно. Щели возле трубок кондиционера вокруг проклеены. Дополнительного радиатора, помпы нет. Трубки радиатора печки подключены правильно (не на оборот, ка некоторые делают), тройников возле бачка нет. Все штатное. Единственное пересмотрел, нет ли где случайного подсоса холодного воздуха. Оказалось, что нет.
Проверка.
Двигатель прогрет 92*С. Температура за бортом -5*С. Заслонка (тепло-холод) в крайнем положении "тепло". Скорость вентилятора обдува "3". Режим обдува "на лицо". Крайние боковые воздуховоды закрыты, открыты только передние. Рециркуляция включена. Обороты двигателя 2500 об/мин. Температура с центральных воздуховодов +72*С.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Может такое наблюдение кому то поможет.
Да, на зиму все таки лучше какую то часть основного радиатора закрывать, что бы при езде, особенно на трассе, температура была 88-92*С.

Ніколи не закривав і ніколи (доки був справний термостат) не мерз.
А от коли термостат не до кінця закрився - то да, трохи померз (замінив термостат і знов тепло).

Желательно при морозах закрыть примерно 50-60%, если смешанный или трассовый режим поездки.
Если часто по городу и по пробках, то даже и закрывать не нужно.

Я ж про трасу і кажу.
При їзді по трасі радіатор все одно холодний і термостат закритий - навіщо його перекривати?

Коля, ты же вроде соображаешь и логика присутствует. До открывания термостата, температуру двигатель быстро набирает (см. как и где и при какой Т едешь). Пускай будет при -10 и в смешанном цикле. Это мин. 15 когда Тдвиг. -10 и до +85 когда откроется термостат (92 термик) при движении. Дальше Т падает сразу +78. Потом подымается +83, падает +80, подымается +83, падает +81, подымается +84, падает +82. Дисбаланс проходит Т останавливается на +85 и тут нужно, что бы радиатор основной был прикрытый, что бы поднялась до +89 - +92 (сработка вентилятора). Если не закрыть, то Т будет в районе +84до +86 не выше с включеной на 3 скорость печки и при движении на 3000об. 80км/ч.
Это наблюдения неоднократно замечены и есть реальные. В городе скорость не большая и обдув (сила ветра) в подкапотное пространство мало поступает, т.е. двиг. прогревается до большей Т при тех же условиях.
Думаю понятно объяснил.

Та зрозуміло.
Може в мене якийсь неправильний термостат, але ж тримає температуру 88-90 градусів і таких коливань не влаштовує (є перепускний отвір - можливо в цьому діло).

Коля, у меня vernet, a у тебя с дыркой может WAHLER. Тогда не много дольше греться будет.
Но предыдущий пост я описывал, когда едешь в морозную погоду по трассе. Все таки воздушный холодный поток быстро охлаждает радиатор и подкапотное.

Який саме термостат я не пам’ятаю (треба Валеру спитати).
Та й не отвір там, а швидше видавлено збоку...

По морозу -25 по трасі їхати тепло і комфортно.

Может тебе и тепло, а меня кости не греют
А так будет еще теплее. Я жару легче переношу, чем холод.

Ну воно то так, я легше холод переношу.
Але ж я не один їхав

Коли термостату прийшов каюк, то було холодно і стрілка навіть у рідному показчику температури гуляла...
От тоді я й вставив картонку (зразу скажу - закрив біля 70% радіатора, але допомогла мало).

И так решил я прошить свою машинку прошивкой R9. Т.к. отзывы о ней скажем так очень даже положительные. Но мне не хотелось убирать с основной области памяти прошивку ранее установленной которую прошивал INTEL. Было решено установить переключатель, который будет переключать в ЭБУ области памяти соответственно менять firmware.
Стоит ли писать все с самого начала не знаю, но пусть лишняя инфа все таки будет.
И так снимаем клемму с аккумулятора, снимаем кожух ЭБУ, вынимаем фишку переключения октанового числа, снимаем сам ЭБУ с посадочного места, вынимаем 2 синих разъема. Закрываем машину ключом т.к. с аккумулятора клемма снята и несем ЭБУ и если нужно кожух ЭБУ, куда будем врезать переключатель прошивок, домой.
Вот такой он. KDAC ZXIT LR8337D
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выкручиваем два болта под звездочку верхнюю крышку и два болта крепления платы к корпусу и вынимаем саму плату.
Лицевая сторона платы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Обратная сторона платы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Подпаиваем два провода как указано на фото, для этого сначала место пайки отчистить от лака, можно прогреть паяльником, только не сильно мощным (я использовал паяльник на 25ВТ), т.к. плата сильно покрыта лаком и плохо может припаяться провода. Провода лучше брать гибкие с не большим сечением (т.к. ток на них будет мизерный). Аккуратно подпаиваем не ставя "соплей" ну что бы пайка была хорошей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вставляем плату на место, закручиваем два винта крепления платы к корпусу, надеваем на всякий случай на провода термоусадку (доп.изоляция не помешает), сверлим в крышке корпуса отверстие для проводов (у меня 3.5мм диаметром, все зависит от толщины проводов), надеваем крышку на место с одним углублением там где бирка ЭБУ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Подпаиваем два провода к переключателю, я нашел похожий на тот что на переключение октанового числа, вызваниваем какие контакты у нас замыкаются при каком положении переключателя. (У меня положение II — резервная область, в положении 0 и I — основная область памяти ЭБУ.
Врезал переключатель рядом с переключателем октанового числа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Теперь идем к машине, отрываем двери ключом т.к. клемма с АКБ снята, подключаем плотно разъемы, ставим ЭБУ на свое место, подсоединяем разъем октанового числа переключатель, ставим кожух с переключателями на место, не забываем зафиксировать двумя креплениями кожуха, переводим переключатель, который врезали в положение (у меня I или 0), т.е. контакты (провода) разъединяем, что бы считывалась инфо с основной памяти.
Подымаем капот и подсоединяем клемму к АКБ.
Садимся и заводим двигатель, если косяков Вы не наделали, машина сразу заведется.
Решил проверить, все пишут, что в резервной области памяти лежит стоковая прошивка. что мол впаяйте перемычку и можно ездить на стоке. Каково же было удивление, что в резервной части памяти ничего не оказалось БК тип ЭБУ не определял, соответственно машина не заводилась. Выключил зажигание, вытянул ключ, снял на 10 сек. предохранитель №1, переключил переключатель в положение I, вставил предохранитель на место, вставил ключ, и завел машину. Машина завелась без проблем, т.к. считывание прошивки шло с основной области памяти ЭБУ.
В моем случае в резервной области памяти прошивки стоковой не оказалось, но туда можно загрузить прошивку R9.
И так нам нужно программа Delco v.1.2.1.1 (на русском языке, суде по отзывам стабильная). http://www.ex.ua/19592047
Заходим на сайт http://www.kolo.ucoz.ru/
Идем в "каталог файлов" выбираем Инит R9 и скачиваем его.
http://www.kolo.ucoz.ru/load/init/1-1-0-1
Возвращаемся назад и выбираем нужную для нас прошивку (основная прошивка R9 нексия с ДК).
Скачиваем.
http://www.kolo.ucoz.ru/load/osnovnaja_pro...ka_s_dk/1-1-0-2
Приобрел себе давно диагностический OBD сканер KKL VAG COM 409.1.
Что бы отдельно не покупать переходник OBDII на GM12, впаял все нужные провода прямо в разъем с внутренней стороны и подпаял штыри.
На сканере OBDII распайка.
16 вывод +12В.
15 — L-Line
13 — AirBag (для других машин я так понял), для нашей K-Line провод в диагностический провод блока подушки.
7- K-Line
4(5) — масса.
Но в основном нам нужно 3 провода +12В, K-Line, масса.
KKL VAG COM 409.1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Устанавливаем драйвера на ПК, программы с диска от адаптера не обязательно ставить.
Подключаем к USB и в диспетчере устройств смотрим на каком порту он подключен, у меня был COM7.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И так, прошивки скачанные, диагностический сканер, ноутбук (у меня Windows 8 корпоративная) имеем, идем с нотбуком к машине, не забываем про зарядку к ноутбуку на всякий случай, что бы АКБ ноута не села не во время. Едем в гараж или в другое место где можно подключиться к 220В. Подключаем ноут, снимаем (лучше снять кожух ЭБУ, удобнее будет и подключаем диагностический сканер (у кого конечно какой будет) к USB и на GM12 диагностического разъема ЭБУ. У кого будет как у меня, то подключаем три провода
+12В, K-Line, масса.
Фото подключения к диагностической колодке G12 взял картинку у Serega2308, я думаю не обидеться.
М — K-Line G — +12V A — масса
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вставляем ключ зажигания в положение "зажигание" и запускаем программу Delco "Delco.exe"
Выбираем нужный СОМ порт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После первой загрузки программы в папке где находится программа появиться файл "Delco.ini" закрываем программу, и открываем файл с расширением .ini с помощью блокнота.
Нам нужен параметр "CustomBaudRate=8192", у кого будет 9600 меняем на 8192 и сохраняем.
У меня этот параметр правильно стоял.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Запускаем программу Delco. Проверяем еще раз СОМ порт свой в программе, далее в программе "параметры — настройки — ЭБУ" выбираем тип ЭБУ, такой как на фото ZXJN — Lanos 1.5.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тип ЭБУ выбрали, нажали ОК.
Дальше подключаем в программе Delco СОМ порт нажатием кнопки (подключить порт)
Показана стрелкой. Внизу будет надпись СОМ порт открытый.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вверху программы выбираем "Опросить ЭБУ" и нажимаем "выполнить".
Далее включаем зажигание и можно завести машину, проверить показания. Обороты двигателя должны быть в районе 850об/мин.
Если все нормально, то займемся прошивкой в резервную часть памяти.
Глушим двигатель. Программу не выключаем и ничего не трогаем.
Теперь внимательно читайте и запоминайте.
Снова включаем зажигание, но не заводим.
Т.к. у нас переключатель переключен на основную область памяти, его мы пока не трогаем, но нужно, что бы он был у нас под рукой рядом, что бы быстро к нему было дотянуться и переключить на доп.область памяти когда будет нужно.
Т.к. сохранять с резервной области нечего, да и не даст подключиться он напрямую в ту область, будем начинать работу с основной области памяти.
Выбираем вверху программы в выпадающем меню "загрузить прошивку" как показано на фото и нажимаем кнопку "выполнить"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Откроется окно, далее внизу окна "тип файлов" ставим "все файлы", потому что по умолчанию программа загружает только файлы с расширением .bin, а у нас файлы прошивки с расширением .ecu
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Переключатель областей памяти теперь нужен, что бы был под рукой, что бы можно к нему быстро дотянуться и переключить переключатель.
и ищем где у нас скачан файл Инит R9, находим, выбираем и нажимаем кнопку открыть.
Автоматически программа посылает запрос на ЭБУ, кнопку "выполнить" нажимать не нужно, потому как она автоматически активна будет.
Далее происходит связь с ЭБУ и программа заливает бутстрап в течении 3-4сек.
Теперь программа (внизу) сообщит о паузе в 5 сек. Как только она сообщит, нужно переключателем переключить в течении этих 5 сек. в положение (обращение к резервной области памяти) т.е. контакты на переключателе замкнуты.

Теперь переключатель больше не трогаем. После паузы программа стирает в резервной области (в данном случае какой то мусор у меня был, прошивки стоковой не было) и заливает Инит R9. Внизу идет красная полоса (ход загрузки).
Заливка Инит R9
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Когда все загрузится, ЭБУ переведет блок в режим диагностики (выдаст скорее всего ошибку).
ВАЖНО. Закрываем программу, выключаем зажигание, снимаем клемму с АКБ на 15-20сек, подключаем клемму к АКБ, включаем зажигание на 7-10сек. выключаем зажигание, затем вновь включаем зажигание, лампа "чек" загорится, кратковременно моргнёт, загорится.
Зажигание оставляем в включенном положении, Идем к ноуту и по накатанному принципу, запускаем программу, на всякий случай проверяем СОМ порт, тип ЭБУ. Если все как нужно СОМ порт наш, ЭБУ — ZXJN — Lanos 1.5. то нажимаем кнопку подключить порт. Внизу появится "порт открыт". Далее выбираем уже основную прошивку R9.
В программе в выпадающем меню выбираем "загрузить прошивку (32/64КБ IEFI/ITMS)"
В окне ставим опять "все файлы". Ищем где она у нас скачанная, выбрать и нажать открыть. Автоматически пойдет загрузка в резервную область памяти. Внизу будет идти красная полоса (ход загрузки).
Заливка основной R9
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ждем, когда закончиться загрузка, выключаем зажигание, идем к капоту и снимаем опять клемму с АКБ сек. на 15-20, подключаем, садимся в машину, включаем зажигание сек. на 8-10, выключаем зажигание, снова включаем, заводим. Если все правильно сделали, то авто заведется и чек быстро три раза отморгнет сигнализируя о ЕСО режиме (по умолчанию).
Данная прошивка загружена была в резервную область памяти ЭБУ, в основной сохранилась моя чипованная, на которой ездил 6 лет. Чего и хотел.
Данную тему старался описать довольно понятно и обширно, что бы не брать инфо с разных источников.
Может, что то не понятно или где то машинально ошибся, поправьте.
Теперь видео №1. Второе включение на R9 (т.к. не первый раз вкл. не снимал). Проверял работу прошивки с основной области памяти. На видео видно, что я переключаю переключатель на резервную область т.е. на R9.

ЭБУ пока не обучено.
Решил ее сразу протестировать, кнопку ECO-SPORT пока не ставил, пользовался кнопкой включения кондиционера для визуализации. Включение и отключение происходило по ДАД, по скольку кнопку кондиционера я включал когда машина была заведена. Если режим по дросселю нужен, то нужно кнопку включения кондиционера включать до включения зажигания.
Комментарии видео на счет перехода режима ECO-SPORT — не правдивые на счет перехода в режим SPORT, т.к. кнопкой включения кондиционера не переключались режимы, когда кнопку долго жмешь. При кратковременном нажатии на кнопку (что бы кондиционер не запустился) кондюка можно переключить режимы, или что бы переключить, неспешно закоротить выводы 2,3 клеммы разъема октан-корректора (фишка октанового числа). Можно подать массу на контакт D14 ЭБУ (масса подана — SPORT режим, масса снята ECO — режим).
Машина все время на видео ехала в ECO режиме.Т.к. при включении кондиционера чек не отмаргивал.
Индикатор (индикация) включения кондиционера у меня переделанный, как раз и показывает работу кондиционера когда он включен.
Видео №2. Тестирование.

Заметил, что раньше вентиляторы на низкую скорость включались на 92*С — выключались на 89*С.
Сейчас включаются на низкую скорость 96*С выключаются на 92*С.
Когда начнут включаться на большую скорость при какой температуре движка еще не проверял.
Честно сказать, но режим работы прошивки мне понравился.
Теперь у меня в основной памяти лежит прошивка от INTEL(а), в резервной R9.

Денис, респект за подронбое описание.
Сам пару месяцев назад прошился R9. Мне интересно, как тебе ощущения по динамике в сравнении с прошивкой Интела ? Разница чувствуется, или примерно то же самое ?
Скажем так, у меня была подкорректирована стоковая прога. После заливки R9 разницу в динамике почувствовал, но совсем немного в сторону прироста на низах. Из плюсов радует быстрый пуск.

Серж, аналогично. Прошивка от Intela очень хорошая, ездил на ней 6 лет, проблем с расходом, по тяге не было. И я ее не стирал специально с основной области.
На счет R9 пусть пока ЭБУ обучится, посмотрим. Первое впечатление от нее положительное. Как бы не много более эластичнее она, и чуть звука на холостых тише стал. Плюс быстрый запуск, плавный но резвый набор скорости, на х.х. 0,8л.ч. было 0,95-0,9л.ч. При вкл. кондиционере, если нужно резко обогнать, он выключается и т.д. Все можно почитать на сайте http://www.kolo.ucoz.ru/
На счет расхода напишу позднее.

По поводу кондиционера, у меня тоже выключается когда жмешь тапок за половину. Что у меня за прошивка я не знаю. Я ее не шил.
А так да, респек и уважуха!

Вот, что пишет автор:
"В прошивке изменен режим управления (отключения) кондиционера при нагрузке. В стоке он выключается при нажатии на дроссель около 75% и не более чем на 5 секунд. Через пять сек. он полюбому включается снова. По этому поводу были нарекания со стороны владельцев нексии ( только пошел на длинный обгон по трассе - втопил, кондей отключился , и - включился обратно через некоторое время.

Поэтому был добавлен другой режим управления. Вернее их стало два. При почти заводском, отключение происходит также по дросселю, но время действия отключения не ограниченно временем - сколько давим на дроссель более 75%, столько и отключен кондей. Но 75% это слишком много, слишком сильный и резкий разгон, или же тупление на разгоне с включенным кондеем. Поэтому был введен дефолтный режим отключения по давлению во впускном коллекторе. Причем предел переключения по давлению зависит от скорости автомобиля ( и примерно от оборотов и передачи ). В этом режиме отключить кондей можно при ускоренном трогании или сильном разгоне не давя очень сильно на газ ( не пугая окружающих) по давлению ( по ДАДу). При более спокойной езде кондей не отключается. Причем пределы как я уже упомянул зависят от скорости. Чем выше скорость, тем выше предел. Т.е. к примеру затяжной подъем на трассе не обязательно приведет к отключению кондея, а вот сильный разгон обычно приведет.

Собственно этот режим и был первоначально введен, но поскольку были жалобы с кондеями с пониженной производительностью на слабую эффективность в жару ( кондей ведь чаще отключается ) был добавлен псевдозаводской, с отключением как и там по дросселю. Чтобы его задействовать нужно включить кондей ( нажать кнопку ) до запуска двигателя. Если этого не сделать, то будет задествован режим по давлению. Т.е. если кажется, что эффективность кондея упала, надо переключиться на квазизаводской режим - включать кондей до запуска мотора.

Еще стоит отметить, что в лямбдовом варианте изменен алгоритм регулировки по лямбде ( использованны плавающие от нагрузки уровни отслеживания и плавающий шаг изменения впрыска). Т.е. в режимах малой или большой нагрузки (до наступления мощносного режима) в установившехся режимах за счет смещения уровней смесь не поддерживается стехиометрической. При большой нагрузке смесь слегка богаче, при низкой - слегка беднее. Примерно так это реализованно в системах с РЦО. Что и видно наблюдая сигнал лямбды диагностическими программами. Ожидаемой "синусоиды" в R9 уже не будет. И это не ошибка. За счет адаптируемого шага, синал с лямбды может и не переключаться, или надолго замирать или слегка плавать, не выходя за пределы. Что иногда и наблюдается на длительных холостых. Ошибкой лямбды это также не является.

Также изменеы условия появления 32 ошибки ( на стоке это ЕГР). При глушении ЕГР она теперь не возникает, а если и загорается - свидетельствует о сильном отклонении смеси (сигнала с лямбды) и требует углубленной диагностики системы топливоподачи специалистом."

Про R9.
Прошивка создана на базе сильно переработанного заводского кода.
Для автомобилей Нексия, выпущенных на заводе УзДЭУ, специалистами из России разработаны и доведены до высокой степени совершенства, программы системы управления двигателя. В гамме выпущенных авто имеются различные моторы , как по мощности, так и по нормам токсичности . Все эти авто в заводской версии имеют много незначительных проблем, которые все вместе делают вождение автомобиля мало комфортным : «задумчивость» при старте и разгоне, подёргивание при переключениях передач при движении в пробках, динамика разгона не соответствующая заявленной мощности. Ну и как следствие повышенный расход топлива.

Для исправления этих «наследственных» недостатков и были проведены огромные по объёму работы по анализу имеющегося варианта программы. После анализа были сделаны исправления, а некоторые функции вообще введены вновь. Ещё более приспособив этот очень удачный, хотя уже и устаревший мотор, к беспроблемной эксплуатации в нашей холодной зоне. Кроме всего этого в моторах по нормам Е2(выпущенным до 2008 года) введены два режима управления 1-«эконом» и 2- «спорт». Первый настроен на оптимальную динамику при спокойном вождении и позволяет снизить средний расход по сравнению со стандартной программой, как минимум на 0,5 литра/100 км (фактически при полностью исправном моторе снижение расхода больше), а «Спорт» позволяет , что называется -«поотжигать», динамика в этом случае заметно увеличена, ну и расход естественно в этом варианте выше. Зато обгон длинномеров на трассе превращается в этом режиме просто в удовольствие. Это конечно можно ощутить только попробовав на практике. Все манипуляции с переключением режимов сведены к простому нажатию на кнопку, при этом индикатор неисправности двигателя – лампа «Сheck Engin» очень информативно сообщает о произведённом переключении, если перешли на «Спорт»- лампа даёт секундную засветку, если на «Эконом» - то серия частых вспышек. Просто и информативно.
Теперь , в случае возникновения проблем в «электронной системе управления двигателя»(ЭСУД) при зажигании лампы «СЕ» нет необходимости лезть за скрепкой и открывать лючёк диагностического разъёма чтобы, вставив по инструкции скрепку в нужные контакты колодки диагностики , прочитать коды ошибок. Теперь система при регистрации кодов сама выдаст вам код неисправности. Если Вы вдали от сервисов, то сможете сделать вывод о дальнейших действиях. Далее – устранён недостаток в алгоритме запуска 16 клапанных двигателей- быстрый запуск позволяет , в отличии от заводского варианта, запускать двигатель с первого оборота коленчатого вала, а не на третьем его обороте, а в морозы это огромный плюс. Функция просушки свечей вообще на 16 клапанном моторе уникальна, и позволяет в мороз экономно прогреть свечи до момента впрыска топлива, - просто включив зажигание и не включая стартер, нажимаете на педаль газа более чем за ¾ хода и компьютер подаёт на свечи интенсивный пучёк разрядов , который разогревает изолятор и испаряет конденсат ,выжигает сажу нагара, энергии тратится не много, а эффект от прогрева огромный. Ни на одном серийно выпускаемом авто нет аналогичной функции, только при установке МК это возможно. Поскольку программа авторская и не имеет аналогов, то естественно имеется соблазн её несанкционированно скопировать. От такого соблазна сразу следует предостеречь, программа имеет хорошо продуманную защиту, чтобы её преодолеть надо иметь знания не меньшего уровня, чем у авторов – посему и вывод: делать это бесполезно. Самоликвидация гарантирована.
Сначала была разработана эта программа для 16 клапанных двигателей А15MF. А недавно Юрий разработал вариант этой программы и для G15MF , правда , с учётом того, что из-за наличия механического распределителя зажигания прогрев свечей на этом двигателе невозможен. А поскольку пуск этого двигателя в морозы при живом аккумуляторе не вызывает проблем, то это и не столь актуально, как для его 16 клапанного варианта.
Проект этот имеет давнюю историю, с ней можно ознакомиться на форуме Нексия клуба. Это один из немногих случаев когда прошивка переработана по всем пунктам: и микропрограмма управления и калибровки. У всех конкурентов изменения производятся только в калибровках, поэтому и нет в этом смысле конкурентов!
Авторы и создатели Виталий (SVV), Николай (Kolo) и Юрий (gorUgra).

Вітаю ще одного автовласника з прошивкою R9!

Долго думал, куда бы поставить кнопку переключения режимов ECO-SPORT в прошивке R9.
Что бы более-менее эстетичней было, под рукой и удобно.
Индикацию режима пока не ставил (т.к. в приборке все значки уже давно задействованы), нужно думать будет. Пока буду довольствоваться отмаргиванем "ЧЕКа".
Пришла мысль в голову, взять подходящую кнопку от разобранного ДВД проигрывателя и кнопку (микрик) на плате от туда. Снял кнопку, обрезал плату с не фиксируемой кнопкой, обрезал стойку пластмассовую (крепеж) к плате.
Снял накладку (отверстие маленькое уже там было, рассверлил под кнопку, закрепил двухкомпонентным клеем, померил как будет стоять плата, приклеил тем же клеем стойку-фиксатор под плату с кнопкой. Плату закрепил, все работает, кнопка при нажатии замыкает контакты. Провел проводку с фишки октанового числа (контакты 2,3). Возле кнопки поставил разъем, что бы накладку легко можно снять. Установил на место.
Теперь нужно с надписью, что то придумать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Большое спасибо Serega2308 за заботу. По просьбе сделал и отослал мне болты дверей с втулками из капролона.
Свои выкрутил (была намотана с шелковой изоленты), в крутил с втулками, отрегулировал двери. Теперь думаю прослужит на много дольше. Звук сильно не поменялся, т.к. было на болт намотана шелковая изолента раньше.
Толщина втулки чуть более 1мм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Зачет. У меня сейчас изолента, к-рую периодически меняю.
Теперь хлопают поприятней ?

Тема не новая, но все таки. Почтила и меня такая участь первый раз за 8 лет.
Существует такая неприятность, как обламывается шток замка зажигания, который проворачивает контакты в КГ.
И бывает (случается) в самый не подходящий момент. Вставляешь ключ, начинаешь проворачивать, и ОПА — картина Репина "ПРИПЛЫЛИ", ключ легко проворачивается (машина может остаться в положении зажигания, а может и в положении I, хуже когда в положении "стартер"), и положение ключа уже не влияет на что.
Если остался в положении "зажигание" или "стартер", то открываем капот и снимаем клемму с АКБ.
Снимаем кожухи рулевой колонки (нижний и верхний) и снимаем контактную группу, держится КГ на защелке (так что на ломайте).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Затем маленькой отверткой (у меня регулируемая колонка с контактным кольцом и оно мешает хорошо долезть отверткой, так отвертку не много выгнул, что бы по пол оборота откручивать винт крепления КГ), откручиваем винт крепления КГ до тех пор, пока легко не снимется КГ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снятая КГ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее можно надеть разъем на КГ и вставив плоскую отвертку в прорезь КГ, завести и ехать, по приезду не забывать также отверткой поворачивать для отключения зажигания. (Магнитофон при поворачивании отверткой в положение зажигание работать не будет, по скольку не будет замкнут контакт "КА" (шток личинки нажимает его).
Теперь нужно вытянуть сам замок. Для этого нужно повернуть колеса (например вправо, вывернув руль) для того, что бы блокиратор руля не защелкнулся. Вставить ключ в замок и провернуть в положение II, при этом вставить что то подходящее нужного диаметра (я вставил ключ — шестигранник, он как раз выгнутый) в отверстие нажимая на фиксатор замка, ключ можно не много при этом проворачивать туда-сюда, что бы фиксатор на жался.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вставил шестигранник подходящего размера.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажимая шестигранником, тянем за ключ и вытаскиваем замок.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Достаем новый замок.
Убираем заусеницы если такие имеются, сравниваем со старым, проверяем как проворачивается ключ, вставляем ключ в положение II, что бы язычок (фиксатор замка) на жался (в топился в корпус замка).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я попытался вставить замок в корпус, но у меня не получилось (старый замок без проблем входил), начал сравнивать, и мне показалось, сто чуть-чуть толщина металла у нового толще, и среза как на рисунке (обведено красными кружками) нет.
Срез, с права оригинальный замок.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как я не пытался вставить его, у меня не получалось. Решил пойти простым методом. Сменить только личинки, а корпус замка оставить свой оригинальный.
Для этого мы вставив ключ и проворачиваем внутреннюю часть личинки до упора фиксатора, отверткой нажимаем на него и выводим из зацепления.
ВНИМАНИЕ! Этот фиксатор сидит на пружине, и хорошо отлетает, так что будьте внимательны, не потеряйте его, а также пружину.
Фиксатор снятый.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пружина осталась в личинке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тоже самое проделываем со снятым старым замком, затем нашу новую личинку вставляем в старый корпус замка, вставляем пружину (она у нас была вставлена уже), вставляем фиксатор нажимаем ключом и проворачиваем, что бы шток сел на свою рабочую область.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проверяем как проворачивается ключ, если нужно смазываем не много и вставляем уже в свое посадочное место без проблем. Когда вставляете он должен защелкнуться.
Теперь заодно проверяем КГ (раз уже разобрали).
Разбираем ее (легко разбирается, держится на защелках).
Полностью разобрана КГ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проверяем контакты, зачищаем контакты (пластины подвижной и не подвижных контактов) наждачной бумагой "0". Все вытираем, и не много смазываем.
Обслуженная КГ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Теперь собираем ее и вставляем на свое место, закручиваем винт крепления КГ, надеваем плотно разъем КГ (преджде чем одеть фишку на КГ осматриваем разъемы, их стоит подогнуть для плотного обжима и хорошего контакта), надеваем клемму АКБ, вставляем ключ и радуемся нашей работе.
Заодно и поменял крышечку на замок на более новую. Отчетливо видно положение ключа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
P/S
Можно конечно было попробовать сменить секреты на личинке, но это я попробую на досуге.
Пока буду пользоваться 2-мя ключами. Один на ЗЖ, другой на двери. Т.к. ключом от дверей редко пользуюсь, пока неудобств больших не возникает.

За идею спасибо Serega2308. Т.к. и у него и у меня салонное зеркало от Opel Vectra C с автозатемнением стоит.
У него может быть была другая задумка, у меня нужно было закрыть пятак (крепление) с зеркала. Т.к. там крепление под датчик света. Оригинальная крышка, которая закрывает это крепление сильно велика и не очень идет, плюс за кусок пластмассы хотят много денег.
Заказывал на Exist, ждал две недели. Наконец пришли.
1U0 858 555 A Y20 — Козырек солнцезащитный
3B0 858 593 — Кронштейн солнцезащитного козырька
Куча наклеек
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снимаем плафон, намечаем, вырезаем отверстия, желательно прямоугольные по центру
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вставляем козырек и с обратной стороны зажимаем креплением, вставляем обратно плафон
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот так выглядит, по цвету совпадает.
Так его можно сложить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Предисловие:
В чем же проявляются недостатки вытяжной вентиляции в дверях?
При этом типе расположения вытяжных отверстий создаются неблагоприятные условия распределения и протекания воздушных потоков в салоне автомобиля. Так, зимой практически весь нагретый воздух, поднявшись из зоны ног вверх к потолку салона, поступает затем к холодному заднему стеклу. Здесь он охлаждается и направляется по спинке заднего сиденья и спинам задних пассажиров вниз, чтобы выйти наружу через вытяжку в задних дверях как раз на уровне поясницы и почек пассажиров, что является очень нежелательным. Это явление называют "холодной волной". Оно характерно и наиболее ярко проявляется на нашем авто с вытяжными отверстиями, расположенными только в задних дверях. Кроме того, вытяжка в дверях приводит к быстрому запотеванию стекол. Но и летом такая система не является оптимальной, т.к. через вытяжку в дверях в зоне ног происходит частичный выход свежего воздуха, в то время как верхний воздушный поток остается еще хорошо нагретым, пока пройдет мимо пассажиров в систему вытяжной вентиляции в задних дверях. При этом отмечается нарастание шума при увеличении скорости движения автомобиля. Система вытяжной вентиляции через двери не может соперничать с более совершенными системами. Вентиляция, осуществляемая через багажник, имеет другие преимущества — это вентиляция багажника, снижение уровня шума, увеличение расходов воздуха в салоне, уменьшение запотевания стекол.
Еще одним преимуществом вытяжки через багажник является ее независимость от условий движения. Так, на стоянке при включенном вентиляторе отопителя независимо от места расположения вытяжных отверстий в салоне присутствует небольшое избыточное давление. При вытяжке через багажник выходные отверстия за боковинами заднего бампера имеют слабое всасывание, поэтому расход воздуха в салоне не зависит от скорости автомобиля. И при движении автомобиля на высоких скоростях в салон поступает больше воздуха, не возникает понижение давления в салоне и тем самым предотвращается поступление в салон нежелательного холодного и пыльного воздуха.

Решил попробовать поставить один клапан (такой же как у нас в дверях) в багажник, но при этом мне абсолютно не хочется вырезать в кузове прямоугольные отверстия (портить кузов), хотя это в принципе необходимо сделать и установить клапан с (КІА (97510-25001) разделить на 2 половины или 2 шт. от ланоса (TF69Y0-5401410)). А попробовать хоть с одним все таки нужно, тем более хуже не будет и затрат почти никаких.
У нас в багажнике есть одно более-менее большое отверстие (примерно 45мм в диаметре). Через него проходит кабель для подсветки номера и вставлен через резиновую заглушку (она хорошо вынимается).
Вот это отверстие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Видно, что выходит прямо на улицу (под бампером)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я взял для корпуса клапана коробку для соединений проводов наружной проводки, как раз подошел по размеру, вырезал по размеру внутренней части клапана.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сам клапан и номер на нем, тот что стоит у нас в дверях
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот так он вставлен с обратной стороны
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также в крышке коробки я вырезал по периметру клапана и вставил клапан в крышку и потом в коробку, посадил на термо-клей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С обратной стороны. Расстояния хватит клапану открыться.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не много вырезал пенопластовую накладку под форму, заодно этой формой и прижало крепко. Конструкцию посадил на герметик белый (Казанский). В конструкции сделал углубление для провода, заглушку резиновую подтянул вверх по проводу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проверил, клапан открывается, воздух выходит.
Для поступления воздуха к клапану, вырезал прямоугольные отверстия по периметру, пока еще декоративной накладкой не закрыл.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Клапана в дверях не глушил и в задних дверях жабры не закрывал. Заднюю полку не обесшумливал и отверстия (вентиляционные и дренажные) под полкой не закрывал (обычно все отверстия заклеивают, когда под полкой обесшумливают).
Это как дополнительная вентиляция. Не нужно их закрывать, при обесшумливании заклеивать или загромождать, а давать открытый доступ к клапанам.
Тестирование прошло хорошо, чуть быстрее прогреваться салон, не так сильно потеют в сырую погоду заднее стекло и боковые стекла, а также размерзание стекол.
Лучше бы вариантом был бы поставить по бокам (или хотя бы на один бок) клапана вентиляции багажника от ланоса TF69Y0-5401410. Т.к. он больше, соответственно вентиляция будет лучше проходить, но при этом нужно снимать задний бампер и вырезать в кузове отверстие под клапан, место выреза обработать, загрунтовать и подкрасить и обработать. В задней полке лучше сделать больше щель под самим стеклом задним и закрыть декоративной сеткой. В таком случае клапана в дверях и жабры в задних дверях можно заглушить.