Недавно начал интересоваться данным датчиком. И решил его заменить на новый с подогревом.На ксю идет одноконтактный лямбдабез подогрева ,и сдохнуть он может как сразу(после некачественного бензина) так и после 40-80 тыс... с нашим бензином не думаю,что он доживет до 80.. Итак приобрел себе лямбду ,SIMENS четырях проводной.Принцип подключения понятен... впринципе... Желаю узнать кто что знает насчет этой процедуры.

а зачем тебе это надо? у меня идет с подогревом, ну и че?

Ну как зачем??? чтоб было) Как у тебя пдогрев подключен? через бензонасос?

да подключить можно как угодно, главное что бы через зажигание, ну и впринципи подогрев нам не нужен, когдато тоже читал на росийском форуме, и тоже думал о такой вещичке, но потом выяснили, что он не нужен.

Да этот подогрев то и мне особо не нужен.. просто лямбда уже есть с подогревом.А тот датчик,что стоит нужно заменить-время ему уже пришло.

впринципи подогрев можно даже и не подключать, так как наш блок все одно начинает руководствоваться показаниями лямды после промежутка времени, за которое лямда успевает прогреться полностью от горячих газов.

Какие должны быть показатели у рабочего лямда-зонда?

Здесь.

Мона пятачок свой вставить? Если накроетса буду ставить оригинал

Прошу описать этот процесс по-подробнее. Похоже, что у меня он подглючивает, т.к. после замены клапана нециркуляции, ошибка 36 не пропала, а последний раз вообще выскачила ошибка 13 - непосредственно по лямбде. На СТО типа проверяли и сказали, что лямбда нормальная, но я им не доверяю. Глупости мне говорили уже не раз. Хочу точно убедиться, что проблема в нем, т.к. ради эксперимента покупать новый дороговато - 350 грн.

ДК - это источник питания. Если его отключить, то при прогретом работающем двигателе на выходе ДК должно быть напряжение от -0.5в до +0.5в (в зависимости от богатой/бедной смеси).
Если есть возможность подключить комп - то на графике показаний ДК должны быть резкие изменения.
ДК кроме выхода из строя подвержен старению - в этом случае он просто становится медленным, а ЭБУ это диагностировать вроде как не может

А теперь, вопрос на засыпку! А как его снять???
У меня прикипел намертво. Такое очучение, что он приварен к выпускному коллектору.

Для проверки нужно просто провод отключить (и заизолировать чтобы не коротнул куда-нить) - при выключенном зажигании. Тем более что показывать что-то датчик начинает градусов от 200 где-то + ему для работы нужна именно смесь газов из выхлопа - т.е. в стакане не проверишь.
А прикипает он т.к. там температура приличная - некоторые, говорят, его вместе с гайкой только скручивают (сам не пробовал).

В идеале, конечно, подключить к нему осцилограф.
Да, можно проверить и без отключения - но в этом случае напряжение должно меняться от 0 до 1в (когда нажимаешь/отпускаешь педаль газа должно быть кратковременное изменение напряжения - потом возврат до среднего значения)

Пользуйтесь: http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion...php/t19615.html

Спасибо, конечно, но у нас лямбда крепится по другому и деревянную чурку туда никак не подставить. Видимо, остается только второй вариант - "с нечеловеческими усилиями...".

Мой дядя, светлая память, водитель с 40-летним стажем был. Так вот он рассказывал очень поучительную историю, про то, как он пришел утром в гараж, а сосед что-то кувалдой долбал. Дядя уехал, вечером вернулся в гараж, а сосед продолжал долбать кувалдой. Оказалось палец из жиги выбивал. Дядя спросил - не устал - тот уже и говорить не мог Дядя взял обычный скипидар, помазал палец и говорит - давай сядем покурим. Пока курили - палец сам вывалился

Сам как-то откручивал пробки на тормозном цилиндре и WD-40 и тормозуха - не помогала. Скипидаром обмазал и через 5 минут открутилось, как будто ничего и не было Попробуй - может поможет

Тут вот чего... Выкручивать ДКК нужно на прогретой машине, так что скипидар скорее всего не сильно поможет (могу ошибаться)...

Вот что пишут:
ДКК установлен в выпускном трубопроводе и омывается потоком отработавших газов. В зависимости от содержания кислорода в отработавших газах изменяется напряжение сигнала датчика. Напряжение сигнала может изменяться от 0,1 В (высокое содержание кислорода - бедная топливовоздушная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода - богатая топливовоздушная смесь). Напряжение сигнала ДКК можно измерить цифровым вольтметром с полным сопротивлением не менее 10 мОм. Использование обычного вольтметра даст большую погрешность измерения. Постоянно контролируя напряжение сигнала ДКК, ЭБУ вырабатывает команды коррекции количества впрыскиваемого во впускной трубопровод топлива. При низком напряжении сигнала ДКК (бедная топливовоздушная смесь) ЭБУ увеличивает подачу бензина, при высоком напряжении сигнала (богатая топливовоздушная смесь) - подача топлива уменьшается.

При разрыве сигнального провода ДКК ЭБУ устанавливает код неисправности 13. В случае постоянного низкого или высокого напряжения сигнала ДКК устанавливается соответственно код неисправности 44 или 45. Коды 44 и 45 могут также устанавливаться при неисправностях системы впрыска топлива.

Предупреждение

ДКК снабжен постоянно закрепленным проводом с разъемом на конце. Запрещено отсоединять провод от ДКК. Повреждение разъема или провода приведет к отказу датчика.

Следует проявлять осторожность при обращении с ДКК. На электрическом разъеме и в щели для доступа атмосферного воздуха не должно быть смазки, пыли и т. д. Не следует применять каких-либо растворителей для чистки датчика. Следует остерегаться падений и грубого обращения с ДКК.

Снять или отсоединить




1. ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 41 Нм

Предупреждение

Демонтаж ДКК может быть затруднен, если температура двигателя ниже 48° С.

Приложение большого крутящего момента может привести к повреждению резьбового гнезда в выпускном трубопроводе или выпускной трубы.

1. Отрицательный провод батареи.

2. Электрический разъем.

3. Осторожно вывернуть ДКК.

Предупреждение

На резьбу ДКК нанесен специальный противопригарный состав, который состоит из жидкой графитной основы и наполнителя в виде мелких стеклянных шариков. В процессе эксплуатации двигателя основа выгорает, но стеклянные шарики остаются и облегчают вывертывание ДКК. Новые ДКК или датчики, поставляемые в качестве запасных частей, уже имеют это антипригарное покрытие. Если демонтированной ДКК по тем или иным причинам устанавливается в двигатель повторно, необходимо нанести на резьбу антипригарный состав.

Установить или присоединить

1. Нанести на резьбу антипригарный состав P/N 5613695 или аналогичный ему.

2. Ввернуть ДКК в гнездо. Затянуть ДКК моментом 41 Нм.

3. Электрический разъем.

4. Отрицательный провод батареи.

Зато по ссылке есть осцилограмы для проверки.

Тем более, что у Ланоса 1.5 Евро-2 и у Нексии 1.5 8-ми кл. одинаковый ДКК (лямбда-зонд).

У меня открутился без проблем!

Можно по-подробнее?
Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго?
Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем?
Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок.

На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе.

Только на бошевских. Мне впаривали за 350 грн, так на нем ничего нет, а бошевский для меня слишком дорогой. Вопрос про смазку остается открытым.

В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..

Пошукаю, завтра отпишусь что и как...

Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель.

Более чем уверен, что поедь на любой сервис и тебе ЛЗ намажут именно графиткой.

Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела.

Какую лямбду прикупили? Каталожный номер? Насколько изменился расход?
Смазка для суппортов, как я понимаю, такая как на фото?

Такую предлагали, эта смазка медная, держит до 1100 градусов и стоит у нас 68 грн (мне было для одного раза помазать дороговато) . Я купил в полиэтиленовом пакетике 100 гр за 30 грн. На ней еще написано:"Специальная синтетическая (синяя), высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Температурный диапазон применения от -40В°С до +1200В°С."
http://camion.com.ua/Smazki
Лямбду купил, как мне сказали, корейскую (у меня была точто такая). Стоит у нас 350 грн. На счет расхода не знаю, еще толком не катался. У меня просто давало постоянно ошибку 36. Я поменял клапан рециркуляции, толку никакого, потом крайний раз выскочила ошибка 13. Вот я и полез в лямбду. Хотя наши "спецы" на сертифицированном нексиевском СТО убеждали меня, что лямбда у меня нормальная. Но учитывая то, что они меня убеждали, что и датчик температуры ОЖ у меня нормальный (а я его все-равно поменял, и все проблемы с закипанием ОЖ исчезли), веры им больше нет.

какой стал расход ?

Не замерял, но заправляюсь значительно реже.

если отключить разьем лямды чек загорится ?

ездишь тоже реже?

Практически не езжу. Хожу в гараж, медитирую над машинкой. Жду "покращення"


Да, но насколько я знаю, отключать лямбду при включенном зажигании нельзя. Она скорее всего накроется.

я бы так оптимистически не надеялся- "покращення вже сьогодні"

Я кароче запутался вообще ... Стала машина "не идти" со мной на контакт до етого поменял и перекрутил все что можно. Кароче решил експеримент сделать , отключил лямду завел и поехал . Накатал 100 км заправил - 10 литров вышло в городе чек не горел , подключил все назад на сл. день накатал 100 км заправил - 10.8 л ... Не пойму вообще - или она просто не работает или ваш вариант

Достоверно убедится в исправности ДКК можна только с помощью осциллографа.
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php

Я где-то читал провод лямбда-зонда до разъема должен быть цельным, без соединений.

У меня сосед купил "универсальный" без разъема и т.к провод был коротким он отрезал провод старого и соединил с новым, жестким креплением.(в трубку иразплющил)

Может ли это соединение повлиять на работу, как на лямбда-зонд в отдельности, и системы в целом?

Может!
Нужно паять или сваривать.
Переходной контакт образует термопару что в свою очередь влияет на результирующие показания.

Интересно, а чем отличается контакт в разъёме от этого "сплющенного"?
Нельзя делать соединение близко к зонду т.к. там температура неблагоприятная. Минимальное расстояние, к сожалению, не помню.
Пропаять, конечно, не помешает - всё-таки сигнал там гуляет амплитудой всего 1В...

Паять провода от датчика кислорода до соединительного разьема - ЗАПРЕЩЕНО (Исходя из рекомендаций BOSCH)

Значит, соединяем трубкой?

берем ЖМ лямда зонд и незнаем хлопот с разъемом оригинальным, стоимость меньше боша ...
если кому надо обращайтесь.

универсальные плохо работают, тоисть также универсально ... проверял уже не один.

Если паять запрещено то скручивать тем более, нужна сварка проводов.


Гальваническим покрытием.

Т.е. 2 одинаковых металла (например медь) термопару образуют, а вот 2 одинаковых металла, нанесённых гальваническим способом - нет?
Принципиальной разницы в пайке/скрутке/склёпке/сварке до разъёма и после нет - только температура в зоне работы ДК.

Например, медь, никогда в чистом виде в проводах не используется. Примеси бывают разные даже в поставках от одного производителя.
А разные составы металов и способствуют возникновению ЭДС (электродвижущей силы).
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%...%B5%D0%BA%D0%B0
А вот для контактной группы лучше всего позолота, она не образует окислов и солей в результате чего не возникают допольнительные ЭДС. То что у нас на авто все разьёмы беез покрытия то это и есть наша беда, я всегда стараюсь забрызгать их селиконовым спреем чтобы не окислялись. Из более дешёвых покрытий применялось серебрение, окисел серебра хорошо снимается этиловым спиртом. В настоящее времья используют и другие составы для гальванического покрытия соединений, ведь наука на месте не стоит.

Говорят что, часть лямбда-зода, которая всавляется в выпускной коллектор руками брать нельзя.

Правда ли это? Почему?

Галогенки тоже брать руками нельзя.
Руки, это биологическая масса покрытая жиром а жир это зло для ДКК и галогенок.
Если уже и случилось непоправимое и руки притрагивались к поверхности или капнуло масло, то эти поверхности нужно обезжирить с помощью чистого этилового спирта.

Что такое термопара я знаю прекрасно.
Теперь рассмотрим на практике применительно к нашей ситуации:
коэффициент термоЭДС (по отношению к свинцу) для меди +3,2 мкВ/К; для алюминия -0,4 мкВ/К; для олова -0,2 мкВ/К.
Даже если взять наихудший вариант: стык алюминия и меди (опустим примеси т.к. не существенно) и нагреть их с разницей в 10 градусов (больше вряд ли выйдет т.к. греть их будем одновременно в практически в одном месте) то получим ЭДС величиной порядка 36мВ т.е. 0,036В.
Это составляет 3,6% от величины передаваемого сигнала.
К сожалению я не нашёл с какой погрешностью измеряет сам ДКК, но профессиональные газоанализаторы имеют погрешность от 2 до 5 % - думаю что здесь будет побольше.

Напоминаю что это был худший вариант - реально там меньше как минимум на порядок.