Это ты мне?

не , это я НАС67

Мне очень интересно было прочитать про твою любознательную жену.

traffic! Спасибо! Установил только одну релюху на основной вентилятор и этого оказалось достаточно. Нагрузка уменьшилась вдвое. Предохранитель F14 и реле большой скорости K21 на монтажном блоке предохранителей уже не греются.
Рекомендую всем.

Всегда пожалуйста

По поводу "водозащиты"... Вся моя "городуля" спрятана под крыло за акум, там бывает вода, но крайне редко+ добавил в колодки реле немного герметика. Второе- предохранитель на "силу" к реле от акума я тоже поставил 30а как в блоке. Третье- провод к релюхам от акума или 4 или 6 квадрат, непомню, но толстый. По поводу установки панели под капотом для реле и предохранителей, скажу, что есть у тазиков 9й и прочих моделей проблема с этим, там все постоянно окисляется и е....т мозг. Но если использовать от хорошей иномарки герметичную панель, то мож че и выйдет, но как по мне проще все это дело спрятать в коробочку, залить колодки для реле эпоксидкой, а саму коробочку сделать герметичной- по крайней мере намного дешевле и "косу" лишнюю не надо делать. Но эт пока мысли.... Разгрузить замок зажигания отвязав "ближний -дальний", дык сделать как на корейках- чтоб не зависел от замка (напрямую), эт все мастырится в салоне не напрягаясь. (В тишине при выключенном зажигании поклацайте ближним или дальним.... Релюхи клоцают. Вот. Перевязываем от них силу на прямой провод 30а и радуемся.)
Фото, как доберусь туда еще раз, за мной.

Я имел в виду нормальные колодки
По поводу залить эпоксидкой - а что делать если релюху поменять нужно?
По поводу света - если верить схеме (я не проверял), то включение света происходит релюхой, а вот ближний/дальний переключается именно в подрулевом переключателе - именно потому он и вылетает частенько (плавятся контакты).
Кроме того смысл располагать релюхи в салоне (в свете того что под капотом всё равно релюхи ставятся) - сечение провода в салон явно мало для таких токов и провод греется...
А зависеть от замка свет должен - чтобы при выключенном зажигании работали только габариты - это для забывчивых , но делать это нужно не по силе, а по управлению релюхами - там где токи маленькие

залить только колодки, а коробочку герметизировать (читай вдумчиво ).

У меня ближний-дальний разделены и работают через реле... А вот отвязать от замка по силе и привязать по управлению- эт правильно сказал, сам так думал... Но добавляется еще одна микрореле, так как управление по минусу идет... По моему хватит оффтопа...

Traffic, в первую очередь отвязывать надо по малой скорости, где резюки, а потом по большой... Позвони- на пальцах расскажу, скинул в личку.

Спасибо, конечно, но во-первых у меня всё нормально, а во-вторых я сам электрик (хоть и не авто-), даже техник-технолог по разработке и производству РЭА.
У меня проблемы (не в машине - в плане меня) с механикой: например масло менять буду скоро пробовать...

и провода там по два идут!!!!!! Два красных с белым (в разных колодках) и два красных в одной но в разных углах колодки.

Мне сложно было это посмотреть - машина была у жены более месяца - вчера только приехала из села с детьми. А точ то провода там 2 я вроде как писал - даже номера разъёмов и контактов в них давал.
Да и потом: ежели не осилишь найти 2 провода - то нечего такие вещи самому делать

Добрый день.Похоже хорошо разбираетесь!Подскажите-при нынешней жаре когда нахожусь в пробке через время кондер перестает работать(отключается муфта) а начинаю движение через время все само включается!?!?!?Как с этим бороться!?!?!?!?

И вас, приветствую! Тут, если не ошибаюсь, нужно дозаправить систему. Вообще, в пробке, эффективность кондея значительно снижается. Я купил авто в марте, а в мае, с наступлением жары, были такие моменты, когда после простоя в пробке на Московском мосту кондей переставал охлаждать воздух. Дозаправили ситему и все наладилось.

Вам жарко? Мотору тоже. И радику кондея тоже несладко... Оптимальный вариант для кондея- трасса и 1,5-2 тыс минимум. И золотое правило- чем сильнее остудишь наружный- тем сильнее холодит внутренний. А отключается и включается он по давлению, когда охлаждения не хватает, то он отключает муфту, чтоб не порвать компрессор. А необходимость дозаправки, как сказал Димон определяется, или если слабо холодит щупаем подающую трубку (возле мотора печки), если горячая, то или радиатор забит (бегом под керхер) или не хватает фреона. Как сказал кондиционерщик, желательно почаще мыть наружный радиатор кондея.

Подниму.
Н-150, 2008 г., пробег 56000, 8 клапанов
Летом поставил газ и счастливо катался. Темп. режим в норме, все хорошо.
Наступило похолодание, включил печку - ноль на выходе.
Вспомнил, что газовщик говорил про долив жидкости - глянул, таки да, пустой бачек.
Долил воды - не помогло. Как раз пришел срок менять тосол и я решил убить двух зайцев - и печку и замену.
Поехал сливать - капец, густая бурая жижа течет, в бачке на бортах пластилин, при промывке водой пена из бачка - что в ванной.
Ладно. Мыли три дня водой, потом залили на пол-часа манол, потом опять вода и наконец-то антифриз.
Печка - огонь! Была на 2-ку стала на 5+.
Радовался до тех пор, пока в пробке из-под капота не повалил пар (конкретно притом) - и вентилятор обычно включался чуть стрелка выше второго деления, а тут уже третье, пар из под капота а он молчит....
Открываю окна, печку на максимум, тулюсь в правый ряд... Включился вентель - фух...
Еду дальше - снова -пар -вентель включается очень поздно и т.д.
Пробку проехал, открываю бачок - пустой. Совсем.
И заметил, что при открытии не было характерного "пшик". Ну да ладно.
Опять наливаю воды, еду, снова пробка - пар из под-капота - вентель поздно вкл. пустой бачок и т.д.
Все, второй инфаркт гарантирован и работающая печка уже совсем не радует.
Почитал интернет, получил мигрень, заказал для начала пробку и датчик температуры включения вентилятора.
Поставил пробку - и, о великий Маниту! Вентель включается вовремя, ничего не кипит, печка горячая!
Поездил две недели - жидкость никуда не уходит и все нормально работает.
Выводы:
1. Если система чистая, то печка будет греть. И ничего не надо переделывать.
2. Если с системой что-то не в порядке - срочно меняйте пробку расширительного бачка.

п.с. Кому надо датчик температуры включения вентилятора, недорого?

Про пробку я описывал.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=246782
Она сорее всего не держала и жидкость закипала раньше, потому что давления в 1.2бар не было и вылетала через клапан.

Значит я не там на форуме искал проблему.
Но пробка... Как все просто...

Головне що все добре закінчилося.