Тю.. так это же биксенон, а не галоген, как мы думали.

Для естественной циркуляции ОЖ нет условий: она возможна только вертикально или под сильным наклоном, а у нас всё фактически на одном уровне...
А включается/выключается т.к. внутри радиатора таки есть естественная конвекция, но она ограничена только радиатором


Ну дык и я о чём

Эти фары не предусмотрены на биксенон, слепить будешь по - любому.

Тема давно уже высосана. Если бы лично не ставил, не писал. Потому и снял. Блики в любом случае будут и еще ОГО какие. А то что не моргают - не показатель. Мне тоже кустарные ксенонщики на встречу попадаются, помат... про себя и едешь дальше. Поставь нормальный галоген, будет все в ажуре.

Нету.
Тёплая жидклсть самотоком идёт только вверх, а холодная - только вниз. По патрубку из движка вообще мало что поступит т.к. термостат к этому времени уже должен закрыться (не забываем что сам ДВС тоже не термоизолирован)


Ну дык в лампе есть грибок - и ок.
Но насчёт ксенона в галогеновой фаре я тоже не раз высказывался - без линзы никак. Галка будет (хотя вроде ступенька положена), но выше галки всё равно куча бликов. В %% вроде немного, а чтобы слепонуть - хватит с запасом.

Я себе хочу в фару вставить модуль 1AL 009 998-021
именно с "021" в конце - это под цоколь H9

Модуль (не лампочка, а именно модуль) даёт на выход порядка 2100 Лм с хеловской лампочкой.
С "обычной" лампочкой 1700-1800 Лм.
Ну, есть ещё всякие "+50%", если будет мало. Правда под H9 их днём с огнём...

Не думаю что твой ксенон на выходе из фары даёт хотя бы столько (лампочка - скорее всего около 2100-2500 Лм. должна давать, но КПД нашей фары очень низкий - менее 30%).

Типичный полный световой поток стандартных ламп (не фар!) головного света ( каталог OSRAM ) :
H1 55w - 1550лм
H3 55w - 1450лм
H4 60w - 1650лм дальний , 1000лм ближний
H7 55w - 1500лм
H8 35w - 800лм
H9 65w - 2100лм
H11 55w - 1350лм
HB2 60w - 1500лм дальний , 910лм ближний
HB3 60w - 1860лм
HB4 51w - 1095лм

Даже если из лампочки вылетит 3000Лм, то из фары будет менее 100Лм.т.к. КПД нашей фары менее 30%
А в модуле 2100Лм вылетает уже из линзы.

При чём здесь ксенон?
Я говорю что если в родной фаре использовать именно фару (т.е. отражатель, рифлёное стекло), то от света, который выдаст лампочка, на выходе из фары останется меньше трети.
При этом тип лампочки значения не имеет, просто ксеноновая лампочка даёт около 3000Лм, а обычная галогенная H4 на ближнем свете должна давать порядка 1000Лм, а на дальнем - около 1500Лм.

У ксенона КПД всяко выше, чем у галогена.

Там модульная оптика с линзой.
От фары останется только крепление

А если в родной фаре поставить прозрачное стекло, то будет полный писец - галка-то стеклом формируется...

По - гугли.
Нужно иметь прозрачное стекло, линзованный модуль, и саму фару.

Если брать фары с прозрачным стеклом только из-за стекла -560грн. Модули правда смотря какие от 860-1300грн./нормальные/, за пару. Лампы 200грн. И сама работа уже твоя не оплачивается. А еще фарный герметик - грн. 100. За то светом не нарадушься, при том, что электрокорректор будет работать.

860-1300 за пару
Посмотри цену тех, на которые я облизываюсь...

Жаль.
Полезная фича.

Я за биксеноновые линзы писал под Н1.
А твои модули и на ближний и дальний? И цену скажи, а то не нашел.

$220/штука
И это ещё поискать.

Это бигалоген (тоже шторка двигается на дальний, но при этом лампочка галогенная).

Ах...ть.
Альтернатива ХЕЛЛЫ есть? Только на бигалоген.
Диаметр линзы я так понимаю D90 не влезет, думаю, что D70 с трудом впихуется. А 50 вроде нормально становится, + ангельские глазки (по желанию).

Влезает.
Есть нексия (именно N100) на драйв2.ру (не могу сейчас найти - ссылки где-то дома лежат). Правда с трудом. Электрокорректор остался.
Там есть ещё проблема с блендой - фиг найдёшь металлическую, а пластик плавится...

Нормального бигалогена (чтобы и отражатель металлический был и т.п.) я не нашёл -только этот

Поздравляю!
Стало однозначно тише.

У меня шаровая ставится внутрь рычага, а потом прикручивается болтами (с завода была на стальных заклёпках)

А по другому и не получится, шаровые вместо с болтами идут и фиксируемыми гайками. Заклепки заводские нужно сточить.

Не стоит.
Пусть лучше резинка портится раз в 20 тык., чем что-то другое (тот же рычаг или кузов)

А в чём смысл?
Передние и так почти вечные...

Нет, но я и не бегал с испорченными задними долго.
Видать это их и убило.

Вентиляторами управляет ЭБУ, при вкл. конд. должны вкл. на низкую скорость.
Схема.

У меня при включении кондея ХХ тоже немного подпрыгивают.

На ходу мощность движка явно меньше, если кондей включён (точнее часть мощности - порядка 7-10 л.с. - уходит кондею).

В оригинале стоит 2 вентилятора, но включены они параллельно т.е. работают совершенно одинаково. При включении кондея вентилятор всегда крутится на малой скорости (при перегреве ДВС перейдёт на большую, но такого ни разу не происходило даже в +37 на стоящей машине).
Малую скорость включает ЭБУ. Он же отключает муфту на каких-то оборотах (вроде выше 5500) именно для освобождения лошадок, занятых кондеем (5500 - явно нештатная ситуация).

Если руками снимаются задние сайленты, то что-то здесь не так - они не то что руками - молотком с монтировкой фиг снимешь (была надобность - еле снял).

А влиять разбитые задние на передние должны т.к. рычаг, считай, на двух точках вичит - передний сайлент и пружина - соответственно передний сайлент начинает испытывать нагрузки, на которые он не рассчитан.
Правда обойма вылазить даже из убитого сайлента не должна - скорее всего просто качество сайлента никакое.


Один вентилятор на основной радиатор и один на кондей. Они включены параллельно.

А ЭБУ в курсе что ты коней включил?
Если да - значит не пашет низкая скорость (реле 21 по схеме, резистор, контакты/проводка).

Задние смазываю мыльным раствором - налазят проще (молоточком через деревяшку).
Маслом нельзя т.к. резина не маслостойкая вроде.

http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=154


"Реле вентилятора - низкая скорость"


А кнопка включения заводская или сам ставил?
Если сам ставил - подключал к ЭБУ или сразу на релюху кондея?

По-любому при работе кондея лошадки убавляются, у у него наоборот - прибавляются, парадокс!

Ну мало ли - может сам ставил

В теории можно нашаманить в прошивке более богатую смесь при включении кондея, но не думаю чтобы узбеки этим заморачивались (тем более на одном экземпляре авто). Да и как по мне это вред.

Может газовщики что придумали?

Например при включении кондея работает одновременно газ и бензин.

Ну, кореек я не встречал - ХЗ что там у них.
Может кто-то кондей сам доставлял?

А одновременно работать могут - смотря сколько того и другого подать
На дизелях только так и получается. На бензине, конечно, это не нужно, но кто этих газовщиков знает

Ну тогда нужно искать корейку с кондеем и смотреть...

У меня куча схем, нужно порыться, но уже завтра. Но так думаю, что отличия мало будет.

Ага, нашел. Вот.

Врядли.
Но слышал я что были модификации, когда не резисторы ставили, а на малой скорости включали вентиляторы последовательно.

Если вентиляторы одной мощности.

Значит они включены должны быть параллельно. И одновременно оба включаться и на малую и большую скорость, как на схеме.

Основной не пахал скорее всего по причине каких-то контактов, который ты подёргал
Попробуй отключить доп. вентилятор, если хочешь проверки.

У нас нет никакого контроля вращения или даже наличия вентиляторов.

А зачем??? Если хочешь светодиод поставь паралельно контактам реле низкой и высокой скорости.

Не, так толку не будет.
Лучше параллельно резистору вентилятора (к диоду, естественно, свой резистор).
Тогда будет светится когда вентилятор работает на малой скорости и когда он именно работает (если опять выскочит разъём - светодиод как минимум в яркости потеряет).
Только нужно напряжение на резисторе замерять - там порядка 5-7в должно быть...

Я так просто предложил, а как технически правильно сделать - уже другой вопрос. Можно и цифровой вольтметр кинуть.

Светодиод, это от лукавого, он подтвердит факт подачи напряжения на вентилятор, но никак ни вращение оного. Если контроль, то только по току или датчик вращения.

Если его ставить параллельно резистору - то факт потребления тока вентилятором(ами) на малой скорости.
На большой будет тухнуть, но у меня, например, большая включалась только пару раз и то я спецом это делал.

Можно двухцветный поставить (или два): один от тока через резисторы, а второй от напряжения на вентиляторе.

Ну или датчик Холла поставить и магнитик приклеить (только на центр кулера, а то оторвёт).

Для начала нужно замерить напряжение на резисторах, когда включён вентилятор.
Затем с резисторов нужно провести провода к диоду (оба есть на реле вентиляторов: один на малой скорости, второй на большой).
Ну и между этими двумя проводами включить цепочку из резистора и светодиода.
Номинал резистора нужно рассчитать от напряжения на резисторах.

Чесно, думал об этом, но заморачиваться не охота. Стоит бортовик, постояно контролирую температуру, вижу когда включается вентилятор когда выключается. Так что ....

При наличии бортовика смысла нет.

Бортовик - вещь полезная, к нему привык, даже не заморачиваюсь когда масло, фильтра менять, даже страховку напоминает. Конечно лучше автору купить, хоть не дорогой и не заморачиваться со всякими световыми, звуковыми индикаторами.

В принципе можно все. Но зачем. Сделай электрику (проверь контакты, реле) и должно все работать как нужно. А по температуре можно даже и отследить работают или нет. А так хозяин - барин.

Я про темп. двигла писал.

При исправной схеме т.е. электрике все работает без всякого контроля, если например фреона в системе не будет, то ЭБУ не даст команду запустить муфту компрессора и низкую скорость вентиляторов. Хочешь, ставь контроль на светодиоде параллельно вентиляторам через резистор 1-2кОм. Или как описывал traffic. А то сейчас флуда тут нагоним.