Доработка печки для зимы и лета, Установка доп. помпы, клапанов. Устранение заводских косяков и поломок Опции

[Alexxxx]

Доброго времени суток форумчанам и гостям.

Получилось так, что владея автомобилем с 2008г., первую зиму он выехал с 2016г. на 2017г. И эксплуатация печки показала, что ее обязательно нужно дорабатывать – в морозы, я согревался в машине только после 50-100 км. движения по трассе.

А еще, я долго ломал голову, почему в ино с неработающим кондиционером, летом всегда жарче чем в классике.
Почему из воздуховодов при крайнем холодном положении дует воздух всегда немного теплее наружного, и если на улице 20-30 градусов, то это терпимо и не беда. А вот если вы эксплуатируете автомобиль на юге с 30-40 градусами, то это уже беда. О ремонте кондиционера говорить не нужно, вопрос не в этом, а в том, почему в жигулях существенно комфортнее при прочих равных.
Ответ оказался очень прост: регулировка печки в современных автомобилях осуществляется путем изменения воздушных потоков в системе вентилирования, и через радиатор отопителя всегда циркулирует горячая ОЖ. Если же на улице +37, то никакие заслонки не помогут изолировать кусок разогретого до 90 градусов металла под ногами. В конце концов будут прогреваться пластиковые конструкции, которые в свою очередь будут прогревать воздух в системе.

По приходу лета было принято решение серьезно доработать печку на нагрев зимой и отсутствие такового летом.
Единственным твиком для лета было перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки. Также я понимал, что такое перекрытие изменит тепловой режим работы ДВС, а вот насколько критичным будет это изменение – проверять не хотелось. В общем в голове нарисовалась картина замыкающего контура перед радиатором печки и 2 крана (клапана) перекрывающие эти потоки поочередно в зависимости от температуры на улице.

После разборки было выявлено 2 повреждения:
1. Практически выломан кусок пластика с неким бесполезным кронштейном, как раз над педалью газа, в связи с чем там образовалась щель, а зона эта холодного воздула.
2. Был выломан кронштейн вакуума, приводящего в движение заслонку обдува ног.
Поломки были устранены и заклеены. Где это случилось сказать не могу, может у меня, а может и в УЗ ДЕУ, в общем не пойман не вор, но вот наклейка ОТК «Рустамов» на пластике бороды определенно повеселила.

По доработке на нагрев было принято решение подавать ОЖ не в нижнюю часть радиатора, а в верхнюю, так при охлаждении ОЖ в радиаторе отопителя, она будет под действием капиллярного эффекта опускаться вниз, а не создавать дополнительно сопротивление в обратном случае. Решение конструкторов подавать ОЖ в нижнюю часть радиатора – это компромиссное решение, ибо подавая поток в верхнюю часть есть риск возникновения воздушной пробки, поэтому возникла необходимость установки дополнительной помпы, которая заодно и увеличит поток через радиатор и выгонит воздушную пробку.
Короче нужно было вкорячить дополнительную помпу и 2 крана. Помпа газелевская у меня была, а кран с 3 выводами от газели я купил. Почитав форумы о них, я понял, что они потекут по любому и максимум это случиться через 2 зимы, а так как я собирался залить дорогой антифриз + ковыряние у нексии под капотом – удовольствие не из приятных, было принято решение установить помпу с клапанами BOSH.
У многих автомобилей с двухзонным климатом есть подобные блоки, мне понравился блок от БМВ. Его конструкция такова, что даже при полном выходе из строя, течь он не будет и подачу полностью на печку не прекратит. О новом блоке речь не шла, ибо третьей почки не было, а вот если вы решите приобрести БУ блок, то готовьтесь, как минимум к замене щеток в помпе. Дело в том, что производитель ставит изначально короткие щетки в двигатель, т.к. диаметр корпуса помпы не позволяет запихнуть туда щетки с хорошим запасом длины. Щеткодержатели в моторе рассчитаны на квадратные щетки, размером 5мм. с небольшим. В продаже я нашел ровно 5м.. и длиной около 20 мм.. Для установки в двигатель нужно было отрезать минимум половину щетки + сама установка вызывала массу вопросов, ибо корпус не был рассчитан на замену щеток.
К сожалению я не зафиксировал процесс ремонта помпы, но описание самой конструкции и несколько вариантов ремонта можно прочитать здесь: http://e38.ru/node/14707.
Я же пошел немного другим путем: было решено не укорачивать щетки, а установить некие трубки над щеточными узлами, в которых могут поместиться выпирающие из корпуса, длинные щетки. Ничего другого, чем удлиненную (соединительную) гайку м8 я не придумал. Были просверлены отверстия над щеточными узлами, после чего корпус был проклеен по кругу стеклотканью и эпоксидкой для создания изоляционного барьера между корпусом насоса и гайкой, после чего, были приклеены гайки на холодную свару и эпоксидку. В шпильке м8, был и прорезаны пазы для закручивания отверткой в гайки и тем самым создания сжатия в пружине щетки и прижатия ее к якорю. Контакт от вывода щеточного узла осуществлен монтажным проводом небольшого сечения, который припаян с двух сторон.
Обязательно замочите саморезы со шляпкой под звездочку в пластиковой части помпы, они закисают, а высверливать металл из пластика – сами понимаете…
К клапанам не лез, ибо они работали, и я решил не мешать им. Так как у блока БОШ выводы диаметром 20мм., вам понадобится несколько переходников 16/19 + тройник 16 + немного специальных (отопительных) шлангов на 16 и на 19 и штук 14 хомутов.
Под капотом у 16 клапанной ксю с установлегой ГБО совсем нет места, посему было решено устанавливать данный блок на кронштейн-опору, между блоком и впускным коллектором. Для этих целей была сварена приблуда по размерам кронштейна. Шланги нужно примерять по месту, потому что места мало и лишних 2 сантиметра могут быть критичными. Штуцер радиатора печки, который ближе к водительскому колесу, потребует от вас максимум смекалки и гибкости))))

Я не сторонник мастырить миллион дополнительных кнопок и датчиков, а на управление блока нужно было как минимум 2 переключателя. Т.к. корпус печки был разобран, и можно было сверлить и вкручивать болты, было решено установить 2 относительно мощных (3А), рычажных 3 контактных кнопки, управление которыми осуществляется движениями рычагов механизма воздушной заслонки отопителя. Таким образом я смог избежать установки дополнительных кнопок и добиться полуавтоматической работы блока, посредством управления штатным регулятором тепла. Управление блоком осуществляется подачей минуса, который в свою очередь переключается установленными кнопками, плюс подается при включении зажигания.

Алгоритм управления блоком насоса с клапанами получился следующим:
1) В крайнем холодном положении подача ОЖ на радиатор печки перекрыта. ОЖ циркулирует по малому контуру, перед радиатором. Насос отключен.
2) В положении немного дальше крайнего холодного и немного не доходя до крайнего горячего идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос отключен.
3) В крайнем горячем положении идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос включен.

Так как ELM 327 к моему ЭБУ подключить невозможно, БК подключать не хочется ввиду отсутствия под него места, а температуру ОЖ наблюдать хочется, один из переходников 16/19 был выполнен из тройника на 19, к которому был припаян штуцер на 16. В перпендикулярный отвод были вставлены 2 термодатчика, залеплены пластилином, и залиты эпоксидкой. После высыхания эпоксидной смолы, пластилин был вымыт, одета небольшая резиновая трубка, закреплена хомутом и залита под самый верх эпоксидкой. После высыхания этого второго слоя, шланг был затянут хомутом. Таким образом протечка в районе термодатчиков исключена. 2 термодатчика на всякий случай + есть идея продублировать систему включения вентилятора кондиционера независимо от ЭБУ, но это как ни будь в следующий раз…

В очень многих доработках из интернета проклеивается уплотнитель в место, куда упирается воздушная заслонка, в крайнем горячем положении. На самом деле, там есть щель. Уплотнитель я посадил на 3М двухсторонний скотч, ибо в этом месте идет циркуляция холодного воздуха, также уплотнитель клеится к «потолку» и на него регулярно приходится механическое воздействие от заслонки. Короче, если уплотнитель проклеить на собственный клейкий слой – он обязательно отвалиться.

Тем, кого достал шум(стук) из центральных воздуховодов, можно проклеить воздушную заслонку, которая находиться как раз над заслонкой, регулирующей подачу воздуха в ноги. Я проклеил ее по бокам битопластом, а в основание (бортик между корпусом печки и заслонкой со стороны воздуховодов) засунул все тот же оконный уплотнитель. Думаю, вопрос этого шума можно решить и не разбирая печку. Нужно снять центральные воздуховоды и засунуть туда руку, пройдя немного вниз, вы упретесь пальцами как раз в эту заслонку. Проведя пальцами к себе по заслонке вы упретесь в корпус, который немного выступает над заслонкой. Вот в этот зазор между корпусом и заслонкой нужно запихнуть уплотнитель. По поводу клея можно не беспокоиться, ибо уплотнитель лежит прижатым на заслонке и никуда оттуда не денется.

На расстояния от 50 км. Я езжу босиком, и люблю, когда тепло именно в районе педалей, а не голени, поэтому на нижнем щитке-воздуховоде были выломаны перегородки и заклеены верхние отверстия. Дальнее отверстие со стороны водителя было расширено. Практически весь корпус щитка был проклеен уплотнителем, что бы дуло именно в ноги, а не по всему периметру – через щели.

Заключительным шагом была замена антифриза, на G12+, который РЕАЛЬНО (проверено) эффективнее G11. При такой замене очень желательно промыть систему от сульфатного защитного слоя специальным средством, с последующей промывкой водой.
В итоге сделано

для лета:
1. Перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки.

для зимы:
1. Промыта система, заменен антифриз на более эффективный.
2. Подача ОЖ на радиатор идет сверху вниз (как положено).
3. Установлена дополнительная помпа на печку.
4. Проклеена щель воздушной заслонки «холод/тепло»
5. Доработан корпус воздуховода в ноги.
6. Устранена щель в районе входа/выхода трубок фреона в корпус печки.

Также хочу отметить еще одну положительную сторону клапанно-насосного блока, которая будет особенно полезной для таксистов: при стоянке, с прогретым двигателем, можно отбирать с него тепло до полного охлаждения! Я проверил эту тему при +10, тепла для салона хватает минут на 45 (температура ОЖ упала до 35 С). В морозы минут на 30 должно хватить, а это экономия топлива…
Также проверил доработку для лета – работает просто великолепно! В салоне стало существенно комфортнее, а при обдуве из воздуховодов – ваще харашо)))) Один минус: при стоянке и отключении зажигания клапана открываются, естественно нагретая ОЖ попадает в радиатор и при заводке машины это сразу чувствуется (положение заслонки неизменно крайнее холодное).
Прогрев салона от +10 до +18 на холостом ходу проведен за 9 минут. В морозы еще не проверял. Как ударят морозы – проверю и отпишусь, но мысль о том, что ДАД перекочевал на впускной коллектор уже немного согревает))

Если будут вопросы, чем смогу - помогу.

Всем добра)

Сообщение отредактировал Alexxxx - 2.10.2017, 11:23

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Alexxxx]

еще немного картинак

еще немного картинак

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Alexxxx]

еще немного картинак

Эскизы прикрепленных изображений

 

[traffic]

Нормальний такий тюнінг

Мої 5 копійок:
* антифризи працюють однаково у плані теплопередачі. бо більше 99% у всіх це вода і етиленгліколь (ну або пропіленгліколь у G13). Присадки впливають на корозію елементів системи охолодження.
* перекривати антифріз на радіатор пічки я не бачу сенсу т.я. потоку повітря навіть на 2 швидкості (на 1 не перевіряв) достатньо для охолодження заслонки тепло/холод. А от більш герметичне прилягання цієї заслонки і правильне регулювання роблять дива
* з приводу роботи помпи при вимкнуному двигуні - теж питання спірне (з приводу довговічності самого двигуна, та й акумулятора також).

Усе це мої особисті думки і ні у якому разі я не кажу що зроблено щось не так.

P.S. А з кондиціонером таки зручніше...

[Alexxxx]

Зелений та червоний антифризи порівнювался на жигулі.
На червоному карлсон вмикався в 2,5 рази рідше, от і різниця...
Якщо коротко, то в червоному (G12+) немає захисного шару по всій поверхні охолоджувальної системи, який в свою чергу виступає теплоізолятором.
Якщо я пишу ПЕРЕВІРЕНО, то так і є.
Можете і ви переврити і переконатись.

Тут більш докаладно про антифризи для тих, кому лінь читати: https://www.youtube.com/watch?v=n3BcgLqnE6k
Також багато виробників у сучасні, високонавантажені двигуни льють G12+ та G12++ (на весь термін експлуатації), чому вони це роблять - здогадатись не важко (я на Октавії А5 проїхав 270т., а офіційний диллер на питання "Коли поміняєте ОР"? завжди відповідав - "Ніколи!" )))) ...


Стосовно перекриття на радіатор - сенс в економії палива + відбір потужності в машини з димаікю черепахи+кондиціонер може не працювати, або взагалі бути відсутнім+різницю з перекриттям та без треба перевірити, щоб стверджувати, потрібно воно чи ні.

Стосовно помпи - зовсім не обов'язково відбирати все тепло в двигуна і доводити його до холодного запуску, а от у кислотних акумуляторів цикли не глибокого розряду/заряду практично не впливають на його довговічність.

З.І. З кондиционером в нексії 1,5 зручніше стояти на місці, а не рухатись по навантаженій трасі з постійними обгонами і росходом 14л. газу проти 9л. без нього))))

Сообщение отредактировал Alexxxx - 2.10.2017, 15:09

[traffic]

Я перевірив і переконався (використовую G12). G12 набагато краще відбирає тепло після промивання системи охолодження, ніж G11 до промивання
Стосовно ж плівки окислу товщиною у кілька молекул... Вважаю що основна проблема цього окислу - винекнення абразиву у системі охолодження, а зовсім не у зниженні теплопередачі.
У будь-якому випадку G11 вже морально застарів.

G12+ то взагалі дивний антифріз: сумісний і з G11 і з G12.

З приводу перекриття - то кому як зручніше. Меня зручніше використовувати кондиціонер (хоч у ньому вже й пора міняти радіатор). І, як не дивно, маю 8л/100км газу по трасі, а якщо газую, то 9-10.
Помпа також може комусь бути зручною - для себе сенса у ній не бачу (бо зазвичай не сиджу у машині, що не рухається).

[traffic]

Існує думка що G12 на відміну від G11 / G12++ псує алюмінієві радіатори.
Так от, з 2008 року у мене залитий саме G12 і радіатор стоїть той самий.

[Alexxxx]

"* антифризи працюють однаково у плані теплопередачі. бо більше 99% у всіх це вода і етиленгліколь (ну або пропіленгліколь у G13). Присадки впливають на корозію елементів системи охолодження."

"Я перевірив і переконався (використовую G12). G12 набагато краще відбирає тепло після промивання системи охолодження, ніж G11 до промивання "

???

[traffic]

???

Це був жарт.
Я замінив у себе G11 на G12 у 2008 році з багаторазовою промивкою системи охолодження (УЗдеу залило щось взагалі буре, хоч за документами там G11 було). Після того все стало працювати набагато краще.
З тих пір у системі охолодження я замінив тільки термостат, помпу (ну і прокладку ГБЦ), а також те, що поставили при встановленні ГБО. Ну і кілька разів сам антифріз.

На промивку пішло більше 20 літрів дистиляту + 15хвилинна промивка HiGear.
Результат був схожий на таку картинку:

[Matrik]

Если я правильно помню конструкцию печки Нексии, то расположение радиатора в корпусе печки горизонтальное, что исключает понятие верхнего и нижнего подключеня. Или имелось в виду какое то другое подключение?

[Alexxxx]

Если я правильно помню конструкцию печки Нексии, то расположение радиатора в корпусе печки горизонтальное, что исключает понятие верхнего и нижнего подключеня. Или имелось в виду какое то другое подключение?

фото не мое

а вот у классики он горизонтальный, возможно вы когда-то владели классикой)))

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Купил NEXIA]

В моїй машині - вертикально, і верхня частина трошки нахилена до водія (і пасажира).

[Dissa]

На счет доп.помпы.
Не плохой вариант, главное не потечет.
Bosch 0 392 023 004 .,Cargen AX336 Колодка для помпы.

[vpas]

На счет доп.помпы.
Не плохой вариант, главное не потечет.
Bosch 0 392 023 004 .,Cargen AX336 Колодка для помпы.

хороший и видео есть как он в ванной воду гоняет, но цена по украине 1100-1200. недавно в разделе продам продавали от мерена какого то за 350 грн. все продал человек, но сказал что продал не здесь а на форуме ланосов, там нужней оказалось...

[Anatoliy]

Доступные цены на помпы от ГАЗонов:
https://prom.ua/Nasos-pechki-gazel.html

[Dissa]

Газелевские не идут, через год начинают течь (по отзывам).

[Alexxxx]

Все газелисты говорят, что текут, причем самые конченные варианты, насосный отсек которых скручен саморезами, а не болтами еще и разрывает, а это уже аварийная остановка + потеря антифриза + риск ушатать мотор на ровном месте. У Боша нет вала от якоря к насосному отсеку, передача вращения осуществляется за счет мощного магнита и сам насосный отсек герметичен.

По поводу помпы и что она дает лично мне:
У меня аллергия на холод (и такое бывает), и мне нужно тепло практически сразу после запуска двигателя. Это главная причина. Это актуально для города и для коротких поездок. Разница ощущается уже менее чем через минуту на холостом.
Вторая причина - возможность выгонять воздушную пробку при изменении подключения радиатора печки.
Третья причина установки - это отбор тепла с неработающего мотора, ибо хоть не таксую, но в машине иногда ожидаю.

Я отключаю помпу максимум через 5 км. после начала движения (температура +4). По трассе при этой температуре ручка тепло/холод стоит на границе красного и белого, карлсон отключен.

Если вас не устраивает температура на прогретом (через 10-20км.) двигателе, то помпа вам не поможет поднять температуру, ибо при оборотах от 2500 циркуляция через печку вполне себе достаточная, если она не забита. И если вы хотите всего лишь поднять эту температуру, то помпа не нужна.

Что бы я сделал в этом случае:
1. Вымыл бы систему начисто, с применением спецсредств (лично я использовал Хай Гир)
2. Заменил бы радиатор отопителя, если нет 101% уверенности в его полной работоспособности. Мой радиатор прошел 30т., я его держал в руках и дул в него (сопротивления небыло). Антифриз был абсолютно чистым несмотря на 9 летний возраст - поэтому я не менял радиатор.
3. Залил бы G12/G12+ антифриз
4. Проклеил уплотнитель на заслонку холод /тепло

Жарить будет - будь здоров

Сообщение отредактировал Alexxxx - 11.10.2017, 9:20

[Рут]

Газелевские не идут, через год начинают течь (по отзывам).

Поставив в минулому році газелевску,працює більше року, поки що суха , єдина вада - в салоні чути її гудіння ,але не критично.

[Alexxxx]

Поставив в минулому році газелевску,працює більше року, поки що суха , єдина вада - в салоні чути її гудіння ,але не критично.

Привіт! Дуже цікаво, як себе почуває, або почувала газелєвська помпа?

[Alexxxx]

Ну что ж, отъездив несколько сезонов, только лишь зимой 20-21гг машина ездила в настоящие морозы (до -20) и только теперь можно сформировать субъективный отзыв и впечатления об установке насосно-клапанного блока:

Первое и главное: Ничего не потекло и не сломалось. Насос и клапана работают как задумывалось и приносят радость!

Летом:
Кондей заправлен и работает исправно, однако включается лишь при условиях
1-человек
трасса +30, город +27
4-человека
трасса +28, город +26

Отключение потока ОЖ на радиатор печки является очень ощутимым, ибо при выключении зажигания даже на 30сек. клапана открываются, горячая ОЖ попадает в радиатор печки и это чувствуется сразу как более теплый воздух из воздуховодов. Данная доработка ОДНОЗНАЧНО добавляет комфорта как с кондеем так и без него! С кондеем же (на максимуме) становится просто холодно, а задние пассажиры одевают теплую одежду, если таковая имеется в багаже.

Зимой:
Здесь субъективно сравнить с машиной без клапанно-насосного блока не выйдет по причине того, что при неработающей помпе, потоку приходится преодолевать крыльчатку самой помпы, а это дополнительное сопротивление, которого в стоковой машине нет.
Тем не менее, все же помнится, что при -10 согреться практически не удавалось.
Сейчас по трассе, при -10 помпа отключается, через некоторое время движения.
При езде по трассе при -18-20, без помпы ехать уже не комфортно.
А вот в городе, учитывая мой 16клоповый двигатель, который просто создан для того что бы тошнить и который едет с 500 оборотов, поток ОЖ через печку не достаточен. Начиная от – 10, согреться без помпы практически не удается. Включение помпы на прогретом моторе чувствуется моментально и по ощущениям температура из воздуховодов поднимается градусов на 15. По трассе разница чуть меньше, ибо при оборотах от 2500, поток через печку более интенсивный

Резюмируя скажу:
Данная доработка показала себя только с позитивной стороны.
Прогрев салона на холостых, до +25 при – 10 на улице, без насоса практически не возможен.
Возможность прогреть салон до +25 при температуре на улице -20 при движении.
Отбор тепла с неработающего двигателя – очень приятная плюшка для любого водителя.
СУЩЕСТВЕННОЕ снижение температуры салона летом при перекрытии ОЖ на радиатор печки.
Это главные преимущества данной доработки и она того стоит.

Сообщение отредактировал Alexxxx - 24.2.2021, 8:25