Знчит дошли до общего знаменателя.
Но скрутка всегда окисляется, так что пайка или сварка лучше.

Провод оригинильного ДК - многожильный, жилы жесткие,серебристого цвета. Скручеваются плохо.

Значит паяются хорошо
На самом деле на расстоянии 5 см. от самого зонда ни пайку ни скрутку ни сварку лучше не делать - жарко там.
А если не хватает до разъёма то в откусывании провода в районе родного разъёма я ничего плохого не вижу - всяко лучше чем ставит удлинитель с 2мя разъёмами

По секрету скажу что подавляющее большинство проводов в автомобиле многожильные т.к. они лучше переносят всякого рода механические нагрузки.

Как говорят что из двух зол выбирают найменьшее.
Более лёгкое и доступное это пайка и чем дальше от зон нагрева тем лучше.
Второй метод более надёжный, это сварка. Берём уголёк, можна вытащить с батарейки или щётку от электродвигателя, источник постоянного тока 12В, на скрутку плюс а на электрод минус и оплавляем место скрутки.

+1000000000
Чуть доводчик из-за этого не выкинул, сто раз все проверил , а оказывается в скрутке плохой контакт был. После этого случая только пайка.

Обязательно перед пайкой, концы залудить, а потом уже паять.

Так надежней.

Ну это уж кто как.
Я, например, лужу в некоторых случаях уже готовую скрутку.

Глубоко сомневаюсь, что так получится. Только некоторые сплавы могут пригодны для получения термопары( к тому же их сваривают). Да еще и уровень температуры очень не тот чтоб на выходе было "мешающее напряжение". Если конечно спай засунуть в выхлоп...... А медь от нагрева только меняет свое сопротивление, но на таком сечении - врядли это заметно. Я думаю так. Вот ХК - это больше похоже на правду.

Чтобы надёжно - нужно сначала нормально скрутить, а потом сверху залудить место скрутки.
Термопара реально может образоваться просто от контакта 2 металлов с сильно разным электрохимическим потенциалом. Для меди это +0,34 - +0,52. Для свинца +0,8; для олова -0,14. В итоге у меди и у припоя разница выходит с гулькин нос. Да и прогреть нужно для возникновения эффекта Зеебека

Всем привет.
Вообщем проездил почти 3 года с ошибкой которая появилась после прошивки.

"Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1)
Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна
O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1)"

Вроде как в прошивке отключен второй датчик, который под машиной.
Решил всётаки купить новый датчик, он у меня 4-х пиновый с квадратной колодкой.
Двигатель A15SMS 1,5 литра 8 кл. В интернете по фото нашел этот датчик, но почему то он или на авео или на такуму.
https://zaz-shop.com.ua/tovar____________ly...orodnyj-4-kont/ вот один из них...
Скажите подойдет ли он, а то по запросам в поисковиках почему то на нексию выдает либо с одним контактом либо с двумя..?
Спасибо всем заранее!!!

Если у вас Лямбда с квадратным разьемом то у вас машина под евро 4. Узбекский каталог говорит что второй лямбда для Евро 4 имеет номер 96428810, взаимозаменяем ли с тем который вы нашли я не знаю, но оригинальные каталоги говорят что нет, неоригинальным каталогам в этом случае я не доверяю. Дальше решать вам, я в электрике не селен. И еще шальная мысль, при перепрошивке могли использовать программу для евро 3, а она могла не отключить датчик и часть функций, может прежде чем менять зонд поехать и проконсультироваться с тем кто занимается перепрошивкой уточнить что у вас евро 4, может нужно препрошить заново, ну это так гипотеза , я этой лабуде с перепрошивками не очень поправьте если ошибаюсь.

Прошивался в Харькове у Intel-а. Вроде как 160 км. Оно то и можно проехаться, но как то и ошибка вылезла после прошивки километров через 15.
Моет как потеплеет проедусь по паркам ребенка с женой выгулять и заодно эту проблему решить...
Ладно, пока не буду спешить с покупкой датчика.

И ещё - нашел на сайте по номеру 96428810 лямбда зонд, но в строке "номера аналогов" написано Chevrolet: 96419955, 96428810.
http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=un...;cross=96428810
Получается это одно и то же..?

Что б не возникало вопросов нужен датчик с прямым переводом на ваш номер.

На nexia-club.ru вычитал что на двигатель A15SMS ставятся лямбда от калины и всё гуд.
У друга взял датчик от 10-ки. Пока не выкручивал свой датчик, просто подключил этот к разъему через самодельный переходник, но датчик оставил так сказать "на весу". Раньше после сброса ошибки через пару минут она опять появлялась (p0134) После замены ошибки небыло минут 10, потом заглушил и ушел домой. На следующий день проехал километров 5-6 и опять та же ошибка. Теперь сразу после сброса, как и раньше, она выскакивает через пару минут.
Вопрос в чем - нужно ли ставить его или можно было проверить так как я, просто подключив его? Или всетаки исправный датчик не в коллекторе всеравно выдаст ошибку ЭБУ?

.Десяточный датчик четырехпроводный.Нам надо подключать сигнальный и массу.Остальные два-подогрев и нам не интересны.Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:
Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;
Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine. ошибки P0134 следующие:
Выход из строя датчика кислорода;
Обрыв проводов;
Короткое замыкание. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:
Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.
В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

А нужно параллельно замерять или отключать колодку?
Из вышенаписаного я понял что ошибка у меня и должна была быть т.к. значения не менялись...
Сегодня проверю датчик.
Ну а впринципе должен он работать с десятки или у них разные показания будут?

Паралельно датчику вкрученому в выпускной и прогретом движке.Можно диагностикой посмотретьС десятки у меня работает нормально,только нужно подключать два провода-сигнальный и массу.

Так а подогрев не нужен? На родном же подключен...
Сигнальный серый, масса черный? Правильно я понимаю?

Извеняюсь не заметил что у тебя стоит четырехпроводный.Все подключай на сви места.Я со своей колокольни с однопроводным датчиком советы раздаю.Виновпт исправлюсь.

Проверил вчера, работает датчик.
В чём тогда копать?
Началось то всё после прошивки у Intel и я думал что просто в прошивке не используется этот датчик и БК ругается. Проверили у Intel (подключили к компьютеру, отключили датчик и дотрагивались до сигнального контакта - на компьютере в поле датчика прыгала линия, т.е. показывала активность)
Прозвонил тестером свой датчик - подогрев работает, напряжении при газе првыгает, единственное земля датчика и земля на разьеме не звонится с землей.
Так и должно быть?

Хотел бы выразить благодарность vadka за дельный совет. Долго ездил на ГБО 2 , периодически сбрасывая ошибки "Датчика кислорода, бедная смесь" и "Ошибка рециркулятора". Купил и вкрутил самый дешевый эмулятор лямбды (с тремя светодиодами для настройки качества смеси) и ошибки больше на приборке не мозолят глаза.

Ребят отдам свой лябда зонд в хорошие руки
У меня не заработал на 16 клапанке но продавец уверил что зонд оригинал)

Отдам или продам? Сколько проводов? Фирма? Фото желательно.

Недавно с другом разговорились о лямбде (у него авенсис из германии привезеный лет 5 назад) и он говорит что когда начал заправляться "военным украинским бензином" у него тоже загорелся чек. 2-3 раза ездил сбрасывал ошибку и ошибка была не детонации а именно с лямбдой, потом ему электрик этот предложил "обманку" - такая колбочка одевается на датчик и потом вкручивается в коллектор.
Вот я думаю - когда я был у intel он отключал лямбду и дотрагивался до контакта фишки и на мониторе график подпрыгивал, я подключал к лямбде вольтметр и давал газку - напряжение прыгало. Получается лямбда работает, но дает не те показания которые ждет от неё БК и БК выдает ошибку? Или я как то нетак думаю?
Помогите разобраться, а то уже 4 года с чеком...

Краще усього через діагностіку дивитись графік лямбди.
Повинні бути хвилі по напрузі від 0,1-0,2в до 0,8-0,9в, а період повинен залежати від обертів двигуна.

Intel так и делал - непоказывало график - была полоса на 0
А потом, чтоб убедиться что прошивка считывает показания отключил лямбду и дотронулся до сигнального провода и на графике полоса прыгала.
После этого сказал меняй лямбду.
Я порылся пару месяцев в интернете нашел распиновки. Подключил цифровой вольтметр на горячий двигатель увидел напряжения на лямбде и теперь думаю стоит ли выбрасывать 1,5 тыщщщ грн на новую лямбду если и старая работает? Да и как то странно совпало на машине 2011 г.в. сгорела лямбда после прошивки в 2012 году.

Яка там напруга - не важливо (у розумних межах).
Там повинні бути імпульси з розмахом 0,8в-1,2в
Крім того що вольтметром таке побачити складно (там період значно менший за секунду), але ще потрібно мати високоомний вхід у приладі, бо струм там дуже малий і якщо вхід має навіть сотню кОм, то вихід лямбди просто шунтується.
Можна побачити це на осцилографі, але також потрібен високоомний.

Так в этом и минус цифровых вольтметров что они низкоомные и показывают напругу 0,8 - 1,2 в, в то время когда стрелочный не покажет...

Трошки поясню для діелектриків.

Еквівалентна схема лямбда-датчика - джерело напруги і внутрішній опір R1.
Еквівалентна схема вхідної частини ЕБУ для лямбди - вхідний опір R2.
Підключили вольтметр - додали опір R3.

І що ?
1. Вольтметр повинен бути високоомним, а краще - осцилограф.
2. Міряти щось вольтметром на лямбда-датчику, коли лямбда датчик не під'єднаний до ЕБУ - дурість.
3. Осцилограми, які формує будь-який сканер, повинні співпадати з осцилограмами,
які ми бачимо на додатковому осцилографі, в найгіршому варіанті замість
осцилографа - цифровий вольтметр, стрілочний вольтметр занадто низькоомний.

Тут вроде диэлектриков нет, но...
Измерял при подключенном датчике к БК и дурак знает что цифровой вольтметр - высокоомный.

Тут даже электроный тестер не поможет. См. с какой частотой значения меняются. Специально такой прибор собирал.
Слева крайний зеленый светодиод 0,1В, желтые слева - направо 0,2В-0,9В, справа крайний красный 1,0В. Один светодиод желтый не горит после сделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=Mxlq3As1KFc

Неважко здогадатись, що так робити - неправильно.
Спочатку дивимось на осцилограму, яку дає БК, одночасно (лямбда не відключена) контролюємо дублюючим приладом (найкраще - осцилографом) сигнал на лямбді.
На лямбді, начебто, сигнал є, а БК показує, що нема.
Тепер не "відключаємо лямбду і тикаємо пальцем", а замість лямбди підключаємо підходяще джерело напруги приблизно 1 Вольт. Можна батарейку, яка дає 1.5 Вольта. І знову дивимось, що показує БК. На графіку повинна бути пряма лінія на рівні 1.5 Вольт.
А "тикати пальцем" на високоомний вхід БК - це все-таки дурість. Той самий загадковий Intel мав би про це знати.

Тут вопрос был не в правильности а в том что Intel говорил что лямбда не работает а мне непонятно было как на новой машине она перестала работать именно после прошивки. Вот он мне показал что прошивка считывает показания с разъема а лямбда не выдает показаний.

Просто запитаю: а навіщо було щось "чіпувати" ? Обіцяли, що буде швидше їхати і менше бензину брати ?
Це ж не розробники програмного забезпечення, це дослідники з піддослідними кроликами. В ролі кроликів використовуєтесь ви. І у мене траплялись в машині (з 2009 року випуску) поломки, але про "чіпування" навіть не думав.
Вам би попробувати вернути прошивку "як була". Але думаю, що тепер це проблематично.

Не знаю, не знаю.
У меня 2 прошивки и от интела и R9 в одном ЭБУ. И все работает. Подтверждение было на видео. На счет экономии и хорошей работе двигателя правда. Сток прошивка говно.

На вашей машине два лямда зонда 1 регулирующий, 2 диагностирующий. Так вот я не знаю какой прошивкой пользовался Intel, но если я ни чего не путаю то в ранних прошивках для Евро 3 в прошивке исключали работу второй лямды, а для того что б ЭБУ не выдавал ошибку ставили Эмулятор типа лямда дает сигнал что все зашибись, так как любая прошивка это изменение соотношения смеси путем изменения времени, качества и количества топлива и соответственно это изменяет диапазон работы второго лямбда зонда, но сам зонд на эти изменения не рассчитан поэтому он и выдает ошибку. Но это было в старых прошивках может в новых эти баги убрали я как то не слежу за этим, но что меня смущает, что эти прошивки идут под Евро 3, а у вас двиг под Евро 4 и для того что б с этой херней разобраться вам нужно говорить с человеком который это делал а задавать вопросы на форуме как по мне так бесполезная трата времени так как во первых мы не знаем какой прошивкой вас шили в каком диапазоне она работает, на какое Евро рассчитана а даже если и узнаем не факт что это нам что то даст, так как здесь в электрике разбирается человека 3-4 (я кстати в ней вообще ни чего не понимаю) А в прошивках вообще один ну два и в любом случае если он не Кашпировский по интернету он вам не определит что у вас поломалось как говорится нужно посмотреть, то есть для того что б вам найти неисправность вам нужен человек разбирающийся в софте и машина в одном месте ну или сделать как сказал Intel, поменять зонд и если поможет то радоваться и ездить если нет то дальше бороться. Если честна я не эксперт в этом раводняке с прошивками и могу ошибаться в этой лабуде что написал, не пинайте сильно я написал как себе это вижу можно просто написать где и как я ошибся.

Валера, а я то и не обратил внимание, что евро4. Если так, то все правильно написал. У меня же евро2. Не внимательный я.

Ну да, так он и сказал что отключен второй, но никаких эмуляторов не ставили.
Прошивал чтоб пропала яма с 2500-3500 оборотов и расход адекватный был, в соревнованиях не участвую.
На родной прошивке с 3-мя человеками на 3-ей скорости на горку едет как велосипед, это известная проблема нексий, по крайней мере с 2011 года точно.

Дякую. Опишу, як у мене їде.
Догори на швидкості 80 км/год на 4-й передачі вилітає, як треба Я навіть дивувався, чи не нагружаю я мотор занадто сильно.
На швидкості 60 км/год догори - на третій передачі, без проблем.
На шосе, близько 100 км/год, коли підйом, можна би здуру вилітати догори на 5-й передачі, але мотор мій, а не державний, я опускаю до 90, і догори - на 4-й.
Де повинні бути провали в роботі мотора ? Не знаю. 8 клапанів, N150, 2009 рік.
Бензин - спиртова суміш від БРСМ чи аналогічних, з обіцяним октаноаим числом 95. Свічки чистенькі, формунки не засмічуються, даремно "прочищав". Добре, коли все добре.
Без дрібних несправностей не обходиться, в цілому - машина, як машина.

На 3 передаче рвать должна, начиная с 2500. Если конечно не ехать под горку на 1000-1500.
Купил NEXIA

Ну значит это прошивка следующего уровня, и ли с эмулятором я что то напутал. Я только не могу понять, если лямда системно отключен, тоесть в прошивке нет данных что он существует, как прошивка может с него что то считывать? Объясните мне кто знает, а то моих знаний не достаточно.

Горки разные бываю бульвар Дружбы Народов тоже вроде как горка. Опишите эти действия на примере подъема по ул Лаврской, от бульвара Дружбы Народов в верх мимо Родины Мать.

Я мав на увазі "догори по вул. Олени Теліги". А догори по серпантину вліво-вправо, в тянучці - це вже не показник, там помаленьку, на першій чи на другій передачі. А коли там нема тянучки ? Вдень - завжди тягнеться.

вул. Олени Теліги - это затяжной подъем, моя ксюха там и без прошивки нормально ехала, ну во всяком случае на мой взгляд.

Трохи відійшли від проблеми, про яку писав vpas.
Перечитав тему, і бачу, що там все вказує на перший датчик, а він займається другим датчиком.
Неуважно написав на форумі ? По-перше, з помилкою P0134 можна не цікавитись, чи є взагалі другий датчик, бо помилка стосується лише першого датчика.
Тут вже правильно написали, що сигнал з датчика тоді правильний, коли датчик в колекторі, і мотор прогрітий (вихлоп вже нагрів датчик). І вже гарантовано підтверджено, що датчик чоиусь нібито дає стабільний "0" в ЕБУ.
Просто подати напругу від батарейки 1.5 вольт, замість датчика, і через 10-15 хвилин повинна вилізти помилка P0132.
Нема помилки ? Значить, з цією прошивкою цей ЕБУ некоректно прочитує сигнал від першого датчика.

АБО ! В цій прошивці інші вимоги до швидкості зміни сигнала датчика. P0131 - "гарантований нуль від датчика".
P0134 - це не "нуль, і все". Ця помилка означає "низька активність датчика"

Далі - рідну прошивку на місце, і можна перевіряти, що змінилось.

Да интел сам сказал что второй датчик в прошивке отключен. Он стоит на месте, но БК его показания не берет.

4-х пиновый это второй низкоомный зонд который отключен програмно
Я чего то не понял у вас ошибка что не работает первый лямбда зонд но вы хотите менять второй который праграмнно отключен и БК с него данных не берет и вообще он может быть рабочим я правильно понял? А в чем смысл и что вы хотите узнать на форуме? Чето вообще ни чего не понял. Вы можете конкретно сказать что вы хотите и зачем это вам нужно.

Да не собирался я второй менять. Ошибка то на первый Bank1...

Меня ввела в заблуждение ваша ссылка на датчик, датчик по ссылке это второй зонд диагностирующиий низкоомник, он вам вместо первого не подойдет, вам нужен 1 диагностирующий зонд на 4-ре контакта с квадратным разъемом. Ну если вы его все еще хотите менять.