читай тему раньше.. я выкладывал все фото датчиков и нового и старого.. новый что взял оригинальный ланос, старый наверное корейский нексии...
мерял сопротивление на датчике. плюс мерял саму жидкость в бачке..

Да, стормозил малость... И корректнее работать стало?

Вопрос о "10 градусах" еще niki подымал намного раньше.

И замена датчика от Ланоса помогла решить эту проблему?

Проблема не определена точно и её последствия.

А вот факты автора здесь и здесь.

замена датчика помогла решить проблемму.. раньше закипала а вентилятор не включался.. теперь все ок..

Я так уразумел что менялось два компонента, датчик и ОЖ. Так оба фактора виновники закипания или один из них?

виноват как мы поставили диагноз герметик который я долил в жидкость..
после замены датчика все было ок.. ездил в жару все в норме..
потом немного начал сочится радиатор.. я долил герметика, брал самый дорогой ликви моли, и через пару дней начались карусели..
сменил жидкость и все..
полет нормальный.

А радиатор подтекает теперь или нет?

запаял.. теперь все ок.

А теперь поподробнее о сей процедуре, пожалуйста.

На моем авто, сопливит где соты соединены с ребром. Но мне говорили, что такое не паяют... А если и паяют, то ненадолго хватит... Сам в раздумьях

завез мужику возле авторынка, он запаял. подробностей не знаю.. текло сверху между сотами, маленькая дырочка..
если смотреть спереди на машину то левый верхний угол радиатора, с той стороны где кран для слива ОЖ.

но все равно ищу новый радиатор.. как мне сказали это не дело.. лишь временно решение..

Я думаю что просто система завоздушена, воздух может быть в печке вот и кипит как чайник. Машину поставить под наклон завести, печку на горячий воздух и на максимальные обороты печки. Смотреть за температурой если началось после замены жидкости то прокладка ГБЦ скорее всего не при чем.

Прокладка и помпа уже менялись два месяца назад.
Завтра попробую поменять датчик температуры ОЖ. Кстати, ОЖ обязательно сливать или можно изловчиться и так, без слива? И еще, я, как понимаю, доступ к датчику только снизу, сняв опору дроселя?

ОЖ надо сливать так как датчик внизу двигателя..
я ничего не снимал.. заехал на яму.. слил ОЖ потом снял кабель с тадчика и выкрутил..
сравнил показатели по сопротивлнию после того как они полежали в воде для сравнения температуры и поставил новый датчик..

Может я не про тот датчик думаю. Их там херова туча. Где именно находится этот двухпроводный??? Я смотрел снизу, так вроде он сзади двигла под дроселем. У меня туда рука не долазает из-за отой подставки под дроселем.

залазить к нему очень геморно.. у меня рука маленькая может по этому.. использовал набор ключей с гибким удлинителем...

Поменял датчик, кстати, сливать ОЖ вовсе не обязательно. Достаточно не откручивать крышку расширительного бачка и изловчиться одновременно воткнуть в отверстие новый датчик с извлечением старого. Вытечет максимум грамм 50 ОЖ. Все стало работать намного веселее, закипаний больше нет. Но столкнулся с тем, что у меня теперь одновременно с вентилятором основного радиатора стал включаться вентилятор радиатора кондея.
Должно ли так быть???
Ишо, в монтажном блоке предохранителей у меня почему-то отсутствовало реле включения компрессора кондиционера. Я купил новое и воткнул в это гнездо, хотя кондей и раньше включался и без этого реле (правда не холодит, но до этого еще руки и деньги не дошли). Может кто-нибудь объяснить, почему его там могло не быть???

Может подключили кондей в обход этого реле? Или релюху где-то в другом месте воткнули.

Врядли. Скорее всего его вынули чтобы муфта таки не включалась.

По поводу вентиляторов - на малой скорости согласно схеме врубаются оба сразу.

Писец - пацаны - шо у вас за машины???? Или узбеки после 2006 года , шо попало начаали выпускать????

Думаю, что дело не в машине, а предыдущем "убийце" автомобилей. Если знал бы, кто конкретно ее так "эксплуатировал" - руки поотрывал бы. Хотя "узбекъских" боков много и в самом авто, но я ее, заразу, все-таки до ума доведу, и как бы она не выбрыкивалась, нормально работать ей придется. И еще я убедился, что все эти "мастера" на СТО - дилетанты и стяжатели. Они только умеют, как механические болваны, делать одни и теже операции. А мало-мальски подумать над нестандартной ситуацией - все, тупик!
Ты, судя по комментариям грамотный спец, можешь что-то разъяснить по существу вопроса (работа вентиляторов и отсутствие реле с работающим кондеем)?

Не в машинах дело, а в предвидущих хозяевах, которые накрутили черт, знает, что, а люди мучаются

У меня наоборот, вместе с вентилятором кондиционера включается и вентилятор основного радиатора. Сегодня еще раз уточню.

Если машина с кондеем , ТО:

1. Вентилятор кондея всегда включается при нажатии на кнопку (т.е. когда включилась муфта компрессора).
2. Если кондей НЕ включен , то должен работать только один (основной) ветилятор - задний.

Если что либо не так - ищи баг в схеме. Муфта кондея , никак не могла включаться без реле. И вааще - если у тя кондей не холодит , то скорее всего где то утечка и муфта не должна включатсья вааще.

При нажатии на кнопку кондея , у тя сигнал (+12В) проходит через датчик высокого давления , потом через датчик низкого давления , и только потом на ЭБУ. Если на ЭБУ это напряжение пришло , значит у тя система , чисто механически - в порядке. Только после этого - ЭБУ выдает сигнал на реле компрессора , оно срабатывает , муфта схватывается , и сразу же вместе с включением муфты , включается и вентилятор кондея .

Если у тя компрессор срабатывает, а кондей не холодит , значит какие то "умники" тупо пустили сигнал в обход датчиков высокого и низкого давления, и ты скоро угробишь сам компрессор.

ЭБУ - всеми внешними устройствами управляет только через реле , потому как они кушают очень большой ток , который ЭБУ сам по себе скоммутировать не может.

Спасибо! Кому верить??? traffic или niki? Судя по схеме прав traffic. От себя добавлю, что по схеме, и на высокой скорости оба вентилятора должны включаться односременно. Жду мнение третьего лица.

Схем на самом деле видел несколько - и какая там реально я ХЗ (у меня включаются оба на малой скорости одновременно, а если один включается на большой - второй включается на малой. Могут работать и оба на большой - но на стоячей машине такого не видел).
Насчёт датчиков давления в кондиционере всё правильно (я правда не смотрел куда именно они включены) - если давления нет, то муфта включаться не должна.

В инете видел схему без резисторов - т.е. только большие скорости - так там отдельно включался каждый вентилятор (с кондиционером - его, а охлаждением рулил ЭБУ + 3й датчик температуры). Повторюсь: у меня 2 датчика температуры и резисторы есть.

Также буквально сегодня видел схему в которой оба вентилятора просто включены в параллель (резисторы - тоже)

По схеме на низкоскоростной цепи стоит температурное реле s33, где это и что это?

Давай ссылку на схему т.к. их много развелось в последнее время.
А вообще не заморачивайся с низкой скоростью - мне не ясно нафиг она нужна: если нужно доп. охлаждение - есть вентилятор, не нужно - значит не нужно. Самого вентилятора на ходу не слышно (да и врядли он включается при хорошем встречном потоке), а если стоишь - что-то мне кажется что шум от включённого вентилятора (который, кстати, не слышен даже за тихо играющей музыкой) - не самая важная проблема

Просто хочу разобраться, т.к. греется предохранитель F14-высокая скорость карлсонов.
На схеме обозначил красным кругом.

Для ликвидации разночтений скажу следующее - у меня была машина - Нексия 2006 г.в. .ГЛЕ , с кондеем и ГУРом, подЪемниками и ЦЗ, 8 кл. с трамблером , Евро 1.

если греется предохранитель - то причина банальна - просто надо снять и почистить моторы пропеллеров. там втулки , наверно мало смазки , работают практически на сухую, соотв. - потребляют повышенный ток.

По этой схеме вентиляторы могут работать только вместе - хоть на малой хоть на большой скорости.
То, что у тебя обведено в кружок (S33) - это датчик температуры, который обычно вкручивается в радиатор охлаждения (3й - не для ЭБУ и не для приборки). Он включает вентиляторы в обход ЭБУ на малую скорость если случается перегрев.

По поводу предохранителя - сначала попробуй заменить собственно его самого - у меня грелся родной предохранитель на фары пока его просто не заменил. Также можно вместо предохранителя включить амперметр (временно!) и посмотреть какой ток там бегает (только аккуратно - предохранителя-то не будет, а ток до 30А всё-таки).

Этот датчик никак не может греть F14 - он греется только при включении реле K21 и/или К22. Для S33 стоит отдельный F12.

P.S. Эта схема точно соответствует тому, что есть реально? У меня немного не такая, а машинка вроде такая же

Не знаю, соответствует или нет. Проводку я не разбирал, но датчика в радиаторе нет и никогда не было. Буду надеяться, что совпадает, т.к. венты маслают одновременно. Такие схемы в трех мануалах. Блин, нравится мне эта эсклюзивность! Получается, что не машина, то сплошная уникальность.

А сам F12 у тебя есть?
Если вытащить К22 малая скорость присутствует?

Что-то мне подсказывает что у тебя через F12 работает малая скорость через К22, а датчика просто нет

F12 есть. По схеме малая скорость и должна идти через K22. Не понял, какого датчика нет?
Попробую вытащить K22. Проблема в том, что я не видел различий между малой и большой скоростью. Может до включения большой дело не доходило, а может это и есть большая, а малая не включается?

По схеме малая скорость через датчик S33 идёт через F12, а вот через К22 та же малая скорость - через F14.
Лучше всего меряй напряжение на вентиляторе: при малой будет менее 10в, при большой - как в бортсети

Эта схема с Корейки 95-96года, и для наших машин она не подходит. В этой схеме присутствует датчик включения венилятара который устанавливался в радиатор, а у нас этого датчика нет.

Дык я ж чуть выше написал что датчика скорее всего нет т.к. у нас их 2, а этот явно 3й

Если датчика нету на радиаторе, значит скорее всего малую скорость включает ЭБУ. Для этого есть резистор. Малая скорость включается через резистор, полная на премую... на двигателе два датчика: один одноконтактный для приборной доски второй 2-х контактный для ЭБУ. по второму карлсон и включается..
я уже не раз все это описывал.. у меня например бортовой показывает температуру срабатывания малых оборотов при 93 и выключается при 88 или 89, а большая скорость включается при 97 и выключается при 93..
это все уже обсуждалось и фото резисторов выкладывали.. только у меня их нету и нет смысла заморачиватся, они стоят как я понял либо в корейках либо в авто с кондером..

Отвечаю в миллионный раз. Ну мож не в миллионный, а всего, какойто раз . Задавался я этим вопросом и вот что выяснил и сделал впоследствии... Вентиляторы (их 2 если есть кондей) на узбечках включаются на 92 градусах на максимум всегда в паре. Резисторы стоят для малой скорости при включении кондея. Т.е. нажали кнопку кондера, щелкнула муфта и карлсоны оба маслают на малой скорости постоянно. При 92 градусах включаются на максимум. В колодке возле резисторов я нашел эти провода, поставил 2 релюшки и через предохранитель запитал напрямую от акума, теперь нагрузка на предохранитель и замок в салоне это только питание релюшек. Не ломайте мозг- алгоритм работы системы я описал. Там где есть резюки , но нет кондея- вполне реальна схема работы описанная постом выше.

Беру свои слова назад... Вернее не полностью... То что описал я- применимо к опубликованной схеме выше. А то что описал systemNET применимо к узбечкам. Проверял вчера на своей 16V. Задался я этим вопросом после проблемы, описанной постами выше- плавился корпус предохранителя F14. Теперь полностью (наконецто) "отвязал" карлсонов от салона и замка зажигания.

Значит у тебя такая схема, как я описал (через F14 работает большая скорость, а через F12 - малая скорость; каждая через свою релюху, 3го датчика нет)

Будешь смеяться, но при включении малой скорости, если выдернуть 14 предохранитель, отключается... Плавится он, когда долго работает кондей, а соответственно и малая скорость. Не знаю че там узбеки намудрили .
Но правда в том, что при 92 включается малая, а при 97 полная. Испытывал догревая до 97 при отсоединенной малой скорости, причем стоял наготове включить вручную, если че ( шоб не вскипеть ). И кстати, нумерация контактов на колодке подключения резисторов неправильная- наоборот. В двух других колодках все гуд. Но не пойму одного... Зачем вести по 2 (!) провода сечением 1.5, если можно использовать по одному но на 4. Причем на высокую скорость провода идут в разных колодках, а на малую в одной, но по цветам совпадают. Вот там я поколдовал и развязал их от акума через дополнительные реле, тем самым я разгрузил замок зажигания, на котором висела малая скорость, и предохранители тоже. Приходящие с салона я использовал для управления релюшками, а уходящие с колодок я пустил через реле. Причем рекомендую тем кто хочет заморочится как я, расчехлить толстую гофру (идущую к кулерам) подальше и найдете счалку из 4х проводов, а что с ней делать - разберетесь

Идея замечательная! Сегодня сидел на работе о мозговал по этому поводу, вчитываясь в твои описания и глядя на схему. Замечательно придумано! Все это тянет на рационализаторское предложение. Думаю, узбеки до такого не додумались бы. Если ты толково разрисуешь в виде схемы и зафоткаешь это свое НОУ-ХАУ, думаю "ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ" тебе скажу не только я... Примерно себе представляю, но хотелось бы конкретики.

Ребята - все это елементарно!!! Такие рацухи я на своих опелях (и не только) проделывал еще 10-12 лет назад. писать и рисовать там особо нечего - берешь тестер, паяльник , релюхи и вперед. Разбираешься - по ходу пьесы...

Я просил конкретики, а не общих фраз обо всем и ни о чем.

Рекомендую купить панель для предохранителей/реле от какой-нибудь машины, где эта панель ставится в подкапотном пространстве и поставить её - много проще всё будет, да и провод от аккумулятора без предохранителя как можно ближе к нему использовать стрёмно с точки зрения пожароопасности.
За компанию можно будет релюшки на ближний/дальний свет втулить туда же

По поводу реализации - всё просто.
Вот возьмём схему из поста №182 выше:

Если хочется использовать те же релюшки - то нужно будет пошаманить в панели предохранителей (подать сигнал с катушки реле К21 и К22 контакт №85 + контакт №86 для К22 на то место, где будут стоять реле). Далее под капотом: взять с аккумулятора "+" через предохранитель 10А и подать его на контакт №86 К21, также соединить контакты №86 реле К22 и №85 реле К21 и К22 с проводами, идущими из панели предохранителей. С "+" клеммы аккумулятора через предохранитель 30А подать питание на контакт №30 реле К21 и К22. Затем отключаем разъём Х2 контакт № 11 и Х2а контакт №5 (оба идут к вентиляторам) и подключаем провод, идущий к вентиляторам, к контакту №87 реле К21. То же делаем с разъёмом Х21 контакт 3 (который идёт к резисторам): резисторы подключаем к контакту №87 реле К22. Собственно всё.

Если 2 доп.реле у Вас есть (назовём их К21а и К22а) - можно сделать проще (все работы только в подкапотном пространстве): "+" с аккумулятора через предохранитель 30А подаём на контакты №30 реле К21а и К22а. Контакты №85 К21а и К22а подключаем на массу ("-"). Далее разъединяем разъем Х2 контакт № 11 и Х2а контакт №5 (оба идут к вентиляторам), провод, который пришёл от реле К21, подключаем на контакт №86 реле К21а, а второй конец (который пошёл на вентиляторы) подключаем на контакт №87 реле К21а. Далее разъединяем разъём Х21 контакт 3 (который идёт к резисторам). Провод, который пришёл от реле К22 подключаем к контакту №87 реле К22а, а тот, который пошёл на резисторы - к контакту №87 реле К22а.

Нужно всё сделать аккуратно и надёжно закрепить - чтобы не болталось, контакты должны быть надёжными, провода лучше взять квадрата 4 (хотя ток 30А является предельным, но допустимым для проложенного открыто провода 2,5 квадрата). Также нужно сделать как можно короче провод от "+" АКБ до предохранителей (чтобы если будет коротыш они перегорели, а не загорелись провода). Также нужно сделать хоть какую-то защиту от воды т.к. под капотом она бывает чаще, чем в салоне.

Если есть место более удобное, чем разъёмы, для разъединения цепей к вентиляторам и резисторам - можно воспользоваться ими.

Если ничего не напутал - то всё верно ;-)

тык как моя жена Попросила меня в двух словах рассказать как работает видик. Над этим целые иснтитуты работали годами , а она , как и ты - хочешь конкретно и быстро