не работает вентилятор охлаждение на радиаторе, авто нексия
проверил на прямую все работает, реле заменил и проверил тоже работает,
выяснил что провод который идет на мозг , не дает команду на включение,
в чем трабл??? может быть.

п.с. датчик температуры тока на блоке , на радиаторе нет (заводом не предусмотрено)

Почему ты решил, что не работает система включения вентилятора, что показывает стрелка на шкале температуры двигателя на приборной доске? Может он и не должен включаться, т.к. температура еще не поднялась до границы включения?
У меня еще ниразу вентилятор не включался, вот и меня терзают смутные сомнения. Вентилятор для проверки,как я понимаю, подключается напрямую к аккумулятору, а вот как ты проверял работоспособность релюхи и как вычислил, что нет сигнала с датчика?

датчика температуры у тебя два , один под трамблером, второй на впускном коллекторе. Смотри тот , что под трамблером.

подключен борт комютер, показивало уже 100 град целсия и на приборке тоже ,

вычислял все по очереди и вычеслил, что нет команди на реле , что б реле замкнулось




так вот и смотрел тот что под трамблёром, и проверял сопротивление на нём,
по книжке показание сходятся(сопротивлени к температуре)

Где на приборке положение стрелки на 100 град. Там ни хрена не поймешь какая температура. Можешь расписать градации???

а я покуда знаю , там есть каието две точки , вот пошла стрелка выше них, можна сказать срелка вошла в 4 часть делений

Ты имеешь ввиду вершние две полоски, одна из которых красная???
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

типа так,но борт комп не врет,и по сопроитвлению сверил ,датчик температуру выдает правильную


Uploaded with ImageShack.us

какие будут соображение дальше

так что, моцк менять или шо?

или проще поставить дополнительній датчик в радиатор и провести провода к релюхе?

у меня зделано от датчика вентилятора, ток он у меня при 86градусов включаеться....

ну в этом авто нет проводки под датчик в радиаторе,
но я вижу никто не сталкивался с этой проблемой,

то выход один поставить датчик в радиатор и не парить моцк

Ну почему же сразу датчик.
Если есть софт для просмотра с ЭБУ температуры, то он же обычно позволяет менять температуру включения вентилятора, а также имеет "кнопку" включения его принудительно (как раз для теста).
Вполне может быть что провод от ЭБУ к релюхе просто оборвался (или нет питания на второй конец обмотки реле).
Если я правильно всё помню, то на один конец обмотки подётся +12в через предохранитель, а второй конец подключён к ЭБУ, который соединяет его на массу когда хочет включить вентилятор.

Также может просто вылетел ключ в самом ЭБУ - но это уже сложнее (насколько я помню там обычный полевик стоит - типа как на материнских платах вокруг проца)

провод который с мозга на релюху не оборван , проверял,
остальное тоже все робочее, видать нада мозг подключать на комп и смотреть

+10000!!!! проверить провод от ЭБУ до реле включения. а вааще , где то в старых темах , я писал , что ЭБУ занижает реальную температуру двигателя. Поставив термостат от Опеля Вектры 1.6 (температура открытия 92С), я увидел с родной прощивкой, что термостат у меня открылся при 82 С. Что и было исправлено при перепрошивке ЭБУ.

У кого еще подымалась стрелка выше двух точек? У меня при прогреве до 105С. не поднялась. Стояла как вкопаная, сам дачтик на приборке работает во весь диапазон.

была подобная проблема на двух 8ми клапанных, у одной датчик в радиаторе (2 скорости вентилятора) у другой только в головке (одна скорость), на обеих машинах эбу включал вентилятор только при 108 градусах, исправляется перепрошивкой!!! попробуйте или подобрать сопротивление резистором или с включить его с диагностики (можно и нагреть мотор,но это крайняя мера)

Я ориентируюсь только по БК. Эта стрелка на приборке - фуфло. У меня ЭБУ включает карлсона ровно при 92 градусах и выключает при 89 градусах (показания БК). Нежелательно глушить двигатель при работающем вентиляторе. Дайте ему выключиться самостоятельно (температура ОЖ при этом будет 89 градусов), а потом выключайте зажигание, т.к. температура в голове при недоохлажденной ОЖ подскакивает до 105 - 107 градусов (если заглушить двигатель при температуре ОЖ 92 градуса и выше). Конструктивно узбеки не продумали вопрос доохлаждения двигаделя после выключения зажигания.

У меня все работает. Включается вентилятор 97С - выкл. 92С. по БК. Вопрос в другом. Сама стрелка никогда не подымалась выше двух точек. Даже когда у меня радиатор потек и немного вытекло ОЖ, то БК ОРАЛ при 105С "Перегрев двигателя", а сама стрелка держалась в районе лвух точек и не на мм. выше не подымалась. Хотя сам датчик в приборке исправен, проверял.

Об чем и речь, указатель на приборке - фуфло. Ему доверять опасно.

Ну должна же она "редиска" работать как положено, я так понял у некоторых ребят она работает и довольно не плохо. Просто не каждый может позволить поставить БК. А техника должна работать исправно долго и надежно.

Это к узбекЪской технике не относится.
Я по своей наивности думал, что в узбекском автопроме вопрос эффективного охлаждения двигателя должен быть решен на высшем уровне (по понятным нам причинам), однако, все оказалось совсем наоборот.

Может надо собрать схемку на таймере NE555, когда вентилятор включится и двигатель заглушить, то таймер с реле будет подавать напряжение до 5мин. Я таймеров на этой микрухе много собрал и довольно надежно работают до 15В.

А что думаете по этому:
http://www.silich.ru/bu-evso.html

"Борей" тема интересная, но для нас недоступная. Таймер можно, но умно делали корейцы на своих нексиях, вставляя датчик температуры ОЖ в радиатор. В случае необходимости замены радиатора, установка корейского варианта - оптимальный вариант. "Умные" узЪбеки почему-то от этой схемы отказались.

Говорил с коллегой по работе у него была ВАЗ2115. Так в тазике при выкл. зажигания и раб.вентиляторе - вентиль продолжал крутить около минуты.
Спаяю схему таймера на 1.5-2мин. Проверю - отпишусь.

У меня была семерка, в ней вентилятор крутился до положенного охлаждения за счет того, что там датчик температуры был вкручен в радиатор. Здесь же вентелем управляет ЭБУ, опираясь на показания датчика ОЖ, который ввернут в двигло. При выключении зажигания питание на ЭБУ прекращается, соответственно, все тухнет не взирая на температуру. Короче, все очень "продумано" и "дальновидно" (в плане дальнейшего ремонта ГБЦ и замены прокладки ГБЦ).
Жду схему и результаты, учти силу тока, т.к. в машинах с кондеями крутиться должны два пропеллера.

Ок. Там в принципе ничего сложного нет, будет схемка с реле (30А) - которое будет непосредственно через предохранитель подавать напряжение на вентилятор.
P/S. Но почему у меня все таки не подымается стрелка ДТОЖ. (Может датчик бракованый, впринципе там больше ничего нет). Хочется спросить,- у многих так?

На счет реле. У меня два вентилятора (есть кондей) и включаются они оба сразу. Нагрузка на реле и предохранитель нехилая. Я цепь основного вентилятора посадил на дополнительную управляющую релюху и предохранитель, так что осталось в эту цепь посадить твое изобретение.

У меня так же со стрелкой.

Насчёт таймера - предлагаю перекоммутировать штатное реле вентилятора чтобы оно было подключено к 30 проводу вместо 15а - и всё - напряжение на реле вентилятора будет подано независимо от состояния зажигания, а управлять ним (реле) можно параллельно с ЭБУ.

Хотя ШИМ - это гораздо лучше (нужно будет подумать над реализацией и такой штуки). Если без автоподстройки (только переменными резисторами), то можно обойтись обычным ШИМ-контроллером по цене и размеру как и 555 таймер.

Насчёт таймера - нужно реализовать параллельную ветку питания - после выключения зажигания снимать с неё питание через, например, 15 минут (и подключить туда вентилятор охлаждения, стеклоподъёмники, магнитолу и прочие радости.

Чем управлять???

Хоть таймером хоть термодатчиком хоть обоими сразу - на выбор (лучше, кончено, микроконтроллером с обоими этими датчиками).
Просто минут через 10-15 после выключения зажигания нужно вырубать вентилятор в любом случае...

Схему придумал, макет уже собрал проверил, но на авто еще не ставил.
Схему с описанием и фото могу выложить.

Может я и не прав, но ИМХО:

Когда мотор заглушен, то нет движения ОЖ по кругу и даже если будет стоять схема, которая будет включать вентилятор принудительно после остановки двигателя, то максимум где понизится немного температура - это температура ОЖ в радиаторе. В блоке, температура ОЖ может и понизится на 1-2 градуса, но не более того...
Вопрос: нужна ли в таком случае установка схем, таймеров и т.п.?

Почему тогда в ВАЗах так сделано, только вкл. идет по датчику? Хотя лучше бы было если стояла электрическая помпа. Но все равно для движка будет лучше однозначно, так как он будет обдуваться. А именно на сколько упадет температура, проэкспериментирую когда поставлю доработку и отпишусь (без вентилятора и с вентилятором). Показания будут браться с БК.

Нет, хуже от такой доработки не будет, это точно... А вот если еще и доп.помпа включается - это уже супер! Но не у всех она есть...

Вентилятор дует не на радиатор, а на двигатель. Охлаждается не только радиатор, а и двигатель, и ГБЦ. Так что это необходимо, особенно в жару, что бы не ждать 5мин, пока вентилятор выключится сам при работающем двигателе. Ждем схему блочка и схему его подключения.

Проводил эксперемент.
БК - Мультитроникс VG1031U.
Температура за бортом +23. Двигатель обесшумлен. Нагрел двигатель на холостых оборотах.
Вентилятор включился +97 (выключается при +93). Как только включился я сразу заглушил двигатель и включил зажигание для мониторинга температуры.
Температура возрасла до +102 за 5мин. и оставалась уже неизменной, т.е. дальше бы двигатель по немногу остывал.
Вынимаю реле вентилятора, подготавливаю перемычку, завожу снова двигатель, жду пока не достигнет температура +97.
Как только достигла, глушу двигатель и замыкаю контакты реле включаю зажигание для мониторинга температуры, засекаю время.
Через 2мин. 20сек. (столько будет задержка (работать вентилятор при выкл. двигателе)), вынимаю перемычку, ставлю реле назад - температура +95. Включаю двигатель начинает работать помпа и сразу температура падает до +92,
поскольку вентилятор охладил радиатор.
Теперь надо решать, стоит овчинка - выделки или нет.
Схему я перепроверю и завтра выложу.

Думаю овчинка выделки стоит. Температура двигателя не перевалила за 100 градусов

Да нет. Каждое изобретение (внедрение) имеет право на жизнь каждому решать нужен ли ему этот девайс или нет.

Назначение цепочки D1-C4 не ясно.
+ в том, что устройство после отработки полностью обестачивается.
- не следит за температурой и срабатывает только в после сработки вентилятора в штатном режиме; также совершенно не обязательно включать вентилятор на полную мощу

Последние мои сообщения сгруппирую в одно.
Схема, фотки, ссылка на видео ( http://youtu.be/p8Nn7XAxIZY ) и описание схемы.

Устройство подает напряжение на вентилятор охлаждения после выключения зажигания, при условии когда был включенный вентилятор при работающем двигателе.
Прицип работы.
Когда зажигание выключено катушка реле КL3-откл. соответственно размыкающий контакт КL3.1 вкл. Контакты реле KL4.1, KL5.1 - отключены, схема задержки не работает соответственно не включено реле KL2, контакт KL2.1 – отключен.
Когда двигатель завели (зажигание включено) – подало напряжение на катушку реле KL3 контакт КL3.1 – разомкнулся, (сняло «+» с питания таймера). При достижении температуры критического значения, ключ в «Устройстве управлением двигателя» коммутируется на массу – это приводит включению реле KL5, - KL5.1 включается и включает катушку реле KL4, заряжается конденсатор C4 через диод D1. KL4.1 включается и подает «+» на вентилятор, но таймер остается обесточенным, поскольку KL3.1 отключено. Двигатель остывает до определенного значения, команда на реле KL5 – отменяется (ключ размыкается) – KL4, KL4.1 – отключаются. Вентилятор не работает.
KL5 нужно для разгрузки на ключ (в мозгах двигателя).
При работающем двигателе – работает штатная система охлаждения.

Вариант, когда включена система вентиляции двигателя при работающем двигателе и и необходимо заглушить двигатель.
KL5, KL4 – включены. KL4.1 – включен. Вентилятор работает, KL3.1-разомкнут, реле KL2 и KL3 – отключены. Глушим двигатель. KL3 – замыкает «+» на схему. Ключ с Блока Управления – размыкается (поскольку напряжение на БУ не подается), но реле KL4 еще остается включено на пару секунд, поскольку заряд конденсатора в 2200мкФ через диод D1 удерживает реле во включенном состоянии на 2 сек. Этого времени хватает, чтобы запустить таймер. KL4.1. – включается и подает на схему через KL3.1 «+12В». Схема включает реле KL2 и начинается отсчет времени. Через пару секунд KL4 отключается и размыкает контакты KL4.1. Но KL2 – заблокировало питание на схему таймера задержки контактом KL2.1. KL2 (30А) через контакт KL2.1 подало питание на вентилятор. По истечении времени (2мин. 20 сек.(можно сделать больше или меньше)), реле KL2 отключиться – соответственно снимет питание «+12В» с таймера контактом KL2.1. отключится и вентилятор перестанет работать.

C4 не сможет удерживать включённым KL4 после выключения зажигания т.к. диод D1 будет закрыт.
Если нужно чтобы это происходило - диод нужно убрать

В текущем варианте получается классическая "гонка автоматов" - т.е. если при отключении зажигания KL3 сработает быстрее - всё ок, а если KL4 - схема не сработает. Т.к. у KL4 высокоомная обмотка, то время сработки у него больше (и конденсатор здесь не при делах, что легко проверить)

у меня тоже не работает вентилятор, поэтому и выкипает охлаждающая жидкость через крышку бочка, посоветовали поменять термостат на более низкой температуру!

А вентилятор отремонтировать не посоветовали??? Кипение ОЖ - основная причина перекоса ГБЦ, как следствие - в лучшем случае замена прокладки ГБЦ, в худшем - проточка привалочной поверхности ГБЦ (удовольствие не из дешевых).

На комп.диагностике какая температура прогретого движка показывается?

С4 как раз и будет удерживать включенным KL4 после выкл.зажигания, поскольку емкость С4 - 4700мкф., а обмотка реле 250Ом. Чем больше емкость и(или) больше сопротивление катушки реле KL4,-тем больше будет держать во включенном состоянии реле. Диод не будет закрыт - поскольку ток течет от плюса к минусу, но можно диод и исключить.
Для более стабильной (100%) работы устройства контакт KL3.1 сместил по плюсу и увеличил емкость С5 до 1,5мкф. (неполярный), чтобы включение и выключение реле не влияли на работу схемы.

Нет, диод таки будет закрыт:
Конденсатор заряжен, питание на него только что пропало в итоге имеем: + конденсатора подключён через обмотку реле к катоду диода, а минус - к аноду.

Диод будет открыт только на этапе заряда конденсатора

Диод лучше всего переместить левее - сразу после контакта KL5.1, но до развилки на конденсатор и обмотку KL4.

А вообще-то лучше всего питание со схемы снимать не таким экзотическим способом, а по второму таймеру, который не связан с вентилятором, а просто отключит питание через 10-15 минут после выключения зажигания (продаю секрет: ne556). Для слаботочной части лучше взять транзисторы, а не реле.

Если не лень будет - нарисую сегодня-завтра как я это вижу...

Не вопрос. Просто у меня было на данный момент такие элементы, (с подручных средств) и собрал на скорую руку.
Главное, чтобы работало. ne556 такой же как и ne555, только сдвоенный. Можно даже и с нескольки ne555.
Ключи транзисторные по слаботочной цепи - едея (я об этом тоже думал). Макет схемы уже есть, теперь можно доработать (усовершенствовать), для идеального результата.

Извини traffic диод у меня на схеме припаянный после развилки KL4 и C4 в сторону минуса, по ошибке нарисовал неправильно.
Изменил схему с диодом как ты написал.

Давай с транзисторными ключами, что бы релюх по-меньше было. Только надо бы предусмотреть, что бы в случае выхода из строя этой схемы работала штатная система вентиляции.

Сегодня утром проверял еще раз устройство (доработанное), заменил R1 на 4,7Мом. Задержка составила 4 минуты 30 секунд.
Устройство надежно работает и четко включает необходимые реле для запуска таймера (нет и не должно быть "догонялки" срабатывания контактов).
Не важно как ключ зажигания поворачивать медленно или быстро на выключение зажигания.
При задержки в 4 минуты 30 секунд температура падает на 10 градусов, если завести потом двигатель в течении 5 сек. (поскольку помпа будет работать).