Серж это какой правильный радиатор подскажи пожалуйста

Посмотрел схему - так и не понял нафига этот тройник
Если обратку с обогрева дроссельного узла запихать туда - ничего не даст, а если тонкую трубку с радиатора - дык это ж развоздушка - в итоге вся система будет завоздушена...

Этот тройник ставят для того чтоб машина быстрей грелась

Натаныч то опять в тему не вьехал этот тройник ставят чтоб пузырьков небыло, а пузырьки по теории человека которое это написал заваздушивают систему, хотя эта теория очень спорная и на мой взгляд хлипкаватая, но тем нимение она есть. А для того чтоб машина лучше грелась на мой взгляд если радиатор не забит достаточно поставить термостата на 92 градуса. А если еще Серега который intel откроет Секрет правильных радиаторов печки то ташкент точно обеспечен.

Влера на 10й стр я писал а человек не прочитал поэтому и повторяюсь

(Пузырьки и нексии не мешают потому что расширительный бачек внутри разделен на две камеры.
Ставят тройник чтоб машина быстрей прогревалась. Все таки в расширительном бачке до двух литров жидкости которую надо прогреть)

Не будет она быстрее прогреваться т.к. через расширительный бачок обратка идёт только с подогрева дроссельного узла и с развоздушки основного радиатора охлаждения.
Дроссельный узел - капля в море, а развоздушка вообще не работает до открытия термостата.

Обратка с основного радиатора и с радиатора печки и так подключена через тройник уже после расширительного бачка, т.е. сразу перед помпой.

Ну раз ты выдвинул такую теорию, то обоснуй ее. Тоесть каким оброзом данный тройник позволяет нексии лучше прогреваться.

Через какой тройник?


Да я когда слил жидкость с расширительного бачка то заметил что он двух камерный.
На старом термостате и без тройника машина грелась очень долго

Это ужасно, разговор ниочём. Если так будет продолжатся дальше то придётся пол темы сносить чтобы оставить суть.

Вот схема от SOHC:

Вот схема от DOHC (на SOHC нет принципиальных отличий, но на ней больше деталей указали):

Т.к. больше деталей указано на схеме от SOHC, то по ней и буду номера ставить.

Малый круг от большого отличается только открытым термостатом (13) и соответственно включением радиатора в циркуляцию антифриза по пути патрубок (23) -> шланг (25) -> помпа (27) -> термостат (13) -> шланг (12) -> радиатор -> шланг (15) -> патрубок (23). Ещё немного антифриза уходит через пароотводную трубку (38) в расширительный бачок (22), но во-первых работает это всё только при открытом термостате и на прогрев не влияет, а во-вторых это реальный мизер.

Рассмотрим малый круг:
Патрубок (23), затем шланг (25) и помпа (27), после неё расходится на (закрытый) термостат (13) и тройник (35). От тройника (35) отходит 2 шланга (на считая подающего): на печку (33) и на дроссельный узел (19). С печки обратка попадает опять в патрубок (23) через шланг (32), а вот с дроссельного узла через шланг (20) уже подогретый антифриз попадает в расширительный бачок (22) где смешивается с холодным антифризом.

Суть доработки с тройником сводится к тому, чтобы обратка с дроссельного узла (21) шла не в расширительный бачок (22), а в патрубок (23), что убирает подмешивание холодного антифриза из бачка.

Теперь давайте рассмотрим цифры: ёмкость расширительного бачка где-то 1,5 литра. Удельная теплоёмкость воды в жидком состоянии около 4,2 кДж/(кг*К). чтобы прогреть эту воду на 90 град. (от -30 до +60) потребуется 4,2*1,5*90=567кДж.
Кроме того требуется прогреть и остальной антифриз (около 4,5л), а это 3*567=1701кДж.
Удельная теплоёмкость масла порядка 2 кДж/(кг*К) имеем мы его где-то 3,5кг, но прогревать его нужно до 100 град. итого: 2*3,5*130=910кДж.
Удельная теплоёмкость алюминия около 0,93кДж/(кг*К). Масса двигателя порядка 120 кг., прогревать его будем градусов на 80 (в среднем) Итого: 0,93*120*80=8928кДж

Сложив всё получаем что для прогрева двигателя без тройника нужно около 12106кДж, а с ним около 11539кДж. Разница около 4,7%.

Т.е. эффекта от тройника будет два: 1) машина будет прогреваться быстрее, но величина этого эффекта будет выражена в единицах секунд (особенно если учесть, что никто нас не обязывает греть антифриз в расширительном бачке до рабочей температуры, а объём антифриза, проходящий через обратку дроссельного узла, гораздо меньше объёма антифриза, проходящего через печку); 2) обогрев дроссельного узла будет постоянно завоздушен т.к. автоматом воздух оттуда выходить не будет - в результате будем иметь подклинившую педаль газа.

Да, вот ещё ссылка на эту доработку с тройником: http://www.nexia-club.ru/forum/topic/120336.htm

Поменял я термостат на 92 градуса,сменил охлаждающую жидкость,но вот стало прохладней на улице и печка греет плохо
При движении еще хуже
В чем может быть проблема и как её решить?

Потому что нефик играться с рабочими температурами, хоть и узбечка, но не просто так поставили термостат на 87

Зачем узбеки поставили термостат на 87 град. ещё вопрос.

А греть печка может плохо по нескольким причинам:
1) недостаточный уровень антифриза (нужно держать около максимума);
2) подсасывается воздух мимо радиатора печки - здесь только разбирать консоль и заклеивать лишние дырки (слив кондиционера заклеивать не нужно);
3) из-за забитого радиатора печки - можно попробовать промыть, но если всё плохо, то промывать нужно снятый радиатор. скорее всего придётся его менять.

При термостате на 87 было такое же,вот и заменил, но проблема не исчезла!


радиатор поставил новый,перед заменой ОЖ промыл систему
уровень антифриза посредине отметок минимум и максимум

Причин может быть множество: от воздушной пробки в системе, до забитой системы охлаждения или самого радиатора печки.

Ничего подобного! Наоборот, при установке термостата на 92*, температура двигателя в городе при движении, практически всегда, в пределах 82-86 градусов. При термостате на 87*- этот порог 77-80 градусов. Принцип действия термостата на 92*: начинает открываться при 89-90, ОЖ идет по большому кругу и в этот момент температура ОЖ падает до 82-84*, что делает работу двигателя в оптимальном температурном режиме.
Установка термостата на 92*, наоборот, должна и будет способствовать более высокой температуре отопителя, т.к. будет выше температура ОЖ в системе.

Какой именно новый радиатор (их несколько разных производителей)?
Уровень антифриза нужно держать именно на максимуме - от пониженного уровня страдает именно печка + есть возможность слегка завоздушить систему, что опять же повлияет на печку).

Всё это никак не влияет на наличие дырок вокруг радиатора, через которые подсасывается холодный воздух.

Когда разобрал консоль и добрался до радиатора отопителя...включил печку и почувствовал, что из отверстий для трубок кондиционера воздух дует раз в 10 сильней, чем идет с радиатора.....

Польский радиатор,металический

Если термотек то у меня такой же стоит после того как потек родной латунный или медный и тепла меньше реально, но не настолько чтобы совсем холодно было, доезжаю на 2/3 пути до работы и выключаю ее, жарко становится )

Лично у меня печка всгда греет нормуль, даже при міn уровне ОЖ, просто тогда на 3 и 4 скорости быстро понижается температура ОЖ общая, но при етом ощутимо быстрее прогревается машина, я пробовал поразному, стараюсь уровень по средине держать.

Насчёт уровня ОЖ это с форума российских коллег - там очень за этим следят.
У меня залито по шов расширительного бачка. Печка стоит родная, ничего с ней не делал - всё ок греет.
Всю систему охлаждения помыл (более 20 литров дистилята + промывка кажись HiGear), залил Hepu g12 и радуюсь.
Как будет настроение - законопачу дырки вокруг радиатора - будет вообще ташкент.

На месте грею машину до 1000 оборотов (как раз стрелка температуры оживает).
Затем еду на ХХ до дороги (~250m) на 2й передаче - и всё прогрето.
Термостат у меня на 92 градуса, но и на родном всё было так же (только расход меньше стал где-то на 0,5л по трассе).

Расход ниже за счет стабильной рабочей температуры, которая не ниже 82*. А при родном термостате, зимой на трассе, бывало и 75 градусов, что мало для работы двигателя.

У меня и меньше 70 по трассе бывало - смотрел буком через диагностику.
Потому и поменял

Это как про меня. Недавно тоже промыл систему, и тоже залил Неро (синий), правда термостат родной.
Ещё шумка есть, и понимаю, что очень много значит. Даже без включения вентилятора печки жарко, иногда приходиться крутить температуру в сторону нейтрального положения (белая полосочка).

юзаю систему - ''Кардонкэ+'' - берем кардонку от большого ящика кидаем перед радиатором, использую уже не на одной машине - качество гарантировано!

copyright ©
патент №1234567

У меня и сейчас всё ок.
А обесшумить тоже хочу, но никак не соберусь...

P.S. Исправный термостат на правильную температуру успешно заменяет картонку

Посмотрите возле печки, может сквозить в ноги по боках. У меня поддувало холодным воздухом. Заткнул щели паролоном. И там где трубки кондюка входят в испаритель, (у кого нет кондюка), заткнуть эту дырку.

Нужна консультация! Появилась утечка ОЖ в неизвестном направлении. Поменял крышку бачка-безрезультатно.Пока не откручу крышку-патрубки деревянные. Подозреваю газы в системе охлаждения. Масло в норме. Может из-за этого плохая циркуляция? Помпу пока не менял.

В системе охлаждения и должно быть давление, но в разумных пределах.
Если оно больше положенного, то в крышке откроется клапан.

Что снижает вероятность появления кавитации.

А ещё поднимает температуру кипения.

Не до конца закрутил крышку так стоя в пробке погнало ОЖ. Думаю пробито прокладку головки

Откуда такие мысли?
traffic же писал "А ещё поднимает температуру кипения."
Т.е. при не до закрученной крышки температура кипения снижается. И ОЖ начинает закипать при меньшей температуре, соответственно ее через расширительный бачок и выганяет.

Раздувает патрубки и уходит тосол непонятно куда

Тогда 90% прокладка ГБЦ. С выхлопной не белый дым идет. В расширительном бачке при работающем двигателе нет бульбашек?

Синий вроде от масла.
От антифриза белы должон быть...

уровень масла не поднимается?

Спасибо поправил. А то я до этого вроде дальтонизмом не страдал, а сейчас сомневаюсь. Наверное старею.

Начал сомневаться по поводу прокладки. Уровень масла в норме. да и дыма вроде-бы как нету.Понаблюдал за бачком- пузырьков тоже нету. хотя ОЖ уходит.Предполагаю помпа. Завтра меняю!

Ты это, снизу посмотри.
Если помпа - будет видно.

Ну или щиток сними с ГРМ.

а может где бачок с низу травит или печка течет...

Помпа прошла 150т .все равно надо менять. Печку менял месяц назад да и сухо везде и под бачком тоже.А под ремнем не видно. да и снизу защита

А, ну тогда конечно.
У меня стоит помпа HEPU - доволен, но пробег у неё около 30тык всего...

Помпу поменял! Жаль на печку это никак не повлияло. Дует на первой скорости максимум 50 град. с увеличением скорости вентилятора температура падает.Течь была в прокладке головки- отпущены 2 болта крепления на 3 и 4 цилиндрах