схему сейчас буду искать и курить...
но на сколько я знаю две скорости есть у тех у кого два датчика температуры.. один прямо на радиаторе а второй на блоке..
первый включает малые обороты и срабатывает раньше.. а когда температура выше то срабатывает второй датчик... у меня датчик только один - на блоке. или не так? бортовой комп включает вентилятор. он либо его включает либо нет.. реле то только одно.. или я чтото упустил?

ТЫ упустил все.
По порядку.

1. В старых опелях и первых нексиях была одна система включения вентилятора , там стоял датчик в радиаторе , и он включал - выключал пропеллер при определенных температурах. Иногда , что бы датчик служил подольше - между датчиком и пропеллером ставили реле. Система аналогична жигуляторам(с электровентилятором) и зубилам.

2. В новых нексиях (узбекских) сделано так. Стоит два датчика - на приборку 1 конт. и на ЭБУ 2 конт. ЭБУ отслеживает температуру двигла , по 2-конт. датчику , и вначале включает пропеллер через резистор - типа малая скорость. если температура расте и дальше , то включается пропеллер напрямую - т.е. большая скорость. ВСЕ.

Схемы электрооборудования смотри вначале раздела "Электрооборудование", или в книжках по нексии.

при какой температуре приблизительно включается первая скорость и при какой вторая..? у меня вентилятор включается при 97 и выклчюается при 93.. на этом все..
курю схемы.. спасибо за советы..
так и есть когда лазил видел один датчик с одним проводом и второй - тот что я менял.. получается тот что с одним проводом тупо для приборки и ни на что не влияет - это хорошо, а то была мысля что он как то тоже связан, я уже и его хотел менять...

Я не помню точно температуры включения. Но судя повсему у тебя не работает вторая скорость , раз пропеллер все же включается.
Т.е. он у тебя крутиться на малой все время. На большой скорости пропеллер должен крутиться очень быстро , издавая характерный шум. Посмотри внимательно на левом крыле , изнутри , рядом с АКБ, там должны стоять керамические резисторы. Проверь проводку на этих резисторах до вентилятора. Ну и самый простой способ - заводишь машину , и смотришь. Сначала вент. должен начать крутиться не очень быстро ,а через минуту - две - он должен начать маслать на полную катушку.
ЗЫ. Если уж все будешь разбирать , то заодно и проведи ревизию в пропеллере - чтобы он крутился легко.

ЗЫЫ. Да , и еще - если у тя есть кондей , то наружный пропеллер должен включаться по любому , при включении кондея , на макс. скорости. (там она всего одна)

спасибо большое.. все сделаем... все проверим..
судя по всему включается он на полную, так как молотит как карлосон, соответственно шумит нормально..
кондея нету..
я если вручную реле вентилятор замыкаю пальцем чтобы охладить жидкость то все в норме.. можно ездить.. но вручную не даю нагреватся больше 90.. а бортовой не дает больше 97 нагреватся.. значит сам вентилятор работает.. иначе он бы не охлаждал систему нормально..
вот только смущает прирост температуры на 10 градусов гдето после того как заглушу мотор..
мне кажется тогда ОЖ и вскипает..
если вентилятор включается при 97 и я заглушу при 95 то через минуту будет 105 и тогда попрет пена.. самое интерестное так ли это у всех?
должно ли так быть? кто может и у кого есть бортовой проверте.. глушиш авто, потом включаеш просто зажигание чтобы работал бортовой и следиш за температурой.. у меня если глушу при 85 то через минуту полторы доходит до 95 и потом уже остывать начинает..
извените еще за купу написанного, просто хочется максимально донести обстановку и мысли..

Да так и есть: глушишь при 90, а через несколько минут включаешь зажигание и БК уже 101 показывает.

спасибо за ответы... ну завтра отпишусь по сегодняшним проведенным работам..
если кому интерестно могу пофоткать датчики и кому что еще может надо.. кто не лазил под двиг но хочет посмотреть где и что..
пишите счелкну..

Значит тогда у тя не работает первая скорость , ну и ищи проблему в системе охлаждения... Чистота радиаторов - прежде всего. Ну и 10 градусов - то , что он у тебя показывает 105, на самом деле авляется 115 грд. в этом тоже проблема. Внимательно осмотри клапана на крышке расширительного бачка. Были случаи , когда она не держала давление и машина закипала...

Выкладывай фото. Все равно, через пару страниц будут задавать снова вопросы. Если не лень, то фото в студию.

Немного из мануала:



Вот еще по антифризам:



Следует покупать ОЖ по температурным параметрам не только замерзания но и закипания. Покупаю в диапазоне от -40 до +125 градусов по цельсию.

родился еще такой вопрос... а разве хорошо когда двигаетль работает при температуре 100 градусов... я всегда думал что рабочая температура двигателя 80 градусов плюс минус.. думаю покупать тосол с точкой кипения 135 градусов не выход... а вот вентилятор включать при 92 а не при 102 это более приемлимо.. или может я не прав? я ж не механик.. просто логическое рассуждение!
полуется что летом авто работает в городе на износ..

Зависимость температуры двигателя и расхода, я уже приводил:
от 40-60 – 11,2 л/100км
от 60-75 – 9,8 л/100км,
от 76-90 – 8,2 л/100км,
от 91-98 – 6,3 л/100км . Конечно это все примерно и при прямолинейном движении.

Ну а если с системой охлаждения все в норме, то перегрева не будет.

что было замечено сегодня вечером..
промывку всей системы и замена ОЖ отложили на понедельник.
при температуре 93 градуса клацает релюшка но ничего не происходит - судя по всему это и есть малые обороты вентилятора.. Все опд капотом перерыл но резисторов не нашел... вот нашел тему http://www.nexia-club.ru/forum/topic/68821.htm?180 там описывают что их не ставили с завода и люди описывают как самому установить резистор чтобы работала малая скорость..
потом при 97 градусах клацает второе реле и уже включается вентилятор на полную мощность..
предварительный диагноз решили такой.. так как раньше был момент течи радиатора и доливал герметик то скорее всего он повлиял на свойства ОЖ.. выход промыть все и долить ОЖ с точкой кипения 135 градусов гдето..
вот дальше созрел вопрос.. какую выбрать ОЖ? что рекомендует завод? до этого заливал синий тосол ВАМП.

Заливать современный антифриз, желательно красный.

g12 или g12+
читал что g12+ совместим с любыми другими.. лучше может его будет заливать?
еще читал что синий покрывает пленкой всю систему, а красный действует локально.. у меня синий сейчас залит.
а вчера меня моторист расстроил вообще.. говорит снимали не давно голову с одного аппарата в который заливался антифриз красный, там все порозьедало.. теперь я в заблуждении... взять антифриз хороший но синий.. или все же красный..
промывка в понедельник. до понедельника буду курить разные статьи, время есть еще..
у кого есть резистор на малые обороты, скажите от какого контакта фишки он идет.. возле АКБ есть 2 фишки, я так понял он туда покдлючен..
если кто может фото сделать было бы вообще отлично.. и марку резистора подскажите если можете.

выкладываю несколько фоток датчика температуры ОЖ 2-х контактного сигнал с которого идет прямо не ЭБУ. Кому будет полезно приходит на контакты D2 и B12 - замеряв сопротивления на данных ногах разьемов ЭБУ можем проверить датчик..
А также подав нужное сопротивление (таблицу температур и сопротивлений выложу ниже), можем проверить как срабатывает вентилятор при разных температурах.
Фото датчиков. Старый - тот что я снял с нексии - заводской.. Купил от ланоса оригинальный - подходит полностью..



Также сделал фото разьема который находится возле АКБ в который включаен вентилятор. Как видно на разьем приходит полный пакет проводов а уходит только 2. красно-белый на вентилятор и серый еще кудато.
На сколько я понимаю с этого разьема должен идти провод на вентилятор через резистор для малых оборотов двигателя, кто знает с какого контакта отпишитесь. Или когда вычислю скину сам..

Я заливал красный Shell longlife. Перед заменой нужно хорошо промыть систему, благо сейчас хватает средств для этого. Цена их от 30 до 80 грн.
Если удастся найти, то залей антифриз PRESTONE. У них есть даже универсальный, который совместим со многими типами антифризов.

Нормальная долговременная температура работы двигателя - 90-100 грд.
Система охлаждения в нормальных импортных маишнах работает под давлением , поэтому температура закипания - 120 грд.

Антифриз - уже лью любой импортный , без разницы какого цвета , желательно концетрат , предварительно разбавленный мною дистиллированной водой. Главное , что не ТОСОЛ А40 - где вместо етиленгликоля идет тупо кислота , которая сжирает головки , блоки, радиаторы и пр.

Резисторы должны быть , странно что их нет. Значит поставь и все будет в порядке. Течей в системе не должно быть вааще - иначе не держитсья давление. И никаких герметикоФФ.

заехал вчера в магазин.. посоветовали вот такой консентрат..
сказали ГЕРМАНИЯ. проверенное качественное жижо...

вот он красный....

Самое оно для приема внутрь мотора авто!

Дык вроде как синий...
У Валеры такой тоже есть - но я беру красный G12+ той же фирмы (бутылки плоские со скосом и сиреневой крышкой)

этот что на фото - синий.. посоветывали синий, так как до этого заливал синий..
сказали что он покрывает пленкой всю систему, и чтобы его хорошо вымыть надо спец средство. вобщим оптимальный вариант хороший синий антифриз.

Сегодня сфоткаю и скину, если не забуду. Я нашел. А цель поиска была разгрузить замок зажигания и проводку в салоне. Рассказую по-порядку.
Первое. У узбеков нет в нормальном режиме (у корейцев не выясняли) 2х скоростей!!!! Есть только максимальная!!!!
А именно. При достижении 92 градусов эбу (курим схему ВНИМАТЕЛЬНО) включет максимальную скорость релюхой вентилятора в салоне. Причем если есть вентилятор кондея, то он тоже стартует на максимуме. При достижении 89 градусов (получается дельта 3 градуса) он отключается- отсюда следует что 16кл оптимальная температура 89-91 градусов. И питается все это напрямую от провода 30А приходящего в салон.
Второе, вернее "первая" скорость . А тут уже интереснее .... Долго курил я схему (теперь курим более внимательно!!!) и выяснял каким боком включаются они через резисторы (карлсоны тобишь). А вот таким! При включении кондея через релюху управления муфтой (!) включаются оба карлсона на "первую" скорость, причем если нагрев доходит до 92 градусов клоцает основная релюха, и в обход резюков дает полную мощ.
Но самое обидное, что при включении кондея, кулера и муфта работают ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ!!!! И в салоне даже могет попахивать изоляцией, причем долго будете искать откуда (оттуда, блин). И клеммы на замке в местах обжима проводов из-за недостатка площади контакта греются так что пальцем хрен притронешься.

Был задуман коварный план по спасению замка и собственных нервов.
Первое- снимаем колодку с замка и по очереди извлекаем клеммы из нее.
Интересуют с толстыми красными проводами. Берем паяльник , флюс, хороший припой и НЕ РАЗЖИМАЯ ОБЖИМКИ хорошо поверх пропаиваем.
Результат порадует. Также рекомендую перед водружением клемм на место немного их поджать для лучшего контакта.

Второе. На одной из этих колодок (за акумом) находим два провода идущие на карлсоны. Ставим 2 релюшки с колодками (только не пользуйте украинские реле- лучше ноунейм китай) с запиткой через предохранитель напрямую от акума. И радуемся. Теперь на почти 10-15 ампер легче проводке в салоне, и (я был очень удивлен ) при включении вентиляторов на максимум мы не ощущаем это в виде предергивания по мотору. А также теперь имеем возможность для дальней модернизации системы охлаждения (мысли уже есть ) Для справки: при замере напряжения на работающем вентиляторе напряжения при стандартной схеме и при новой схеме включения разница составила почти 0.4 вольта. Не многовато ли на таком сечении провода? Напрашивается вывод, что существующего сечения провода приходящего в салон от акумы НЕДОСТАТОЧНО.

По поводу антифризов... Как показал горький опыт нельзя прогревать машину до 100 и выше градусов- чревато выпадением тосола в осадок в виде кристаллов. Узнал случайно... Полез переподключить газовый редуктор по "правильной" схеме, через дроссель (спс Интелу за рекомендацию) и вместо тройников на печке ставил соединители. Сняв тройники обнаружил что они в диаметре внутри стали в 2 раза меньше из-за наростов в виде кристаллов. А я не мог понять почему даже "без кондея" у меня кулера почти не вырубались, а с кондеем температура росла (даже на трассе) пропорционально нажатию на газюльку. Сразу начал думать как спасть мотор от смерти...
Ну первое конечно же тосол нафиг.
Залил дистиллировки, купил промывку MANNOL и вперед.
Вопреки рекомендациям написанным на ней (помолотить на холостых 10-30 минут) я проехал на ней около 50 км, результат не заставил себя ждать. Даже на воде мотор очень быстро после нагрева сбрасывал температуру и водичка поменяла цветь на какойто мутный. Рисковать дальше не стал слил литра 4 байды из системы и долил дис воды. Катаюсь 4й день (получилась концентрация промывки в системе 0,25 от первоначальной, а мож и меньше). Щас вода уже приобрела розово-тосольный цвет (видимо таки все так запущено у меня). На днях процедуру повторю, а как будут деньги, в ближайшее время, залью тосол.
Теперь даже на воде, по трассе при равномерно движении по жаре температура не поднимается выше 88 градусов. А с включенным кондеем теряет еще быстрее.
Так что делайте выводы.
Я сделал вывод, что я зря не промыл систему промывкой после заводского галимого тосола, и возможно его отложения спровоцировали дальнейшие отложения моего нового. Мораль- промывки нужны, но с умом.

Как сказал мой хороший знакомый, который всю жизнь работает водителем, промывать нужно.
Насчёт отходов молочного производства сказал что такое на грузовиках практиковали + в жигули лили, а на современных легковухах просто разъедает всё нафиг.

По поводу электрической схемы впринципе и её реализации в частности у меня к узбекам тоже есть некоторые вопросы.
единственный "+" такого решения - существенно дешевле (в %% от стоимости "электричества" - на стоимости машины такая сумма теряется)

так к этому я и вел.. что рабочая температура двигла от 80 до 90 нормальная...
но есть один ньюанс.. у меня максимальаня скорость включается при 97 и выключается при 93... хотя при 93 реле тоже клацает на малые обороты.. но так как провода не подключениы то ничего не происходит.. а по поводу проводов я давно заметил.. замок зажигания весь пропачн... сразу как ставил сигналку с автозапуском.. сменил провода к замку зажигания и все пропаял..
на счет промывки.. думал только дистилированной водой обойтись.. сейчас уже под вопросом.. сколько у вас пробег.. у меня 50 тыс. км.
стоит уже промывать все? или достаточно будет только воды дистилированной?

Я по промывке не спец - тоже буду делать первый раз (как жена машину вернёт).
Меня смутило сто, что ОЖ после заливки цвет очень быстро сменила с красного на бурый.
Опять же по чужому мнению, которому я доверяю, просто воды будет мало, но самой воды нужно будет много чтобы выгнать химию.

а я поменял себе контактную гр!!но она чуток другая!и у меня не включается вентилятор охлаждения и не работал магнитофон,прешлось на прямую кидать!!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЁ С ЭТОЙ БЕДОЙ СДЕЛАТЬ???????

Либо поменять на "такую" либо разобраться что отключается ключём и воткнуть карлсона и музыку туда (возможно через доп.реле)

тоесть это из-за контактной гр.?????

а вы можите мне фото скинуть контактной гр.и какой провод за что отвечает????

К сожалению не могу - моя машина вместе с женой в 400 км. от меня :-(
Но принципиально есть "+" для стартера, есть "+" зажигания (когда включаются все приборы) и ещё один "+", который появляется вместе с зажиганием и отключается только после извлечения ключа из замка зажигания - именно оттуда питается мафон (насчёт вентилятора - не знаю, но вполне может быть)

тоесть питание на вентилятор идёт с замка зажигания?????

Да, но так и "пыхнуть" недолго с максимальной нагрузкой на сеть... Я вот о чем.



Если авто без кондея, то мож гдето чето и включается на малую скорость. Вопрос первый- обьем мотора. Второй- кондей есть? Третий- если нет кондея- резюки стоят? За пропайку замка, замену проводов, коллега- респект! Мой пробег около 50 тык. Я ж написал, что вывод такой, после заводского гуана надо мыть химией. Перегрел машину- мыть химией и тосол нах...




Не до конца слил и промыл систему видимо. На химии написано, что ее вообще просто тупо надо залить в исходный тосол, помолотить полчаса и слить. Затем залить новый. Но если нужен хороший эффект а не успокоение души. То спускаем тосол, причем продуваем дроссель и обратку с радиатора (сольется литра полтора еще). Затем заливаем дистиллировку и промывку и дальше по желанию. Но на Ликви-молли написано, что не допускать нахождения в системе более получаса. На Манноле (синяя прямоугольная банка) ничего категоричного нет. Заливаем и немного покатаемся. Потом сливаем литра 4 жидкости с системы заливаем остаток воды с другой банки (хватает 2 пятилитровки) и катаемся пока не надоест. Во- первых, дистиллят сам по себе является неплохим растворителем (т.к. он чистый и впитывает хорошо примеси), во-вторых, оставшееся количество промывки в системе будет также продолжать делать свое дело+ не даст откладываться накипи из дистиллята. Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой и залили тосол. А вообще смотрим по обстановке, сколько раз лить промывку покаже цвет воды в процессе.



Ну не знаю че ты там накрутил с контактной группой, но мафон- да от контактной группы, а "вторая скорость" напрямую от провода 30а с прямым управление релюхой от мозгов.

купил новую но она чуток не такая!!!!

родной в луганске не нашел!!!!!!!!!!

Что значит не такая? Сфотай. Вообще наша группа это она же Ланос, Леганза, Эсперо, Сенс.

B 30-Ka*
I 30-Ka
II 30-15 30-15A 30-Ka
III 30-15 30-KA 30-50
* При вытаскивании ключа в положении B контакты размыкаются. При вставлении остаются разомкнутыми.


Судя по всему базовый контакт - 30. А тебе для подключения магнитофона нужен Ka контакт.

Серёж ты в этом разбираешся??????
может встретимся и ты посмотриш?

Честно - с книжки содрал. Но судя по всему, если на контактной группе написаны цифры и буквы - хотя это можно мультиметром проследить - то проблем не должно быть.

P.S. опыт с ксюшей у меня нулевой. Ну вообще помочь глянуть могу - одна голова хорошо, а две - лучше

Как приятно читать сообщения ГРАМОТНЫХ и ОБРАЗОВАННЫХ людей , понимающих о чем они пишут.
НАрод - все правильно Вы делаете. Только вот насчет скорости - у меня в ксюхе 8кл. с кондеем все было и все работало. Это наверно узбеки на Н150 сэекономили. Хотя на старых опелях первой скорости не было , и машины не грелись , все нормально было. НО Датчик там стоял в радиаторе , включение 99- выключение 95 (с девятины).

По поводу тосола - я уже где то писал , что поменял его в первый же день ,после того , как приехал из салона.

Можно этот процесс конкретизировать?
1. "продуваем дроссель и обратку с радиатора..." - каким образом? Куда "дуть"?
2. "Заливаем и немного покатаемся" - сколько это "немного"?
3. "Потом сливаем литра 4 жидкости с системы..." - "потом", это сразу после того как покатались, т.е. нагорячем двигле или дать ему остыть?
4. "катаемся пока не надоест..." - это сколько? - час, день, все лето???
5. "Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой..." - покататься на простой воде, это имеется ввиду на дисциляте???
И последнее - слив после "покатались" проводить сразу или дать остыть двигателю?

Так можно все лето промывать

Я делал так
1. Никуда не дул, просто сливал тосол с радиатора через краник(справа в низу радиатора) Промывками никакими не пользовался.
2,3,4,5 Заливал дистиллят(первый раз дал поработать двигателю на холостом ходу до открытия термостата) и выезжал делал круг по кварталу(где то 2 км), ехал агрессивно чтоб прогреть до рабочей температуры. Приехал, сразу слил и опять залил чистого дистиллята. И так ПЯТЬ раз,пока вода в бачке не перестала мутнеть.
6. Потом приехал слил дистиллят, залил концентрат, долил до уровня дистиллята. Все.

Ну а если использовать спец.промывки, то это припадает на пункт 3 или 4. Залить дистилят, залить промывку, прогреть мотор до открытия термостата на большой круг и погонять минут 15-20, с подгазовкой. Потом сливаем и пару раз надо повторить операцию, но уже просто с дистилятом, чтобы вымыть остатки промывки полностью.

Но в мануале написано, что на горяем двигле ОЖ сливать нельзя???

Нет, ну небольшие перерывы между операциями нужно делать, да и все...

Промыл промывочным средством и в двух дисцилятах. Залил новый тосол. Все равно на хорошо прогретом движке сразу после его остановки минуты 3 булькает (вроде как кипит) в верхнем резиновом патрубке радиатора, тот который идет от термоса. Хотя выбросов жидкости нет.
Внимательно перечитал проблему парня из Житомира systemNET, у меня похоже нет малой скорости, т.к. вент начинает маслать сразу сильно, без всяких там "прилюдий" и так же внезапно останавливается. У меня треснут резистор (на фото), может в этом проблема? Я так понял, что через него-то и идет малая скорость вентилятора. И для чего тогда второй резистор??
Кто знает, поясните...

Пропеллеров - ДВа , один под кондей , второй под двигло.

какую ОЖ залил?
бортового нету? на котором можно точно температуру посмотреть?
надо бы проверить датчик температуры, у меня он начал врать на 10 градусов. поэтому вентилятор включаплся пожже, соответственно температура ОЖ стала выше.

на картинке таблица сопростивлений. можно прибором померять на разьеме ЭБУ. вроде B2 C16 контакты, могу ошибатся, посмотри по схеме.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Имеется мнение коллег, что показания ЭБУ по температуре занижены на 10 градусов от фактической.
Пользуясь БК-22 я определил:
1. термостат открывается при 83 градусах (по мануалу 86);
2. вентилятор включается при 105 градусах (по мануалу 105);
3. вентилятор отключается при 102 градусах (по мануалу 102).

Так что всё работает как книжка пишет, вот только термостат такая штука что имеет большой разброс срабатывания, но это и понятно, плюс/минус 2,5% что в допуске.

Все эти даные сняты через ЭБУ а вот термометр в бачек не вставлял и температуру фактическую с показаниями температуры ЭБУ не сравнивал.

Если показания ЭБУ занижены на 10 градусов то получается что вентилятор включается при 115 градусах фактической температуры. При таких параметрах температуры и движек недолго угробить. Бред какой-то получается, неужели такую грубую ошибку на заводе изготовителе не устранили?

но я когда новый датчик купил он реально показывал на 10 градусов больше чем старый, который снял с авто..
так что в авто темпераутра была завышена.

Кто производитель датчика? Как узнал, что показывает на 10* больше?