Лямбда зонд, делимся опытом Опции

[Lincoln]

Недавно начал интересоваться данным датчиком. И решил его заменить на новый с подогревом.На ксю идет одноконтактный лямбдабез подогрева ,и сдохнуть он может как сразу(после некачественного бензина) так и после 40-80 тыс... с нашим бензином не думаю,что он доживет до 80.. Итак приобрел себе лямбду ,SIMENS четырях проводной.Принцип подключения понятен... впринципе... Желаю узнать кто что знает насчет этой процедуры.

[ТоЯматоКанава]

а зачем тебе это надо? у меня идет с подогревом, ну и че?

[Lincoln]

Ну как зачем??? чтоб было) Как у тебя пдогрев подключен? через бензонасос?

[intel]

да подключить можно как угодно, главное что бы через зажигание, ну и впринципи подогрев нам не нужен, когдато тоже читал на росийском форуме, и тоже думал о такой вещичке, но потом выяснили, что он не нужен.

[Lincoln]

да подключить можно как угодно, главное что бы через зажигание, ну и впринципи подогрев нам не нужен, когдато тоже читал на росийском форуме, и тоже думал о такой вещичке, но потом выяснили, что он не нужен.

Да этот подогрев то и мне особо не нужен.. просто лямбда уже есть с подогревом.А тот датчик,что стоит нужно заменить-время ему уже пришло.

[intel]

Да этот подогрев то и мне особо не нужен.. просто лямбда уже есть с подогревом.А тот датчик,что стоит нужно заменить-время ему уже пришло.

впринципи подогрев можно даже и не подключать, так как наш блок все одно начинает руководствоваться показаниями лямды после промежутка времени, за которое лямда успевает прогреться полностью от горячих газов.

[pashila1]

Какие должны быть показатели у рабочего лямда-зонда?

[Anatoliy]

Какие должны быть показатели у рабочего лямда-зонда?

Здесь.

[Сергей АА7143НС]

Недавно начал интересоваться данным датчиком. И решил его заменить на новый с подогревом.На ксю идет одноконтактный лямбдабез подогрева ,и сдохнуть он может как сразу(после некачественного бензина) так и после 40-80 тыс... с нашим бензином не думаю,что он доживет до 80.. Итак приобрел себе лямбду ,SIMENS четырях проводной.Принцип подключения понятен... впринципе... Желаю узнать кто что знает насчет этой процедуры.

Мона пятачок свой вставить? Если накроетса буду ставить оригинал

[nac67]

Прошу описать этот процесс по-подробнее. Похоже, что у меня он подглючивает, т.к. после замены клапана нециркуляции, ошибка 36 не пропала, а последний раз вообще выскачила ошибка 13 - непосредственно по лямбде. На СТО типа проверяли и сказали, что лямбда нормальная, но я им не доверяю. Глупости мне говорили уже не раз. Хочу точно убедиться, что проблема в нем, т.к. ради эксперимента покупать новый дороговато - 350 грн.

Сообщение отредактировал nac67 - 27.6.2011, 8:00

[traffic]

ДК - это источник питания. Если его отключить, то при прогретом работающем двигателе на выходе ДК должно быть напряжение от -0.5в до +0.5в (в зависимости от богатой/бедной смеси).
Если есть возможность подключить комп - то на графике показаний ДК должны быть резкие изменения.
ДК кроме выхода из строя подвержен старению - в этом случае он просто становится медленным, а ЭБУ это диагностировать вроде как не может

[nac67]

А теперь, вопрос на засыпку! А как его снять???
У меня прикипел намертво. Такое очучение, что он приварен к выпускному коллектору.

[traffic]

Для проверки нужно просто провод отключить (и заизолировать чтобы не коротнул куда-нить) - при выключенном зажигании. Тем более что показывать что-то датчик начинает градусов от 200 где-то + ему для работы нужна именно смесь газов из выхлопа - т.е. в стакане не проверишь.
А прикипает он т.к. там температура приличная - некоторые, говорят, его вместе с гайкой только скручивают (сам не пробовал).

В идеале, конечно, подключить к нему осцилограф.
Да, можно проверить и без отключения - но в этом случае напряжение должно меняться от 0 до 1в (когда нажимаешь/отпускаешь педаль газа должно быть кратковременное изменение напряжения - потом возврат до среднего значения)

[Zhest']

А теперь, вопрос на засыпку! А как его снять???
У меня прикипел намертво. Такое очучение, что он приварен к выпускному коллектору.

Пользуйтесь: http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion...php/t19615.html

[nac67]

Пользуйтесь: http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion...php/t19615.html

Спасибо, конечно, но у нас лямбда крепится по другому и деревянную чурку туда никак не подставить. Видимо, остается только второй вариант - "с нечеловеческими усилиями...".

[SergeyAS]

Спасибо, конечно, но у нас лямбда крепится по другому и деревянную чурку туда никак не подставить. Видимо, остается только второй вариант - "с нечеловеческими усилиями...".

Мой дядя, светлая память, водитель с 40-летним стажем был. Так вот он рассказывал очень поучительную историю, про то, как он пришел утром в гараж, а сосед что-то кувалдой долбал. Дядя уехал, вечером вернулся в гараж, а сосед продолжал долбать кувалдой. Оказалось палец из жиги выбивал. Дядя спросил - не устал - тот уже и говорить не мог Дядя взял обычный скипидар, помазал палец и говорит - давай сядем покурим. Пока курили - палец сам вывалился

Сам как-то откручивал пробки на тормозном цилиндре и WD-40 и тормозуха - не помогала. Скипидаром обмазал и через 5 минут открутилось, как будто ничего и не было Попробуй - может поможет

[Zhest']

...
Сам как-то откручивал пробки на тормозном цилиндре и WD-40 и тормозуха - не помогала. Скипидаром обмазал и через 5 минут открутилось, как будто ничего и не было Попробуй - может поможет

Тут вот чего... Выкручивать ДКК нужно на прогретой машине, так что скипидар скорее всего не сильно поможет (могу ошибаться)...

Вот что пишут:
ДКК установлен в выпускном трубопроводе и омывается потоком отработавших газов. В зависимости от содержания кислорода в отработавших газах изменяется напряжение сигнала датчика. Напряжение сигнала может изменяться от 0,1 В (высокое содержание кислорода - бедная топливовоздушная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода - богатая топливовоздушная смесь). Напряжение сигнала ДКК можно измерить цифровым вольтметром с полным сопротивлением не менее 10 мОм. Использование обычного вольтметра даст большую погрешность измерения. Постоянно контролируя напряжение сигнала ДКК, ЭБУ вырабатывает команды коррекции количества впрыскиваемого во впускной трубопровод топлива. При низком напряжении сигнала ДКК (бедная топливовоздушная смесь) ЭБУ увеличивает подачу бензина, при высоком напряжении сигнала (богатая топливовоздушная смесь) - подача топлива уменьшается.

При разрыве сигнального провода ДКК ЭБУ устанавливает код неисправности 13. В случае постоянного низкого или высокого напряжения сигнала ДКК устанавливается соответственно код неисправности 44 или 45. Коды 44 и 45 могут также устанавливаться при неисправностях системы впрыска топлива.

Предупреждение

ДКК снабжен постоянно закрепленным проводом с разъемом на конце. Запрещено отсоединять провод от ДКК. Повреждение разъема или провода приведет к отказу датчика.

Следует проявлять осторожность при обращении с ДКК. На электрическом разъеме и в щели для доступа атмосферного воздуха не должно быть смазки, пыли и т. д. Не следует применять каких-либо растворителей для чистки датчика. Следует остерегаться падений и грубого обращения с ДКК.

Снять или отсоединить




1. ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 41 Нм

Предупреждение

Демонтаж ДКК может быть затруднен, если температура двигателя ниже 48° С.

Приложение большого крутящего момента может привести к повреждению резьбового гнезда в выпускном трубопроводе или выпускной трубы.

1. Отрицательный провод батареи.

2. Электрический разъем.

3. Осторожно вывернуть ДКК.

Предупреждение

На резьбу ДКК нанесен специальный противопригарный состав, который состоит из жидкой графитной основы и наполнителя в виде мелких стеклянных шариков. В процессе эксплуатации двигателя основа выгорает, но стеклянные шарики остаются и облегчают вывертывание ДКК. Новые ДКК или датчики, поставляемые в качестве запасных частей, уже имеют это антипригарное покрытие. Если демонтированной ДКК по тем или иным причинам устанавливается в двигатель повторно, необходимо нанести на резьбу антипригарный состав.

Установить или присоединить

1. Нанести на резьбу антипригарный состав P/N 5613695 или аналогичный ему.

2. Ввернуть ДКК в гнездо. Затянуть ДКК моментом 41 Нм.

3. Электрический разъем.

4. Отрицательный провод батареи.

[traffic]

Зато по ссылке есть осцилограмы для проверки.

[Zhest']

Зато по ссылке есть осцилограмы для проверки.

Тем более, что у Ланоса 1.5 Евро-2 и у Нексии 1.5 8-ми кл. одинаковый ДКК (лямбда-зонд).

[Koc]

У меня открутился без проблем!

[nac67]

У меня открутился без проблем!

Можно по-подробнее?
Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго?
Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем?
Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок.

[Zhest']

Можно по-подробнее?
Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго?
Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем?
Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок.

На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе.

[nac67]

На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе.

Только на бошевских. Мне впаривали за 350 грн, так на нем ничего нет, а бошевский для меня слишком дорогой. Вопрос про смазку остается открытым.

Сообщение отредактировал nac67 - 27.6.2011, 19:40

[Zhest']

В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..

[nac67]

В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..

Пошукаю, завтра отпишусь что и как...

[traffic]

В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..

Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель.

[Zhest']

Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель.

Более чем уверен, что поедь на любой сервис и тебе ЛЗ намажут именно графиткой.

[nac67]

Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела.

[Zhest']

Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела.

Какую лямбду прикупили? Каталожный номер? Насколько изменился расход?
Смазка для суппортов, как я понимаю, такая как на фото?

Эскизы прикрепленных изображений

 

[nac67]

Такую предлагали, эта смазка медная, держит до 1100 градусов и стоит у нас 68 грн (мне было для одного раза помазать дороговато) . Я купил в полиэтиленовом пакетике 100 гр за 30 грн. На ней еще написано:"Специальная синтетическая (синяя), высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Температурный диапазон применения от -40В°С до +1200В°С."
http://camion.com.ua/Smazki
Лямбду купил, как мне сказали, корейскую (у меня была точто такая). Стоит у нас 350 грн. На счет расхода не знаю, еще толком не катался. У меня просто давало постоянно ошибку 36. Я поменял клапан рециркуляции, толку никакого, потом крайний раз выскочила ошибка 13. Вот я и полез в лямбду. Хотя наши "спецы" на сертифицированном нексиевском СТО убеждали меня, что лямбда у меня нормальная. Но учитывая то, что они меня убеждали, что и датчик температуры ОЖ у меня нормальный (а я его все-равно поменял, и все проблемы с закипанием ОЖ исчезли), веры им больше нет.

Сообщение отредактировал nac67 - 28.6.2011, 14:37

[shaman]

какой стал расход ?

[nac67]

какой стал расход ?

Не замерял, но заправляюсь значительно реже.

[PoringInside]

если отключить разьем лямды чек загорится ?

[WILL]

Не замерял, но заправляюсь значительно реже.

ездишь тоже реже?

[nac67]

ездишь тоже реже?

Практически не езжу. Хожу в гараж, медитирую над машинкой. Жду "покращення"

если отключить разьем лямды чек загорится ?

Да, но насколько я знаю, отключать лямбду при включенном зажигании нельзя. Она скорее всего накроется.

[WILL]

я бы так оптимистически не надеялся- "покращення вже сьогодні"

[PoringInside]

Я кароче запутался вообще ... Стала машина "не идти" со мной на контакт до етого поменял и перекрутил все что можно. Кароче решил експеримент сделать , отключил лямду завел и поехал . Накатал 100 км заправил - 10 литров вышло в городе чек не горел , подключил все назад на сл. день накатал 100 км заправил - 10.8 л ... Не пойму вообще - или она просто не работает или ваш вариант

[Anatoliy]

Достоверно убедится в исправности ДКК можна только с помощью осциллографа.
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php

[Muss]

Я где-то читал провод лямбда-зонда до разъема должен быть цельным, без соединений.

У меня сосед купил "универсальный" без разъема и т.к провод был коротким он отрезал провод старого и соединил с новым, жестким креплением.(в трубку иразплющил)

Может ли это соединение повлиять на работу, как на лямбда-зонд в отдельности, и системы в целом?

[Anatoliy]

Может ли это соединение повлиять на работу....?

Может!
Нужно паять или сваривать.
Переходной контакт образует термопару что в свою очередь влияет на результирующие показания.

[traffic]

Интересно, а чем отличается контакт в разъёме от этого "сплющенного"?
Нельзя делать соединение близко к зонду т.к. там температура неблагоприятная. Минимальное расстояние, к сожалению, не помню.
Пропаять, конечно, не помешает - всё-таки сигнал там гуляет амплитудой всего 1В...

[Гость_Marfa Vasilivna_*]

Пропаять, конечно, не помешает - всё-таки сигнал там гуляет амплитудой всего 1В...

Паять провода от датчика кислорода до соединительного разьема - ЗАПРЕЩЕНО (Исходя из рекомендаций BOSCH)

[Muss]

Паять провода от датчика кислорода до соединительного разьема - ЗАПРЕЩЕНО (Исходя из рекомендаций BOSCH)

Значит, соединяем трубкой?

[intel]

Значит, соединяем трубкой?

берем ЖМ лямда зонд и незнаем хлопот с разъемом оригинальным, стоимость меньше боша ...
если кому надо обращайтесь.

универсальные плохо работают, тоисть также универсально ... проверял уже не один.

[Anatoliy]

Паять провода от датчика кислорода до соединительного разьема - ЗАПРЕЩЕНО (Исходя из рекомендаций BOSCH)

Если паять запрещено то скручивать тем более, нужна сварка проводов.

Интересно, а чем отличается контакт в разъёме от этого "сплющенного"?

Гальваническим покрытием.

[traffic]

Т.е. 2 одинаковых металла (например медь) термопару образуют, а вот 2 одинаковых металла, нанесённых гальваническим способом - нет?
Принципиальной разницы в пайке/скрутке/склёпке/сварке до разъёма и после нет - только температура в зоне работы ДК.

[Anatoliy]

Например, медь, никогда в чистом виде в проводах не используется. Примеси бывают разные даже в поставках от одного производителя.
А разные составы металов и способствуют возникновению ЭДС (электродвижущей силы).
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%...%B5%D0%BA%D0%B0
А вот для контактной группы лучше всего позолота, она не образует окислов и солей в результате чего не возникают допольнительные ЭДС. То что у нас на авто все разьёмы беез покрытия то это и есть наша беда, я всегда стараюсь забрызгать их селиконовым спреем чтобы не окислялись. Из более дешёвых покрытий применялось серебрение, окисел серебра хорошо снимается этиловым спиртом. В настоящее времья используют и другие составы для гальванического покрытия соединений, ведь наука на месте не стоит.

[Muss]

Говорят что, часть лямбда-зода, которая всавляется в выпускной коллектор руками брать нельзя.

Правда ли это? Почему?

[Anatoliy]

Говорят что, часть лямбда-зода, которая всавляется в выпускной коллектор руками брать нельзя.

Правда ли это? Почему?

Галогенки тоже брать руками нельзя.
Руки, это биологическая масса покрытая жиром а жир это зло для ДКК и галогенок.
Если уже и случилось непоправимое и руки притрагивались к поверхности или капнуло масло, то эти поверхности нужно обезжирить с помощью чистого этилового спирта.

[traffic]

Что такое термопара я знаю прекрасно.
Теперь рассмотрим на практике применительно к нашей ситуации:
коэффициент термоЭДС (по отношению к свинцу) для меди +3,2 мкВ/К; для алюминия -0,4 мкВ/К; для олова -0,2 мкВ/К.
Даже если взять наихудший вариант: стык алюминия и меди (опустим примеси т.к. не существенно) и нагреть их с разницей в 10 градусов (больше вряд ли выйдет т.к. греть их будем одновременно в практически в одном месте) то получим ЭДС величиной порядка 36мВ т.е. 0,036В.
Это составляет 3,6% от величины передаваемого сигнала.
К сожалению я не нашёл с какой погрешностью измеряет сам ДКК, но профессиональные газоанализаторы имеют погрешность от 2 до 5 % - думаю что здесь будет побольше.

Напоминаю что это был худший вариант - реально там меньше как минимум на порядок.

[Anatoliy]

Знчит дошли до общего знаменателя.
Но скрутка всегда окисляется, так что пайка или сварка лучше.

[Muss]

Провод оригинильного ДК - многожильный, жилы жесткие,серебристого цвета. Скручеваются плохо.

[traffic]

Значит паяются хорошо
На самом деле на расстоянии 5 см. от самого зонда ни пайку ни скрутку ни сварку лучше не делать - жарко там.
А если не хватает до разъёма то в откусывании провода в районе родного разъёма я ничего плохого не вижу - всяко лучше чем ставит удлинитель с 2мя разъёмами

По секрету скажу что подавляющее большинство проводов в автомобиле многожильные т.к. они лучше переносят всякого рода механические нагрузки.

[Muss]

По секрету скажу что подавляющее большинство проводов в автомобиле многожильные т.к. они лучше переносят всякого рода механические нагрузки.

Сообщение отредактировал Muss - 13.4.2012, 6:05

[Anatoliy]

Как говорят что из двух зол выбирают найменьшее.
Более лёгкое и доступное это пайка и чем дальше от зон нагрева тем лучше.
Второй метод более надёжный, это сварка. Берём уголёк, можна вытащить с батарейки или щётку от электродвигателя, источник постоянного тока 12В, на скрутку плюс а на электрод минус и оплавляем место скрутки.

[roma]

Но скрутка всегда окисляется, так что пайка или сварка лучше.

+1000000000
Чуть доводчик из-за этого не выкинул, сто раз все проверил , а оказывается в скрутке плохой контакт был. После этого случая только пайка.

[Muss]

Обязательно перед пайкой, концы залудить, а потом уже паять.

Так надежней.

[traffic]

Ну это уж кто как.
Я, например, лужу в некоторых случаях уже готовую скрутку.

[Shtorm]

Может!
Нужно паять или сваривать.
Переходной контакт образует термопару что в свою очередь влияет на результирующие показания.

Глубоко сомневаюсь, что так получится. Только некоторые сплавы могут пригодны для получения термопары( к тому же их сваривают). Да еще и уровень температуры очень не тот чтоб на выходе было "мешающее напряжение". Если конечно спай засунуть в выхлоп...... А медь от нагрева только меняет свое сопротивление, но на таком сечении - врядли это заметно. Я думаю так. Вот ХК - это больше похоже на правду.

[traffic]

Чтобы надёжно - нужно сначала нормально скрутить, а потом сверху залудить место скрутки.
Термопара реально может образоваться просто от контакта 2 металлов с сильно разным электрохимическим потенциалом. Для меди это +0,34 - +0,52. Для свинца +0,8; для олова -0,14. В итоге у меди и у припоя разница выходит с гулькин нос. Да и прогреть нужно для возникновения эффекта Зеебека

[vpas]

Всем привет.
Вообщем проездил почти 3 года с ошибкой которая появилась после прошивки.

"Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1)
Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна
O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1)"

Вроде как в прошивке отключен второй датчик, который под машиной.
Решил всётаки купить новый датчик, он у меня 4-х пиновый с квадратной колодкой.
Двигатель A15SMS 1,5 литра 8 кл. В интернете по фото нашел этот датчик, но почему то он или на авео или на такуму.
https://zaz-shop.com.ua/tovar____________ly...orodnyj-4-kont/ вот один из них...
Скажите подойдет ли он, а то по запросам в поисковиках почему то на нексию выдает либо с одним контактом либо с двумя..?
Спасибо всем заранее!!!

Сообщение отредактировал vpas - 17.2.2017, 9:56

[road]

Если у вас Лямбда с квадратным разьемом то у вас машина под евро 4. Узбекский каталог говорит что второй лямбда для Евро 4 имеет номер 96428810, взаимозаменяем ли с тем который вы нашли я не знаю, но оригинальные каталоги говорят что нет, неоригинальным каталогам в этом случае я не доверяю. Дальше решать вам, я в электрике не селен. И еще шальная мысль, при перепрошивке могли использовать программу для евро 3, а она могла не отключить датчик и часть функций, может прежде чем менять зонд поехать и проконсультироваться с тем кто занимается перепрошивкой уточнить что у вас евро 4, может нужно препрошить заново, ну это так гипотеза , я этой лабуде с перепрошивками не очень поправьте если ошибаюсь.

[vpas]

Если у вас Лямбда с квадратным разьемом то у вас машина под евро 4. Узбекский каталог говорит что второй лямбда для Евро 4 имеет номер 96428810, взаимозаменяем ли с тем который вы нашли я не знаю, но оригинальные каталоги говорят что нет, неоригинальным каталогам в этом случае я не доверяю. Дальше решать вам, я в электрике не селен. И еще шальная мысль, при перепрошивке могли использовать программу для евро 3, а она могла не отключить датчик и часть функций, может прежде чем менять зонд поехать и проконсультироваться с тем кто занимается перепрошивкой уточнить что у вас евро 4, может нужно препрошить заново, ну это так гипотеза , я этой лабуде с перепрошивками не очень поправьте если ошибаюсь.

Прошивался в Харькове у Intel-а. Вроде как 160 км. Оно то и можно проехаться, но как то и ошибка вылезла после прошивки километров через 15.
Моет как потеплеет проедусь по паркам ребенка с женой выгулять и заодно эту проблему решить...
Ладно, пока не буду спешить с покупкой датчика.

И ещё - нашел на сайте по номеру 96428810 лямбда зонд, но в строке "номера аналогов" написано Chevrolet: 96419955, 96428810.
http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=un...;cross=96428810
Получается это одно и то же..?

Сообщение отредактировал vpas - 17.2.2017, 11:18

[road]

И ещё - нашел на сайте по номеру 96428810 лямбда зонд, но в строке "номера аналогов" написано Chevrolet: 96419955, 96428810.
http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=un...;cross=96428810
Получается это одно и то же..?

Узбекский каталог говорит что второй лямбда для Евро 4 имеет номер 96428810, взаимозаменяем ли с тем который вы нашли я не знаю, но оригинальные каталоги говорят что нет, неоригинальным каталогам в этом случае я не доверяю

Что б не возникало вопросов нужен датчик с прямым переводом на ваш номер.

[vpas]

Что б не возникало вопросов нужен датчик с прямым переводом на ваш номер.

На nexia-club.ru вычитал что на двигатель A15SMS ставятся лямбда от калины и всё гуд.
У друга взял датчик от 10-ки. Пока не выкручивал свой датчик, просто подключил этот к разъему через самодельный переходник, но датчик оставил так сказать "на весу". Раньше после сброса ошибки через пару минут она опять появлялась (p0134) После замены ошибки небыло минут 10, потом заглушил и ушел домой. На следующий день проехал километров 5-6 и опять та же ошибка. Теперь сразу после сброса, как и раньше, она выскакивает через пару минут.
Вопрос в чем - нужно ли ставить его или можно было проверить так как я, просто подключив его? Или всетаки исправный датчик не в коллекторе всеравно выдаст ошибку ЭБУ?

[vadka]

.Десяточный датчик четырехпроводный.Нам надо подключать сигнальный и массу.Остальные два-подогрев и нам не интересны.Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:
Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;
Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine. ошибки P0134 следующие:
Выход из строя датчика кислорода;
Обрыв проводов;
Короткое замыкание. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:
Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.
В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

Сообщение отредактировал vadka - 30.5.2017, 13:02

[vpas]

.Десяточный датчик четырехпроводный.Нам надо подключать сигнальный и массу.Остальные два-подогрев и нам не интересны.Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:
Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;
Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine. ошибки P0134 следующие:
Выход из строя датчика кислорода;
Обрыв проводов;
Короткое замыкание. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:
Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.
В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

А нужно параллельно замерять или отключать колодку?
Из вышенаписаного я понял что ошибка у меня и должна была быть т.к. значения не менялись...
Сегодня проверю датчик.
Ну а впринципе должен он работать с десятки или у них разные показания будут?

[vadka]

А нужно параллельно замерять или отключать колодку?
Из вышенаписаного я понял что ошибка у меня и должна была быть т.к. значения не менялись...
Сегодня проверю датчик.
Ну а впринципе должен он работать с десятки или у них разные показания будут?

Паралельно датчику вкрученому в выпускной и прогретом движке.Можно диагностикой посмотретьС десятки у меня работает нормально,только нужно подключать два провода-сигнальный и массу.

[vpas]

Паралельно датчику вкрученому в выпускной и прогретом движке.Можно диагностикой посмотретьС десятки у меня работает нормально,только нужно подключать два провода-сигнальный и массу.

Так а подогрев не нужен? На родном же подключен...
Сигнальный серый, масса черный? Правильно я понимаю?

[vadka]

Так а подогрев не нужен? На родном же подключен...
Сигнальный серый, масса черный? Правильно я понимаю?

Извеняюсь не заметил что у тебя стоит четырехпроводный.Все подключай на сви места.Я со своей колокольни с однопроводным датчиком советы раздаю.Виновпт исправлюсь.

[vpas]

Извеняюсь не заметил что у тебя стоит четырехпроводный.Все подключай на сви места.Я со своей колокольни с однопроводным датчиком советы раздаю.Виновпт исправлюсь.

Проверил вчера, работает датчик.
В чём тогда копать?
Началось то всё после прошивки у Intel и я думал что просто в прошивке не используется этот датчик и БК ругается. Проверили у Intel (подключили к компьютеру, отключили датчик и дотрагивались до сигнального контакта - на компьютере в поле датчика прыгала линия, т.е. показывала активность)
Прозвонил тестером свой датчик - подогрев работает, напряжении при газе првыгает, единственное земля датчика и земля на разьеме не звонится с землей.
Так и должно быть?

[saneksheva]

Хотел бы выразить благодарность vadka за дельный совет. Долго ездил на ГБО 2 , периодически сбрасывая ошибки "Датчика кислорода, бедная смесь" и "Ошибка рециркулятора". Купил и вкрутил самый дешевый эмулятор лямбды (с тремя светодиодами для настройки качества смеси) и ошибки больше на приборке не мозолят глаза.

[Matthew]

Ребят отдам свой лябда зонд в хорошие руки
У меня не заработал на 16 клапанке но продавец уверил что зонд оригинал)

[Dissa]

Отдам или продам? Сколько проводов? Фирма? Фото желательно.

[vpas]

Проверил вчера, работает датчик.
В чём тогда копать?
Началось то всё после прошивки у Intel и я думал что просто в прошивке не используется этот датчик и БК ругается. Проверили у Intel (подключили к компьютеру, отключили датчик и дотрагивались до сигнального контакта - на компьютере в поле датчика прыгала линия, т.е. показывала активность)
Прозвонил тестером свой датчик - подогрев работает, напряжении при газе првыгает, единственное земля датчика и земля на разьеме не звонится с землей.
Так и должно быть?

Недавно с другом разговорились о лямбде (у него авенсис из германии привезеный лет 5 назад) и он говорит что когда начал заправляться "военным украинским бензином" у него тоже загорелся чек. 2-3 раза ездил сбрасывал ошибку и ошибка была не детонации а именно с лямбдой, потом ему электрик этот предложил "обманку" - такая колбочка одевается на датчик и потом вкручивается в коллектор.
Вот я думаю - когда я был у intel он отключал лямбду и дотрагивался до контакта фишки и на мониторе график подпрыгивал, я подключал к лямбде вольтметр и давал газку - напряжение прыгало. Получается лямбда работает, но дает не те показания которые ждет от неё БК и БК выдает ошибку? Или я как то нетак думаю?
Помогите разобраться, а то уже 4 года с чеком...

[traffic]

Краще усього через діагностіку дивитись графік лямбди.
Повинні бути хвилі по напрузі від 0,1-0,2в до 0,8-0,9в, а період повинен залежати від обертів двигуна.

[vpas]

Краще усього через діагностіку дивитись графік лямбди.
Повинні бути хвилі по напрузі від 0,1-0,2в до 0,8-0,9в, а період повинен залежати від обертів двигуна.

Intel так и делал - непоказывало график - была полоса на 0
А потом, чтоб убедиться что прошивка считывает показания отключил лямбду и дотронулся до сигнального провода и на графике полоса прыгала.
После этого сказал меняй лямбду.
Я порылся пару месяцев в интернете нашел распиновки. Подключил цифровой вольтметр на горячий двигатель увидел напряжения на лямбде и теперь думаю стоит ли выбрасывать 1,5 тыщщщ грн на новую лямбду если и старая работает? Да и как то странно совпало на машине 2011 г.в. сгорела лямбда после прошивки в 2012 году.

[traffic]

Intel так и делал - непоказывало график - была полоса на 0
А потом, чтоб убедиться что прошивка считывает показания отключил лямбду и дотронулся до сигнального провода и на графике полоса прыгала.
После этого сказал меняй лямбду.
Я порылся пару месяцев в интернете нашел распиновки. Подключил цифровой вольтметр на горячий двигатель увидел напряжения на лямбде и теперь думаю стоит ли выбрасывать 1,5 тыщщщ грн на новую лямбду если и старая работает? Да и как то странно совпало на машине 2011 г.в. сгорела лямбда после прошивки в 2012 году.

Яка там напруга - не важливо (у розумних межах).
Там повинні бути імпульси з розмахом 0,8в-1,2в
Крім того що вольтметром таке побачити складно (там період значно менший за секунду), але ще потрібно мати високоомний вхід у приладі, бо струм там дуже малий і якщо вхід має навіть сотню кОм, то вихід лямбди просто шунтується.
Можна побачити це на осцилографі, але також потрібен високоомний.

[vpas]

Яка там напруга - не важливо (у розумних межах).
Там повинні бути імпульси з розмахом 0,8в-1,2в
Крім того що вольтметром таке побачити складно (там період значно менший за секунду), але ще потрібно мати високоомний вхід у приладі, бо струм там дуже малий і якщо вхід має навіть сотню кОм, то вихід лямбди просто шунтується.
Можна побачити це на осцилографі, але також потрібен високоомний.

Так в этом и минус цифровых вольтметров что они низкоомные и показывают напругу 0,8 - 1,2 в, в то время когда стрелочный не покажет...

[Купил NEXIA]

Трошки поясню для діелектриків.

Еквівалентна схема лямбда-датчика - джерело напруги і внутрішній опір R1.
Еквівалентна схема вхідної частини ЕБУ для лямбди - вхідний опір R2.
Підключили вольтметр - додали опір R3.

І що ?
1. Вольтметр повинен бути високоомним, а краще - осцилограф.
2. Міряти щось вольтметром на лямбда-датчику, коли лямбда датчик не під'єднаний до ЕБУ - дурість.
3. Осцилограми, які формує будь-який сканер, повинні співпадати з осцилограмами,
які ми бачимо на додатковому осцилографі, в найгіршому варіанті замість
осцилографа - цифровий вольтметр, стрілочний вольтметр занадто низькоомний.

Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 24.9.2017, 16:42

[vpas]

Трошки поясню для діелектриків.

Еквівалентна схема лямбда-датчика - джерело напруги і внутрішній опір R1.
Еквівалентна схема вхідної частини ЕБУ для лямбди - вхідний опір R2.
Підключили вольтметр - додали опір R3.

І що ?
1. Вольтметр повинен бути високоомним, а краще - осцилограф.
2. Міряти щось вольтметром на лямбда-датчику, коли лямбда датчик не під'єднаний до ЕБУ - дурість.
3. Осцилограми, які формує будь-який сканер, повинні співпадати з осцилограмами,
які ми бачимо на додатковому осцилографі, в найгіршому варіанті замість
осцилографа - цифровий вольтметр, стрілочний вольтметр занадто низькоомний.

Тут вроде диэлектриков нет, но...
Измерял при подключенном датчике к БК и дурак знает что цифровой вольтметр - высокоомный.

Сообщение отредактировал vpas - 24.9.2017, 20:05

[Dissa]

Тут даже электроный тестер не поможет. См. с какой частотой значения меняются. Специально такой прибор собирал.
Слева крайний зеленый светодиод 0,1В, желтые слева - направо 0,2В-0,9В, справа крайний красный 1,0В. Один светодиод желтый не горит после сделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=Mxlq3As1KFc

[Купил NEXIA]

чтоб убедиться что прошивка считывает показания отключил лямбду и дотронулся до сигнального провода и на графике полоса прыгала.

Неважко здогадатись, що так робити - неправильно.
Спочатку дивимось на осцилограму, яку дає БК, одночасно (лямбда не відключена) контролюємо дублюючим приладом (найкраще - осцилографом) сигнал на лямбді.
На лямбді, начебто, сигнал є, а БК показує, що нема.
Тепер не "відключаємо лямбду і тикаємо пальцем", а замість лямбди підключаємо підходяще джерело напруги приблизно 1 Вольт. Можна батарейку, яка дає 1.5 Вольта. І знову дивимось, що показує БК. На графіку повинна бути пряма лінія на рівні 1.5 Вольт.
А "тикати пальцем" на високоомний вхід БК - це все-таки дурість. Той самий загадковий Intel мав би про це знати.

[vpas]

Неважко здогадатись, що так робити - неправильно.
...
А "тикати пальцем" на високоомний вхід БК - це все-таки дурість. Той самий загадковий Intel мав би про це знати.

Тут вопрос был не в правильности а в том что Intel говорил что лямбда не работает а мне непонятно было как на новой машине она перестала работать именно после прошивки. Вот он мне показал что прошивка считывает показания с разъема а лямбда не выдает показаний.

[Купил NEXIA]

Просто запитаю: а навіщо було щось "чіпувати" ? Обіцяли, що буде швидше їхати і менше бензину брати ?
Це ж не розробники програмного забезпечення, це дослідники з піддослідними кроликами. В ролі кроликів використовуєтесь ви. І у мене траплялись в машині (з 2009 року випуску) поломки, але про "чіпування" навіть не думав.
Вам би попробувати вернути прошивку "як була". Але думаю, що тепер це проблематично.

Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 26.9.2017, 10:06

[Dissa]

Не знаю, не знаю.
У меня 2 прошивки и от интела и R9 в одном ЭБУ. И все работает. Подтверждение было на видео. На счет экономии и хорошей работе двигателя правда. Сток прошивка говно.

[road]

Тут вопрос был не в правильности а в том что Intel говорил что лямбда не работает а мне непонятно было как на новой машине она перестала работать именно после прошивки. Вот он мне показал что прошивка считывает показания с разъема а лямбда не выдает показаний.

На вашей машине два лямда зонда 1 регулирующий, 2 диагностирующий. Так вот я не знаю какой прошивкой пользовался Intel, но если я ни чего не путаю то в ранних прошивках для Евро 3 в прошивке исключали работу второй лямды, а для того что б ЭБУ не выдавал ошибку ставили Эмулятор типа лямда дает сигнал что все зашибись, так как любая прошивка это изменение соотношения смеси путем изменения времени, качества и количества топлива и соответственно это изменяет диапазон работы второго лямбда зонда, но сам зонд на эти изменения не рассчитан поэтому он и выдает ошибку. Но это было в старых прошивках может в новых эти баги убрали я как то не слежу за этим, но что меня смущает, что эти прошивки идут под Евро 3, а у вас двиг под Евро 4 и для того что б с этой херней разобраться вам нужно говорить с человеком который это делал а задавать вопросы на форуме как по мне так бесполезная трата времени так как во первых мы не знаем какой прошивкой вас шили в каком диапазоне она работает, на какое Евро рассчитана а даже если и узнаем не факт что это нам что то даст, так как здесь в электрике разбирается человека 3-4 (я кстати в ней вообще ни чего не понимаю) А в прошивках вообще один ну два и в любом случае если он не Кашпировский по интернету он вам не определит что у вас поломалось как говорится нужно посмотреть, то есть для того что б вам найти неисправность вам нужен человек разбирающийся в софте и машина в одном месте ну или сделать как сказал Intel, поменять зонд и если поможет то радоваться и ездить если нет то дальше бороться. Если честна я не эксперт в этом раводняке с прошивками и могу ошибаться в этой лабуде что написал, не пинайте сильно я написал как себе это вижу можно просто написать где и как я ошибся.

[Dissa]

Валера, а я то и не обратил внимание, что евро4. Если так, то все правильно написал. У меня же евро2. Не внимательный я.

[vpas]

Валера, а я то и не обратил внимание, что евро4. Если так, то все правильно написал. У меня же евро2. Не внимательный я.

Ну да, так он и сказал что отключен второй, но никаких эмуляторов не ставили.
Прошивал чтоб пропала яма с 2500-3500 оборотов и расход адекватный был, в соревнованиях не участвую.
На родной прошивке с 3-мя человеками на 3-ей скорости на горку едет как велосипед, это известная проблема нексий, по крайней мере с 2011 года точно.

[Купил NEXIA]

Дякую. Опишу, як у мене їде.
Догори на швидкості 80 км/год на 4-й передачі вилітає, як треба Я навіть дивувався, чи не нагружаю я мотор занадто сильно.
На швидкості 60 км/год догори - на третій передачі, без проблем.
На шосе, близько 100 км/год, коли підйом, можна би здуру вилітати догори на 5-й передачі, але мотор мій, а не державний, я опускаю до 90, і догори - на 4-й.
Де повинні бути провали в роботі мотора ? Не знаю. 8 клапанів, N150, 2009 рік.
Бензин - спиртова суміш від БРСМ чи аналогічних, з обіцяним октаноаим числом 95. Свічки чистенькі, формунки не засмічуються, даремно "прочищав". Добре, коли все добре.
Без дрібних несправностей не обходиться, в цілому - машина, як машина.

Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 26.9.2017, 19:03

[Dissa]

На 3 передаче рвать должна, начиная с 2500. Если конечно не ехать под горку на 1000-1500.
Купил NEXIA

[road]

Ну да, так он и сказал что отключен второй, но никаких эмуляторов не ставили.

Ну значит это прошивка следующего уровня, и ли с эмулятором я что то напутал. Я только не могу понять, если лямда системно отключен, тоесть в прошивке нет данных что он существует, как прошивка может с него что то считывать? Объясните мне кто знает, а то моих знаний не достаточно.

[road]

Дякую. Опишу, як у мене їде.
Догори на швидкості 80 км/год на 4-й передачі вилітає, як треба Я навіть дивувався, чи не нагружаю я мотор занадто сильно.

Горки разные бываю бульвар Дружбы Народов тоже вроде как горка. Опишите эти действия на примере подъема по ул Лаврской, от бульвара Дружбы Народов в верх мимо Родины Мать.

[Купил NEXIA]

Я мав на увазі "догори по вул. Олени Теліги". А догори по серпантину вліво-вправо, в тянучці - це вже не показник, там помаленьку, на першій чи на другій передачі. А коли там нема тянучки ? Вдень - завжди тягнеться.

Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 27.9.2017, 9:37

[road]

Я мав на увазі "догори по вул. Олени Теліги". А догори по серпантину вліво-вправо, в тянучці - це вже не показник, там помаленьку, на першій чи на другій передачі. А коли там нема тянучки ? Вдень - завжди тягнеться.

вул. Олени Теліги - это затяжной подъем, моя ксюха там и без прошивки нормально ехала, ну во всяком случае на мой взгляд.

[Купил NEXIA]

Трохи відійшли від проблеми, про яку писав vpas.
Перечитав тему, і бачу, що там все вказує на перший датчик, а він займається другим датчиком.
Неуважно написав на форумі ? По-перше, з помилкою P0134 можна не цікавитись, чи є взагалі другий датчик, бо помилка стосується лише першого датчика.
Тут вже правильно написали, що сигнал з датчика тоді правильний, коли датчик в колекторі, і мотор прогрітий (вихлоп вже нагрів датчик). І вже гарантовано підтверджено, що датчик чоиусь нібито дає стабільний "0" в ЕБУ.
Просто подати напругу від батарейки 1.5 вольт, замість датчика, і через 10-15 хвилин повинна вилізти помилка P0132.
Нема помилки ? Значить, з цією прошивкою цей ЕБУ некоректно прочитує сигнал від першого датчика.

АБО ! В цій прошивці інші вимоги до швидкості зміни сигнала датчика. P0131 - "гарантований нуль від датчика".
P0134 - це не "нуль, і все". Ця помилка означає "низька активність датчика"

Далі - рідну прошивку на місце, і можна перевіряти, що змінилось.

Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 27.9.2017, 12:00

[vpas]

Трохи відійшли від проблеми, про яку писав vpas.
Перечитав тему, і бачу, що там все вказує на перший датчик, а він займається другим датчиком.
Неуважно написав на форумі ? По-перше, з помилкою P0134 можна не цікавитись, чи є взагалі другий датчик, бо помилка стосується лише першого датчика.
Тут вже правильно написали, що сигнал з датчика тоді правильний, коли датчик в колекторі, і мотор прогрітий (вихлоп вже нагрів датчик). І вже гарантовано підтверджено, що датчик чоиусь нібито дає стабільний "0" в ЕБУ.
Просто подати напругу від батарейки 1.5 вольт, замість датчика, і через 10-15 хвилин повинна вилізти помилка P0132.
Нема помилки ? Значить, з цією прошивкою цей ЕБУ некоректно прочитує сигнал від першого датчика.

АБО ! В цій прошивці інші вимоги до швидкості зміни сигнала датчика. P0131 - "гарантований нуль від датчика".
P0134 - це не "нуль, і все". Ця помилка означає "низька активність датчика"

Далі - рідну прошивку на місце, і можна перевіряти, що змінилось.

Да интел сам сказал что второй датчик в прошивке отключен. Он стоит на месте, но БК его показания не берет.

[road]

Да интел сам сказал что второй датчик в прошивке отключен. Он стоит на месте, но БК его показания не берет.

Всем привет.
Вообщем проездил почти 3 года с ошибкой которая появилась после прошивки.

"Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1)
Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна
O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1)"

Вроде как в прошивке отключен второй датчик, который под машиной.
Решил всётаки купить новый датчик, он у меня 4-х пиновый с квадратной колодкой.

4-х пиновый это второй низкоомный зонд который отключен програмно
Я чего то не понял у вас ошибка что не работает первый лямбда зонд но вы хотите менять второй который праграмнно отключен и БК с него данных не берет и вообще он может быть рабочим я правильно понял? А в чем смысл и что вы хотите узнать на форуме? Чето вообще ни чего не понял. Вы можете конкретно сказать что вы хотите и зачем это вам нужно.

[vpas]

4-х пиновый это второй низкоомный зонд который отключен програмно
Я чего то не понял у вас ошибка что не работает первый лямбда зонд но вы хотите менять второй который праграмнно отключен и БК с него данных не берет и вообще он может быть рабочим я правильно понял? А в чем смысл и что вы хотите узнать на форуме? Чето вообще ни чего не понял. Вы можете конкретно сказать что вы хотите и зачем это вам нужно.

Да не собирался я второй менять. Ошибка то на первый Bank1...

[road]

Да не собирался я второй менять. Ошибка то на первый Bank1...

Меня ввела в заблуждение ваша ссылка на датчик, датчик по ссылке это второй зонд диагностирующиий низкоомник, он вам вместо первого не подойдет, вам нужен 1 диагностирующий зонд на 4-ре контакта с квадратным разъемом. Ну если вы его все еще хотите менять.