Вчера купил (125 грн.) дополнительную помму от газели с патрубками 16 мм. сегодня утром постевил ее на обратный патрубок который идет от радиатора печки в блок двигателя. Запитал от рэле которое стоит (20 грн.), (тумблер 15 амп. 10 грн.) и хомута два (6 грн.) Включение помпы происходит от включения вентилятора солона. Тумблер для принудительного выключения помпы в летний период. Теперь из печки в салон дует просто горячий воздух на любых скоростях вентилятора. Пробовал отключать помпу, и уже на второй скорости дует просто теплый воздух так это еще морозов нет.
Цена вопроса 161 грн. плюс два часа времени (мне нужно было снять редуктор газовый, бачек гидроусилителя, и аккумулятор) фото прилагается.
Рекомендую.

помпу закрепил на пластине к редуктору она же служет массой для нее.

Молодец! Да дополнительная помпа на много улучшает теплоотдачу радиаторов.
Можно сделать так, что при повороте регулятора холод-тепло, при установки регулятора с среднего положения в крайнее правое вкл. помпа автоматом. Поставить микропереключатель к тросику.

Так это получается в разрыв обратного патрубка печки?

На рос.форуме давно эта тема обсуждалась... Причем, там уже даже есть отзывы о разных помпах: какая долго ходит, какая течет со временем и т.д.

это сейчас была реклама российского форума. Нам сейчас всем надо переходить с украинского на рос. Так как там уже все обсуждалось?

Это был совет почитать, какая помпа лучше. Рекламировать никто и никого не собирается.

да именно там.

Антифриз сливался или там немного вытекает?
Теплоотдача действительно намного улучшается?

Меня печка подзаколебала....

Проклеил уплотнителем щели, стало нееемного теплей.
Поменял радиатор отопителя...стало ещё чуть лучше (родному 6 лет, немного подзабился, но не критично).


Температура двигателя в норме, термостат на 87.

Сейчас из дефлекторов дует просто теплый воздух....салон прогревается долго и то, уже при 0 без куртки не поедешь. Что делать не знаю. Если это конструктивная особенность, то почему у многих она жарит?

Антифриз в бачке на верхней метке, свежий.


Мерзну****(

у меня анитифриз залит почти под верх. на метке- макс.- в машине свежо.

какая плотность охлаждающей жидкости....если больше 40 единиц - то будет свежо по любе...

Кстати, купил специально ареометр... Проверил.

На нем не указана конкретная плотность, а указаны градусы с "-" значением.
При t ОЖ где-то +25 +30 ареометр показал t замерзания ОЖ около -33. С поправкой на t измерения как раз около -40 и выходит.

Но где-то ведь собака зарыта.... Печка то почему-то хреново греет. Консоль уже раза 4 разбирал

а какое отношение плотность ОЖ имеет к температуре ОЖ? расскажите мне, пожалуйста.

WILL, если ездить на неразбавленном концентрате, то в теории он хуже отводит тепло... соответственно будет хуже греть печка. Но как оно на практике....

Как-то так и есть... Температура замерзания концентрата (не разбавленного) -13*С. Вот и выходит, что есть взаимосвязь...

подождите, как он может хуже проводить тепло? это же жидкость?

что такое нерзабавленный концентрат и как он может влиять на теплопроводность?


ну так вот для тех кто не знает- и пытается мне рассказывать что плотность концентрата может вляить на теплопроводность:
"..[i].Плотность охлаждающих жидкостей определяется как масса единицы объема (масса, деленная на объем) и измеряется в граммах на кубический сантиметр (г/см³) или в килограммах на кубический метр (кг/м³ = 0,001 г/см³). Этот показатель обычно служит для оценки процентного содержания концентрата антифриза в водном растворе. Поскольку характерная плотность концентрата антифриза составляет 1,11–1,15 г/см³, а плотность воды 1,0 г/см³, плотность раствора находится в промежуточной области между этими значениями, и она однозначно связана с концентрацией раствора.

Также по плотности можно оценить температуру начала кристаллизации охлаждающей жидкости. При этом следует учитывать, что для разных антифризов зависимости температуры начала кристаллизации от плотности, вообще говоря, различны, хотя и близки. Поэтому во избежание ошибок необходимо пользоваться индивидуальными таблицами пересчета плотности в температуру для каждого отдельного антифриза....[/i]"

Плотность концентрата антифриза, может вляить только на начало кристализации, а не на теплопроводность. Да концентраты имеют довольно высоку температуру начала кристализации - 10 ....- 15градусов. Если его разбавить тепература кристализации опуститься, кстати обычные концентраты- ириентировочно могут заиерать при температуре около - 60 градусов.


А теперь расскажите как может влиять плотность на теплопроводность?

В Киеве ета помпа стоит 250 грн. покрайней мере дешевле я не нашол. Правда и не сильно искал.

Я не утверждаю, а предположил. Сам не силен в этом и руководствуюсь просто прочитанным из интернета.
Но давайте не будем отходить от темы.... Проблема с печкой у Нексии не от езды на чистом концентрате.

Как для меня, то проблема была в том, что родной термостат на 87* работал некорректно зимой. Может это проблема именно этого экземпляра термостата, не буду утверждать, но по БК открытие его было уже при 82-83*, что вело к понижению температуры до 75-77*. Печка работала плохо, приходилось закрывать решетку радиатора. После установки термостата на 92*, рабочая температура двигателя (средняя) 84*.
Печка греет отлично!

Zhest', а у тебя приборка какая стоит? На 87 термостате стрелка температуры двигателя где находилась?

До замены термостата как грела печка?

Сколько обошелся термостат?

bblucky, у меня 8-ми кл GLE, т.е приборка с тахо. Но стрелка находилась посередине не зависимо, то ли это 77*, то ли 87.
До замены термостата, зимой, как грела печка читай в предыдущем моем посте.
Термостат покупал давно, но поставил недавно. Брал термостат Vernet.

Думаю....куплю на днях БК. Заодно и гляну какая реальная рабочая t двигателя. Может действительно банальный недогрев.

У меня печка грела отлично с новья, 4ре года, а вот после замены радиатора печки стала греть хуже

вопросс сколько надо концентрата и воды что бы в системе было -30

1:1, читай мануал на концентрате.

Читал! А сколько система в нексии 1,5 -8кл.?

По букварю- емкость системы 6,2 литра, но обычно при замене льют 3 литра концентрата ( который идет 1:1) и доливают дистилятом по уровню в расширительном бачке. Обычно в сумме влезает 4,5- 5 литров ( остальное остается в системе охлаждения и без ухищрений -не сольешь)

ну значит норм я росчитал у меня влезло 3 литра концентрата и 1,5-2 литра дистилята!

На бутылке с концентратом написано что неразбавленный на -80...
А -40 получается где-то 1:1 с водой (точно не помню, но кажись чуть не 1:1)

По поводу хуже отводит тепло: да, хуже, хде-то на 2-3%.
Вобщем на погоду кардинально не влияет.

У меня разведён концентрат 1:1 с водой, печка без доработок, уровень на максимуме. Печка жарит.
До промывки системы охлаждения жарила гораздо меньше.

Консоль ещё не вскрывал, машина выпуска 2007 года и куплена в апреле 2007

вязкость разная, он гуще. помпе труднее протолкнуть через соты радиатора

По БК так и есть в среднем 80 градусов постоянно на родном термосе.на 92-ом* температура +5 естесно.

о, да- расскажите мне что концентрат густой как кисель- и его чуть ли не ножом можно нарезать. из-за этого его помпа не может протолкнуть.

Блин, народ, подумайте сами- как может плотность концентрата- вляить на густоту концентрат- до такой степени что помпа не справляется.
Все что вы понаписывали что плотность ОЖ значительно влияет на теплопроводность и густоту ОЖ- это бред.

вначале найдите в курсе элементарной физики, что такое теплопроводность и плотность жидкостей- после этого будем говорить.
Да, раз уж вспомнили про соты- через которые тяжело протолкнуть концентрат ОЖ- хочу сказать, что помпа к сотам радаитора никакого отношения не имеет. Т.к. жидкость через соты не проталкивается.

krabik- хрень какую-то сказал, а все подхватили... Народ думайте головой....

антифриз сливался так как я его решил поменять. Теплоотдача намного лучше я когда тумблером принудительно отключаю помпу воздух становится теплый. С помпой намного теплее на разных скоростях работы салонного вентилятора. Если раньше на третьей скорости дул еле теплый воздух то сейчас я повторюсь он горячий.

за три сотни можно взять помпу фирмы бошь.

и еще хочу добавить. Моей машине шесть лет и у меня была мысль заменить радиатор печки. Но прочитав мануал по снятиию онного радиатора я вдруг передумал и решено было пойти другим путем и ни о чем теперь не жалею.

Есть еще вариант для ленивых. Радиатор печки установлен в салоне под небольшим углом и со временем в верхней точке скапливается воздух (завоздушивается) . Ставим машину под бугорок (капот выше багажника) откручиваем крышку расширительного бачка, одной рукой дроселем даем обороты около трех тыс. об. другой рукой сдавливаем и разжимаем как бы прокачивая, патрубок обратки с радиатора печки (находится под главным томозным цилиндром) и смотрим в расширительный бачек и удивляемся сколько выйдет воздуха. При необходимости доливаем антифриз.

Спрошу тут....

У кого сколько времени сейчас греется до рабочей температуры машина?

У меня вот вчера вышло 11 минут. При этом 4-5мин стоял, а остальное ехал.

Не покидает меня ощущение, что термостат приоткрытый...

Как бы точно проверить?

У меня этот патрубок внизу чуть теплый, когда машина холодная

тебе по какой сказать? нексия, да минут 7-10 греется и стрелка начинает подниматься, а дамася- 3-4 минуты и уже теплый.

так наскоько я помню- на большой круг патрубок снизу идет.

У меня тоже греется где-то 10-12 мин. при таких же режимах простой 4-5 мин. потом еду.

WILL, т.е. подводящий патрубок находится с другой стороны радиатора? (от того, который я показал)

Антон, спасибо.

с той же стороны- только внизу.

Наверное, таки да, так как замечал, что после длительного движения на горку, когда идут повышенные обороты на пониженной передаче и помпа соответственно маслает повеселее, в салоне становилось теплее.
Но я пока попробую пойти по самому дешевому пути - добраться до радиатора печки, посмотреть, насколько она чистая и позабивать щели подсоса холодного воздуха. Плюс у меня оторвало с креплений вакуум "стекло-ноги", надо там новый крепеж химичить, и хочу в режиме "ноги" побольше воздужа пустить на лобовое стекло (регулировка заслонки).

Мне, к сожалению , уплотнение щелей в печке не особо помогло решить проблему. Хотя проклеил саму заслонку, посадочное место радиатора, там где идут трубки кондиционера (ещё наклеил уплотнитель на прямоугольник самой крышки..)
Поменял радиатор печки, помпу (это связанно с другим ремонтом). Воздуха в системе нет, на трубках отвода и подвода ОЖ к радиатору печки руку держать нельзя....горячо очень.

Родная печка потекла в прошлом году, она была либо медная либо латунная, грела хорошо, поменял на бюджетный термотек - алюминий, ацтой полный, ощутимо меньше тепла дает. Жаль родную никто не берется паять.

У меня стоит тот же Термотек.

Не могу сравнить с родным...т.к. он был подзабит ( была хорошо ощутима разница в подводящей и отводящей трубке да и сам радиатор еле теплый был)

Родному 6 лет, состояние в целом отличное. Только вот думаю чем бы его почистить.... Каустической содой не хочу. Много мороки. Сам радиатор продувается нормально. При напоре воды из под крана оттуда вымылось прилично коричневой жижи с какой-то "крошкой". Но этого мало, чтоб нормально почистить его.

мыл систему охлаждения летом- спрайтом- тоже нормально вымылось каки.

рукой на холодную надо трогать ту трубу которая идет от термостата, если на холодную завел и она начинает нагреватся, значет термостат пропускает или не дозакрывается или как говорят 'застрял' ..... тогда термостат в мусор....

Так если особого эффекта нет, то тогда нет смысла туда лезть, так как там работы не на час.

Точно, замена термостата минут на 20.

На картинке стрелкой всё-таки показана подводящая трубка к радиатору т.к. она выходит с термостата. Отводящая где-то посредине радиатора в районе аккумулятора.
Немного тёплым этот шланг должен быть т.к. термостат имеет небольшое отверстие. Если отверстия не будет, то не будет циркуляции жидкости через закрытый термостат и он не прогреется до температуры открытия.

Сёдня поставил доп радиатор от копейки в воздухозаборник. Делов 2 часа. Как будет минус отпишусь.

Это куда конкретно?