У тестя такой стоит в опеле: http://zap-moskva.ru/JP%20GROUP-PART-881341036.html
Он и малую и большую скорости сам включает.

Номер 881341036, 3 контакта.
Резьба совпадает (22х1,5), а вот фишка - нет.
Как видно из описания малая скорость включается на 100 град., выключается на 95 град., а большая включается на 110 град., а выключается на 105 град.

...вот включил кондер...а вентилятор не заработал....

Такс...
Это уже интереснее

Тестер или контролька есть?
Интересует срабатывет ли реле низкой скорости вентилятора при включении кондиционера.

Если срабатывает - появляется ли напряжение на резисторе возле аккумулятора?
Если нет - появляется ли напряжение на катушке реле?

Эбу в случае вкл. кондиционера, включает малую скорость, реле малогабаритное стоит с обратной стороны блока предохранителей. Компрессор включился? Муфта сработала? Индикатор на кнопке если горит, еще не значит что 100% включен. Если действительно он включен, то должен вентилятор работать на малой. Напряжение +12В должно идти через тот резистор.

так де реле расположено (желательно визуально или как найти на щитке) и если че какие предохранители смотреть.

как муфту проверить?

по ходу кондер приказал долго жить, т.к раньше при нажатии кнопки сбрасывал обороты двигатель, была видна дополнительная нагрузка. Сейчас этого нет. Могу глупо предположить что вышел фреон и какой то датчик не дает включится компрессору может такое быть?

Схема расположения:
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924
Заведи двигатель, когда будешь вкл. кондюк - должно клацнуть реле включения его т.е. муфты компрессора (а что он у тебя не холодит). На муфту компрессора под правым колесом можно глянуть, втянулась или нет, только колесо вправо выкрути.

Если ЭБУ не включает реле компрессора, тогда и не включит малую скорость при работе кондюка. Если фреона нет или его мало, та датчик не даст команду ЭБУ на включения его. Есть несколько схем кондиционера, но по моему у тебя на компрессоре стоит 2 датчика.

я видел пару датчиков на трубопроводе кондера...дело в том что при нажатии кнопки не клацает в блоке релюх. Наверно фреон весь вышел...

Реле включения кондиционера и реле малой скорости вентилятора - присутствуют?

Не хочу влазит в ваш спор, я в электрике не очень, но по моему на корейках кондишин идет мимо ЭБУ и включается от кнопки через реле, так же в корейках вентилятор включается мимо ЭБУ через реле, а вот второй вентилятор врубает ЭБУ от второго датчика на блоке.
Даже если я и ошибаюсь, то все равно вы уже страниц пять переливаете из пустого в порожнее, вместо того что б просто поменять датчик и посмотреть, если все заработает то ездить и радоваться, а вот если не поможет тогда и думать дальше.

После замены датчика вентилятор 100% будет работать как минимум на малой скорости.
Вопрос в том может ли ЭБУ врубить большую...

Ну или поставить датчик на 3 контакта и подключить 3й контакт после резистора - тогда и большая скорость будет идти мимо ЭБУ, но это если не разберётся...

Если кондюк не врубается, то малую скорость через ЭБУ не проверить
С другой стороны при нерабочем кондюке оно и не нужно...

Если замкнуть датчик на радиаторе, то должна включится малая скорость. Если при этом вытащить колодку с датчика температуры для ЭБУ и замкнуть её, то скорость вентилятора возрастает?

всегда выключал зажигание, и вентилятор выключался.

Это смотря откуда на этот датчик завести "+": можно от 15, а можно и от 30...

По схеме на 15А. Если подкл. на 30 будет работать при выкл. зажиг. пока ОЖ не остынет до определенного уровня.

какого цвета Провод искать? Пересажу...

Просто на "+" аккумулятора, но через предохранитель ампер на 30...
Но так можно посадить аккум...

вот а эт фото как я менял датчик вкл. вентилятора на радиаторе.

нужно было лезть в яму спускать с радиатора антифриз. сделал проще. так как на яму загонять и снимать защиту не хотелось
загнал левым колесом на бугорок. откинул шлангу подогрева коллектора от расширительного бачка, на ней транзитом висит газовый редуктор.
его конец завернул в 5л. бутыль, а на его место подкинул к расширительному бачку компрессор. включил и слил литра 4-это вполне хватило что бы из радиатора при откручивании датчика ни чего не побежало...

Ну так и в чем же была проблема?

а проблема все таки в датчике. после замены двигатель стал более прогретый, ровнее работает, да и жрать меньше вроде как санет(ла).
вот только второй скорости нет кажись... так как при вкл. вентиляторе работает по идее на первой скорости, а при сдергивании с датчика в головке (что для эбу) скорость не меняется как и производительность.
з.ы. кстати стоит два сопротивления, а то на фото на предыдущей странице одно видно, второе разглядел находится под проводами.

Дык 2я скорость после 105 градусов вроде...
Найди релюху большой скорости и замкни 30 и 87 выводы - будет тебе большая скорость
Только аккуратно - там токи около 30А ходят...

А стоит реле №7 низкой скорости?
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924

Dissa ссылка на главную страницу..а не в тему.
может лучше резисторы перемкнуть...
traffic при сдергивании проводов с дтож на блоке вроде же как должен эбу на максималку включить вентилятор то..

Извини.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924


По идеи да, т.к. он переходит в аварийны режим.

да странная картинка какая то 12 реле нарисовано а позиций 14.
рассмотрю у себя посчитаю отпишусь.

у меня там кажись только в два ряда идут..не помню точно.

Сделай так, вентиляторы должны работать на высокой скорости.

Пажди, 30 и 87 напротив друг друга стоят.

Вытяни реле и посмотри!
Это у российских друг против друга, а те которые шли с завода именно так, так и реле ПТФ. Я был чуть не лоханулся на этом.

ХЗ - может и так.
У меня не было повода туда лазить

да реле стоит, замыкал работает вентилятор. Ну и на радиаторе замыкал, там же типа первая скорость включается. Может и есть разница в скорости, но особо визуально и по звуку не заметно.

Дык нужно врубить малую, а потом, не выключая, большую - тогда разница будет заметна

Многие не понимают принцип работы всей системы охлаждения, в частности расширительного бачка.
Слушайте прикол. Звонит коллега, говорит, что машина кипит, а вентилятор не включается. И это нексия, машина, которую практически невозможно «загнать» досмерти (до закипания).
Приезжаю. Предохранители целые. Замыкаю контакты реле – срабатывает вентилятор, значит рабочий. Реле перебросил с другой ячейки. Датчик поменял.
-Расскажи, как кипит?
-Машина работает, вода кипит, а вентилятор не включается, наверное, ЭБУ.
-ЭБУ работает с десятками тысяч цифр и вероятность того, что произошел сбой с одной цифрой сопротивления датчика, не изменив никаких других параметров, равна нулю. И вообще, как она закипела?
-Вот, смотри.
Заводит машину и открывает крышку расширительного бачка. Машина греется, вода начинает подниматься и переливаться. Закрывает крышку, выключает двигатель. Я затянул крышку, говорю, чтобы заводил. Он завел, а сам прячется, говорит, что сейчас взорвется.
Через три минуты вентилятор включился, через десять секунд выключился. Вот и все фокусы. Что бы жидкость закипела при 105⁰С необходимо либо жидкость с высокой температурой кипения, либо поднять давление, что и делает крышка бачка. И не мешайте механизмам работать.

да ладно...загнать до кипения, как два пальца об асфальт, тем более зимой получается лучше всего

а такие наездники, как твой товарищ-сплош и рядом....
из рассказа моего моториста: хозяин ремонтируемой машины стоит на рынке, спрашивает/ищет деталь...-ходит со списком и в придачу мотористом, шоб не нае-ли на рынке...
-" а эта мне (держит в руках подшипник) точной подойдет?"
-"да это ваш подшипник, номер ваш"
-"точно подойдет??? смотрите у меня желтый мерседес, на него подойдет-да?"
выпали в осадок все в округе кто слышал диалог...
ответ долго не шел
-" да, для желтых мерседесов подходит, на зеленые нет "

У меня когда всё закручено и подключено штатно до кипения никак не удалось довести.
Даже до 2й скорости вентилятора не вышло...

traffic по буксуй в снегу, обороты ..х.х. цикл разогрева когда крутится двиг около 3000 об и выше нагревается ОЖ. а потом на Х.Х ее температура подскакивает, так как через блок помпа не быстро то прокачивает...а потом опять греешь....ну поняли принцип как можно достичь перегрева..... в снежных заносах многие машины закипали...не дай бог заглохнет еще и клина поймает...

Буксовал в снегу - ничего не происходило.
Нашего радиатора охлаждения хватит на два таких движка.

а помпу менять нужно каждую вторую замену ремня ГРМ или по выходу из строя.

у меня на корейке перестали работать обе скорости карлсона, и при буксовании в снегу 29,12,14 треснул правый бачек радиатора. радиатор поменял, только датчик в радиатор вкрутил от тазика тм-108 99-94град. родной был 90-85 с иероглифами еще походу с 96 года). с поломкой не разбирался, схему повторил самую простую тазовско-таврийскую. датчик замыкает релюшку м включает вентилятор. реле взял на 70А газелевское. от зажигания не зависит. будем потестить. боюсь только датчик горячеват. при 99 градусов в радиаторе сколько будет в движке? хотя мозг при 105 включал, дето так и будет.

А почему бы не сделать всё, как было изначально?

Ход мысли правильный. Нужно разобраться и сделать как положено.

Потому что радиатор стоит 1000грн, а чем проще схема, тем надежнее.

дык у тя на первую скорость втыкает карлсона, датчик в радиаторе. а на вторую дтож через эбу.
а то что лопнул бачок, эт ему время пришло.
горячий датчик поставил в радиатор. с одной стороны хорошо, экономичнее станет, вот ток боюсь в пробках чаще 2я скорость врубатся станет.

не, у меня при 99град включается на полную. схема на корейках немного странная. если термостат начинает открываться при 87 градусов то нафига включать первую скорость при 90?

Если термос открылся, то температура моментально падает и 90 не будет, а если есть 90, то радиатор уже прогрет.
Но сделать 95 вместо 90 совершенно не смертельно, а вот 99 - это уже перебор. Карлсон не успеет согнать температуру и будет включена большая скорость.

термостат не работает как кран. температура полного открытия термостата 103градуса, потом при 105 градусов мозг врубает карлсона на всю, что логично. плюс печка при 99 или при 90 градусов будет греть несколько иначе, что для меня сейчас важнее. возможно ближе к лету поставлю датчик поотмороженнее.

у самого корейка...
ни чего странного, там спецом все что б двигло было в диапазоне 75/85 градусов, в евронормы тогда вписывается.
при 99 на вторую не должно включатся.
а сейчас не закрыв "морды" ток потоком воздуха вымораживается радиатор конкретно. так что особо теплее от печки не станет. все зависит от t' термостата, и чистоты печки + ее "подготовленности".

Чтобы полностью открыть термостат это ещё постараться нужно - радиатор у нас в машинах с огромным запасом.
Как только термостат начинает открываться температура ОЖ падает на несколько градусов. Просто подключи диагностику и смотри по мере прогрева что происходит. Причём даже на стоящей машине это отлично видно - ещё до включения карлсона.


Во-во.
У меня термостат не закрывается полностью - так при -20 по городу стрелка температуры только от минимума немного поднимается, а по трассе при +2 поднялась на треть. Вентилятор вообще ни разу не включился (ну это понятно почему).
И даже на стоящей машине при -20 за бортом за 20+ минут машина не прогрелась до рабочей температуры (изначально машина не была холодной - я приехал на место и ждал пока человек выйдет не глуша машину).

ну запас нашего радиатора велик, и то только в движении на стоячей он летом не спасет.
а вот в -20, у тебя если двиг не прогрелся и воздух для обогрева берешь с улицы, не используя рецеркуляцию, то да движку трудно прогрется, особенно когда печка 5а третьей скорости.
вот у меня при -26. двигатель прогревается, но с печкой на второй скорости 77-81. а так 82-84.
салон прогревать начинаю с 50град. при рециркуляци, и экономнее. а вот кстати как только потеть окошко начинает, рециркуляцию вырубаю.

Не, у меня печка на 2й скорости была.
Кроме того у меня по входу с улицы сетка антимоскитная слоёв в 5 - типа фильтр. Когда сетки не было, то и 1й скорости хватало.

Конечно летом на стоячей машине карлсоны периодически врубаются на малую скорость (ну или постоянно, если с кондеем), но даже на 20км/ч в +30 карлсоны у меня не врубаются, если кондей не работает.

А так прошлой зимой (или позапрошлой - когда там в Киеве -32 было?) у меня при исправном термостате и печке на максимум температуры и 2й скорости машина вполне успешно прогревалась минут за 10 движения.

На рециркуляции 5 минут - и запотели окна (это если я в машине один).
А может и 4 минуты - короче быстро.