Я и выкладывал. ТУТ
В его даже теме.

Тебе же решать, покупать или нет. Лично я себе не мерял, на сколько критично не могу сказать, но думаю, что не сильно критично. Зато новый будет, и будет с чем сравнить.

Может занадто богатая?

Я на 80м летом-то не очень поехал (по документам был 95й).

Если утром (после длительной стоянки) включить зажигание, дождаться пока насос умолкнет, а потом выжать газ до упора и только после этого включать стартер - машина чихает или даже не пытается завестись?
Если чихает, значит топливо в цилиндры попадает без ведома ЭБУ...

Ну, "дать просраться" - известный метод очистки. Например всякой фигни с клапанов...
Т.е. дать нагрузку (хороший разгон) на пониженной передаче (соответственно с повышенными оборотами).

У меня на 4й передаче при 4000 выходит около 120км/ч.
Но у нас могут быть разные коробки.

Срань как появляется так и слетает (как раз такими нагрузками).
Ну а с коробкой - я ХЗ какая у меня, но до 185км/ч я машину разгонял и запас ещё был, но руль стал пустым и я стремонулся...

4передача 4000об. -120; 5передача 4000об. -147-150км/ч. Разгонял до 200 запас еще был ехал минуты три. Вылет дисков 37, 6j. 185/60 r14. Идет устойчиво

У меня тоже устойчиво шла, но впечатление от руля было что с колёсами он не связан - очень легко крутился.
Просто у ГУРа давление большое стало - он и усиливает на всё, а должно быть какое-то ограничение...

Да, колёса были в тот момент стоковые: 185/60 R14, вылет 49, ширина 5,5.

Нет.
Чем больше сопротивление - тем ниже температуру он показывает.

Родной показал где-то +17-+18 градусов, а новый около +12

Дык не внимательно смотрел. Новый датчик точнее, почти идеал.

С G15MF должна заводиться шустро.
Это на 16кл. можно ждать пока ДКПВ найдёт выбитые зубы...

Смотри чего ему не хватает: искры или бензина.

А со стартером не затягивай - пока он работает ремонт обычно дешевле обходится, чем когда уже накрылся.
Или сам его разбери - ничего хитрого там нет. Скорее всего или вилке каюк или пружине на бендиксе или ещё что похожее...

И главное что всё это продаётся по отдельности

У меня был такой "хрюкающий" звук при разгрузке колеса (т.е. когда колесо шло вниз, в яму, например).
Тоже пружина, но не витки между собой, а о крепления тёрлась.
Замена резинок под пружинами не помогла.
В итоге купил обычный садовый шланг (если мне память не изменяет, то внутренним диаметром 12мм) и насунул на концы передних пружин по 1 витку с каждой стороны - всё прошло
Были бы новые пружины - может и полностью одел бы в шланги, а так не вышло - туго идёт, а мыть их не хотелось.

Или пружина херовая или ей смерть пришла.
Я у Валеры (road) брал пружины - очень понравились.
Они от какой-то более тяжёлой машины (более жёсткие, хотя прут такого же диаметра), но стали как родные.
Морда поднялась

Но у меня 16кл. - у Вас, вероятно, могут быть другие пружины.

У меня если даже на капот "сядут" трое таких как я (по 100+ кг) и даже с одной стороны, то всё равно витки никак не смыкаются.
Расстояние между витками сокращается пропорционально.

Ну дык - однозначно под замену.

С чего - ХЗ, что усиленные (как для нашего авто), то точно.

Ходят, но ты так и не определился что тебе нужно: хорошие тормоза или чтобы диски на 13" налазили.
И то и другое не выходит...

А вот ХЗ - у меня трамблёра нет
Потому я не полностью понимаю что там может быть.

На 16кл. старт происходит после того, как докрутит до пропущенных зубов на реперном колесе

Если не перегревается, то не смертельно. Я, честно говоря, не совсем понимаю нафига там 2й вентилятор нужен при такой-то площади радиаторов...

А что трудно замерять?
ТУТ писалось.

А в каком точно месте трет, может есть смысл поддомкратить колесо, снять колесо, и разрезать шланг вдоль и на виток одеть, скрепить разрезанный и одетый на пружину шланг стяжками. Посмотреть потом как будет.

Посмотри нижнюю опорную площадку пружины,которая приварена к стойке, она скорее всего проржавела и прогнулась с одной стороны. Поэтому идет перекос пружины. На счет днища. Сними заводскую вибру, если нужно прогрунтуй,поставь новые заглушки и закатай виброизоляцию STP.Заливать мастикой не рекомендую.

Есть тема уже, себе брал от тазов (класики) и не дорого. Правда немного подпилил крепление болгаркой, а потом подогнул (на месте сразу станет понятно). Уже 4-5 лет нормально и ставлю в багажник под спинку на колёсные проёмы (где аморты крепяться).

Вот пару тем, надо искать ещё, но они очень разбросаны
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=14685
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11113
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1509

А ты стрелку снимал?
Стрелка на синей отметке 50+-4гр.

Так поставь старый. Нужно было прогреть до 80° и поставит между точками. Или нагреть до 50° и выставить на синюю метку. Только делать нужно быстро потому, что с прогевом двигла стрелка быстро подымается.

Так нужно было когда вкл. ГБО и выставить на синюю метку, я же писал.

Насколько я знаю, что вентиляторы в 8кл. на большую скорость включаются при 104-105гр. Может так и лучше, будешь знать как двигло прогрелось до той темп.. До красной риски же не дошло. Я думаю в районе 90гр. будет между точками.

А чего сообсно ты хочешь достич ????? на панели индикатор температуры(показометр), какой точности ты от него хочешь????
Я температуру контролирую по БК, а до этого хотел электронный термометр поставить.

Его нужно или дорабатывать или БК ставить.
Почему до сих пор БК не поставил? Есть и не дорогие варианты.

На Степном есть магазинчик (в жилом доме, сразу за "Корефаном"), там продают рассыпуху. Транзисторы брал там.

По поводу "цокотит" - дёрни за трос спидометра из моторного отсека - чтобы он за приборкой ровным стал. Сам долго думал с какого это он начал цокотеть
GPS показывает скорость точно, но с с задержкой в 2-5 сек. Если ехать секунд 10 с постоянной скоростью, то показания будут точными.
У меня спидометр и GPS практически совпадают на 185/65 R14

У меня на такой же резине давало около +5%. Т.е. на 100 км/ч где-то +5км/ч, а на 140 км/ч уже +7км/ч.

Ну, я тогда ещё снимал житок и накапал масла в тросик (просто со щупа пару капель).
Не знаю можно ли так делать и дало ли это масло какой-то эффект т.к. цокот тогда не пропал.
Сам я трос не из моторного отсека дёргал, а под торпеду руку засунул и ровнял его так - вот после этого все звуки просто пропали - сейчас я не слышу вообще никакого цокота...

Не забудь схождение порегулировать после этого...

А схождение делал после замены рулевых тяг?
На счет переда тут не согласен. У меня все работает как нужно, не тресков, скрежетов и т.д. нет. Подвеска и ходовка работает четко. Кстати вчера ездил та тойота кемри, так мне как показалось у меня в машине тише.

У меня тоже что передок что задок нормально работают.
Да, балка скручивается т.к. стабилизатора там нет.

Единственно что задние сайленты передних рычагов менять нужно где-то каждые 20тык. Так что это расходник.
Передние впринципе вечные, разве что задние умерли давно...

Руль выставляется ровно при регулировке схождения - это в любом случае нужно делать после смены наконечников, а то резины не напасёшься...

А помечал, когда снимал наконечники. (так хоть примерно выставить схождение можно).
После замены или снятия нужно обязательно схождение делать.


20т. это условно. У меня пока стучать начали прошло около 40т. Что бы не доводить до стука, нормальные до 25т. по нашим дорогам должны отходить. Примерно для среднего ездока раз в год.

У меня 10-12 тык в год.
Меняю примерно раз в 20тык.
Стучать ещё не успевает начать, но какие-то звуки проявляются - и эти звуки мне жить мешают
Помню первый раз где-то на 25тык искал пару месяцев что же издаёт эти звуки. Потом просто сменил задние сайленты передних рычагов, хотя все в один голос говорили что с ними всё ок, а когда открутили скобу, то снялись они просто руками - вообще без инструмента.

То же было и с правой подушкой движка: все говорили что она хорошая и нефиг туда лазить, а как открутили - так она уже из двух половинок После замены пропала необходимость ровнять защиту после каждой кочки - ДВС поднялся выше вместе с выхлопом.

А схождение примерно можно выставить обычной палкой: расстояние между передними колёсами спереди и сзади должно быть одинаковым. А развал у нас не регулируется.

Дык сними стойку стабилизатора чтобы не мешался и качай дальше

Если пружины и опорные нормальные и одинаковые, то, скорее всего, амортизаторы.
Хотя, ты ж вроде рычаг только с одной стороны сменил... (может проще с разборки взять родной?)

Тоже так думал, пока не увидел как аммо поднимают машину на ~4см.

У меня был тот же вопрос, но факт остаётся фактом: сменил только амо - машина поднялась.

Чтобы переделать - нужно просто поставить датчик в радиатор и подключить его сразу на аккумулятор (через предохранитель) и вентилятор. Если датчик на малую/большую скорости (3 контакта), то малую скорость подключать к резисторам.

С помпой точно всё ок? Система герметична?
У меня ничего никуда не плюхает. Только если резко открутить крышку.

Ну ХЗ - у меня никаких проблем, а затягивать я люблю
Правда не до хруста - пластик всё-таки...

Под давлением не должна, а вот если герметичность нарушена - то может.

Он в дырку для лампы не пролазит вроде.
Так что или разбирать фару или как проктолог помять (аккуратно!) грибок внутри какими-нить утконосами и вытащить по частям...

Грибки делают фары универсальными — в такие фары можно ставить любые лампочки, подходящие по цоколю а в те фары, что без грибков — только лампочки с торцевым напылением. Если лампы с торцевым напылением, то слепить не должно, но если оно повредится, то ой ой.

Не поможет: ОЖ не циркулирует, а вентилятор только в радиаторе охлаждает.

Ссылку на лампочки свои с грибками кинешь? Интересно что за зверь

Напыление формы грибка, обычные лампы Н4 (наверное).