Доработка печки для зимы и лета, Установка доп. помпы, клапанов. Устранение заводских косяков и поломок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Доработка печки для зимы и лета, Установка доп. помпы, клапанов. Устранение заводских косяков и поломок |
2.10.2017, 11:06
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Доброго времени суток форумчанам и гостям.
Получилось так, что владея автомобилем с 2008г., первую зиму он выехал с 2016г. на 2017г. И эксплуатация печки показала, что ее обязательно нужно дорабатывать – в морозы, я согревался в машине только после 50-100 км. движения по трассе. А еще, я долго ломал голову, почему в ино с неработающим кондиционером, летом всегда жарче чем в классике. Почему из воздуховодов при крайнем холодном положении дует воздух всегда немного теплее наружного, и если на улице 20-30 градусов, то это терпимо и не беда. А вот если вы эксплуатируете автомобиль на юге с 30-40 градусами, то это уже беда. О ремонте кондиционера говорить не нужно, вопрос не в этом, а в том, почему в жигулях существенно комфортнее при прочих равных. Ответ оказался очень прост: регулировка печки в современных автомобилях осуществляется путем изменения воздушных потоков в системе вентилирования, и через радиатор отопителя всегда циркулирует горячая ОЖ. Если же на улице +37, то никакие заслонки не помогут изолировать кусок разогретого до 90 градусов металла под ногами. В конце концов будут прогреваться пластиковые конструкции, которые в свою очередь будут прогревать воздух в системе. По приходу лета было принято решение серьезно доработать печку на нагрев зимой и отсутствие такового летом. Единственным твиком для лета было перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки. Также я понимал, что такое перекрытие изменит тепловой режим работы ДВС, а вот насколько критичным будет это изменение – проверять не хотелось. В общем в голове нарисовалась картина замыкающего контура перед радиатором печки и 2 крана (клапана) перекрывающие эти потоки поочередно в зависимости от температуры на улице. После разборки было выявлено 2 повреждения: 1. Практически выломан кусок пластика с неким бесполезным кронштейном, как раз над педалью газа, в связи с чем там образовалась щель, а зона эта холодного воздула. 2. Был выломан кронштейн вакуума, приводящего в движение заслонку обдува ног. Поломки были устранены и заклеены. Где это случилось сказать не могу, может у меня, а может и в УЗ ДЕУ, в общем не пойман не вор, но вот наклейка ОТК «Рустамов» на пластике бороды определенно повеселила. По доработке на нагрев было принято решение подавать ОЖ не в нижнюю часть радиатора, а в верхнюю, так при охлаждении ОЖ в радиаторе отопителя, она будет под действием капиллярного эффекта опускаться вниз, а не создавать дополнительно сопротивление в обратном случае. Решение конструкторов подавать ОЖ в нижнюю часть радиатора – это компромиссное решение, ибо подавая поток в верхнюю часть есть риск возникновения воздушной пробки, поэтому возникла необходимость установки дополнительной помпы, которая заодно и увеличит поток через радиатор и выгонит воздушную пробку. Короче нужно было вкорячить дополнительную помпу и 2 крана. Помпа газелевская у меня была, а кран с 3 выводами от газели я купил. Почитав форумы о них, я понял, что они потекут по любому и максимум это случиться через 2 зимы, а так как я собирался залить дорогой антифриз + ковыряние у нексии под капотом – удовольствие не из приятных, было принято решение установить помпу с клапанами BOSH. У многих автомобилей с двухзонным климатом есть подобные блоки, мне понравился блок от БМВ. Его конструкция такова, что даже при полном выходе из строя, течь он не будет и подачу полностью на печку не прекратит. О новом блоке речь не шла, ибо третьей почки не было, а вот если вы решите приобрести БУ блок, то готовьтесь, как минимум к замене щеток в помпе. Дело в том, что производитель ставит изначально короткие щетки в двигатель, т.к. диаметр корпуса помпы не позволяет запихнуть туда щетки с хорошим запасом длины. Щеткодержатели в моторе рассчитаны на квадратные щетки, размером 5мм. с небольшим. В продаже я нашел ровно 5м.. и длиной около 20 мм.. Для установки в двигатель нужно было отрезать минимум половину щетки + сама установка вызывала массу вопросов, ибо корпус не был рассчитан на замену щеток. К сожалению я не зафиксировал процесс ремонта помпы, но описание самой конструкции и несколько вариантов ремонта можно прочитать здесь: http://e38.ru/node/14707. Я же пошел немного другим путем: было решено не укорачивать щетки, а установить некие трубки над щеточными узлами, в которых могут поместиться выпирающие из корпуса, длинные щетки. Ничего другого, чем удлиненную (соединительную) гайку м8 я не придумал. Были просверлены отверстия над щеточными узлами, после чего корпус был проклеен по кругу стеклотканью и эпоксидкой для создания изоляционного барьера между корпусом насоса и гайкой, после чего, были приклеены гайки на холодную свару и эпоксидку. В шпильке м8, был и прорезаны пазы для закручивания отверткой в гайки и тем самым создания сжатия в пружине щетки и прижатия ее к якорю. Контакт от вывода щеточного узла осуществлен монтажным проводом небольшого сечения, который припаян с двух сторон. Обязательно замочите саморезы со шляпкой под звездочку в пластиковой части помпы, они закисают, а высверливать металл из пластика – сами понимаете… К клапанам не лез, ибо они работали, и я решил не мешать им. Так как у блока БОШ выводы диаметром 20мм., вам понадобится несколько переходников 16/19 + тройник 16 + немного специальных (отопительных) шлангов на 16 и на 19 и штук 14 хомутов. Под капотом у 16 клапанной ксю с установлегой ГБО совсем нет места, посему было решено устанавливать данный блок на кронштейн-опору, между блоком и впускным коллектором. Для этих целей была сварена приблуда по размерам кронштейна. Шланги нужно примерять по месту, потому что места мало и лишних 2 сантиметра могут быть критичными. Штуцер радиатора печки, который ближе к водительскому колесу, потребует от вас максимум смекалки и гибкости)))) Я не сторонник мастырить миллион дополнительных кнопок и датчиков, а на управление блока нужно было как минимум 2 переключателя. Т.к. корпус печки был разобран, и можно было сверлить и вкручивать болты, было решено установить 2 относительно мощных (3А), рычажных 3 контактных кнопки, управление которыми осуществляется движениями рычагов механизма воздушной заслонки отопителя. Таким образом я смог избежать установки дополнительных кнопок и добиться полуавтоматической работы блока, посредством управления штатным регулятором тепла. Управление блоком осуществляется подачей минуса, который в свою очередь переключается установленными кнопками, плюс подается при включении зажигания. Алгоритм управления блоком насоса с клапанами получился следующим: 1) В крайнем холодном положении подача ОЖ на радиатор печки перекрыта. ОЖ циркулирует по малому контуру, перед радиатором. Насос отключен. 2) В положении немного дальше крайнего холодного и немного не доходя до крайнего горячего идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос отключен. 3) В крайнем горячем положении идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос включен. Так как ELM 327 к моему ЭБУ подключить невозможно, БК подключать не хочется ввиду отсутствия под него места, а температуру ОЖ наблюдать хочется, один из переходников 16/19 был выполнен из тройника на 19, к которому был припаян штуцер на 16. В перпендикулярный отвод были вставлены 2 термодатчика, залеплены пластилином, и залиты эпоксидкой. После высыхания эпоксидной смолы, пластилин был вымыт, одета небольшая резиновая трубка, закреплена хомутом и залита под самый верх эпоксидкой. После высыхания этого второго слоя, шланг был затянут хомутом. Таким образом протечка в районе термодатчиков исключена. 2 термодатчика на всякий случай + есть идея продублировать систему включения вентилятора кондиционера независимо от ЭБУ, но это как ни будь в следующий раз… В очень многих доработках из интернета проклеивается уплотнитель в место, куда упирается воздушная заслонка, в крайнем горячем положении. На самом деле, там есть щель. Уплотнитель я посадил на 3М двухсторонний скотч, ибо в этом месте идет циркуляция холодного воздуха, также уплотнитель клеится к «потолку» и на него регулярно приходится механическое воздействие от заслонки. Короче, если уплотнитель проклеить на собственный клейкий слой – он обязательно отвалиться. Тем, кого достал шум(стук) из центральных воздуховодов, можно проклеить воздушную заслонку, которая находиться как раз над заслонкой, регулирующей подачу воздуха в ноги. Я проклеил ее по бокам битопластом, а в основание (бортик между корпусом печки и заслонкой со стороны воздуховодов) засунул все тот же оконный уплотнитель. Думаю, вопрос этого шума можно решить и не разбирая печку. Нужно снять центральные воздуховоды и засунуть туда руку, пройдя немного вниз, вы упретесь пальцами как раз в эту заслонку. Проведя пальцами к себе по заслонке вы упретесь в корпус, который немного выступает над заслонкой. Вот в этот зазор между корпусом и заслонкой нужно запихнуть уплотнитель. По поводу клея можно не беспокоиться, ибо уплотнитель лежит прижатым на заслонке и никуда оттуда не денется. На расстояния от 50 км. Я езжу босиком, и люблю, когда тепло именно в районе педалей, а не голени, поэтому на нижнем щитке-воздуховоде были выломаны перегородки и заклеены верхние отверстия. Дальнее отверстие со стороны водителя было расширено. Практически весь корпус щитка был проклеен уплотнителем, что бы дуло именно в ноги, а не по всему периметру – через щели. Заключительным шагом была замена антифриза, на G12+, который РЕАЛЬНО (проверено) эффективнее G11. При такой замене очень желательно промыть систему от сульфатного защитного слоя специальным средством, с последующей промывкой водой. В итоге сделано для лета: 1. Перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки. для зимы: 1. Промыта система, заменен антифриз на более эффективный. 2. Подача ОЖ на радиатор идет сверху вниз (как положено). 3. Установлена дополнительная помпа на печку. 4. Проклеена щель воздушной заслонки «холод/тепло» 5. Доработан корпус воздуховода в ноги. 6. Устранена щель в районе входа/выхода трубок фреона в корпус печки. Также хочу отметить еще одну положительную сторону клапанно-насосного блока, которая будет особенно полезной для таксистов: при стоянке, с прогретым двигателем, можно отбирать с него тепло до полного охлаждения! Я проверил эту тему при +10, тепла для салона хватает минут на 45 (температура ОЖ упала до 35 С). В морозы минут на 30 должно хватить, а это экономия топлива… Также проверил доработку для лета – работает просто великолепно! В салоне стало существенно комфортнее, а при обдуве из воздуховодов – ваще харашо)))) Один минус: при стоянке и отключении зажигания клапана открываются, естественно нагретая ОЖ попадает в радиатор и при заводке машины это сразу чувствуется (положение заслонки неизменно крайнее холодное). Прогрев салона от +10 до +18 на холостом ходу проведен за 9 минут. В морозы еще не проверял. Как ударят морозы – проверю и отпишусь, но мысль о том, что ДАД перекочевал на впускной коллектор уже немного согревает)) Если будут вопросы, чем смогу - помогу. Всем добра) Сообщение отредактировал Alexxxx - 2.10.2017, 11:23 |
|
|
|
|
24.2.2021, 8:21
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Ну что ж, отъездив несколько сезонов, только лишь зимой 20-21гг машина ездила в настоящие морозы (до -20) и только теперь можно сформировать субъективный отзыв и впечатления об установке насосно-клапанного блока:
Первое и главное: Ничего не потекло и не сломалось. Насос и клапана работают как задумывалось и приносят радость! Летом: Кондей заправлен и работает исправно, однако включается лишь при условиях 1-человек трасса +30, город +27 4-человека трасса +28, город +26 Отключение потока ОЖ на радиатор печки является очень ощутимым, ибо при выключении зажигания даже на 30сек. клапана открываются, горячая ОЖ попадает в радиатор печки и это чувствуется сразу как более теплый воздух из воздуховодов. Данная доработка ОДНОЗНАЧНО добавляет комфорта как с кондеем так и без него! С кондеем же (на максимуме) становится просто холодно, а задние пассажиры одевают теплую одежду, если таковая имеется в багаже. Зимой: Здесь субъективно сравнить с машиной без клапанно-насосного блока не выйдет по причине того, что при неработающей помпе, потоку приходится преодолевать крыльчатку самой помпы, а это дополнительное сопротивление, которого в стоковой машине нет. Тем не менее, все же помнится, что при -10 согреться практически не удавалось. Сейчас по трассе, при -10 помпа отключается, через некоторое время движения. При езде по трассе при -18-20, без помпы ехать уже не комфортно. А вот в городе, учитывая мой 16клоповый двигатель, который просто создан для того что бы тошнить и который едет с 500 оборотов, поток ОЖ через печку не достаточен. Начиная от – 10, согреться без помпы практически не удается. Включение помпы на прогретом моторе чувствуется моментально и по ощущениям температура из воздуховодов поднимается градусов на 15. По трассе разница чуть меньше, ибо при оборотах от 2500, поток через печку более интенсивный Резюмируя скажу: Данная доработка показала себя только с позитивной стороны. Прогрев салона на холостых, до +25 при – 10 на улице, без насоса практически не возможен. Возможность прогреть салон до +25 при температуре на улице -20 при движении. Отбор тепла с неработающего двигателя – очень приятная плюшка для любого водителя. СУЩЕСТВЕННОЕ снижение температуры салона летом при перекрытии ОЖ на радиатор печки. Это главные преимущества данной доработки и она того стоит. Сообщение отредактировал Alexxxx - 24.2.2021, 8:25 |
|
|
|
|
24.2.2021, 10:48
Сообщение
#3
|
|
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: |
Добре, що результат позитивний. От тільки ви пишете, що у вас антифриз подавався в нижню частину радіатора, і ви переробили. У мене з завода без замін подається в верхню частину радіатора. Хоча "модернізацію" робив, щоб холодне повітря менше домішувалось да нагрітого.
-------------------- |
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 22:45 |
Разработка сайта: JetBrain, 2008 |