вот щас глянул у меня оба 3/40.
значит в этом направлении мне модифицировать не чего. так?

Совершенно верно.

Сегодня пристально расбирался с РТС ))) 3/40 шли на машинки с 13 колёсами, то-бишь СОНСЫ в основном. А если клапана сбросить то да и педаль провалится. Это мне на хорошем сервисе сказали. Выход один, выкидывать 3/30 и ставить 3/40.

Советую всем кто парится с выбором что делать с регуляторами посетить российский форум там тупо больше инфы по этому поводу. Лично для себя на 8 клапанной ( в семье 2 машины) с регуляторами 3/40 выкинул клапана и на 100% задняя ось не перетормаживает даже на писке, зимой тоже блокировались сначала передние колеса потом задние. В любом случае если, что не понравится клапана верну обратно. На своей 16 клапанной с ЗДТ родные регуляторы (3/40) рассверлил до 1,5мм пролем не было ни зимой ни летом сначала блокируется перед, а потом зад. До установки ЗДТ были рассверлены стандартные регуляторы и если честно не ощутил я ничего положительного в плане улучшения торможения, когда выкинул регуляторы стало лучше но ненамного, ЗДТ решило все проблемы)))))). Что делать с тормозами дела сугубо субъективное, но лично я считаю что регуляторы 3/40 совсем не решат проблемы с эффективностью работы задних тормозов. Я проделанными процедурами доволен на 100%.

А шайбы под пружину РТС как вариант, рассматривается?

ну на запоржцах нет регуляторов...
да и на "копейках"
взять ту же шоху там на заднем мосту тоже регулятор выкидают...

Ну-ну, выкиньте клапана из регуляторов и прокатитесь в гололед...

хотите сказать они работают по принцыпу абс-? не верю...
по чему на той же жиге....ну блин как и нексия одинакова система один в один, я спокойно катался зимой?

Спорить не буду, колдун на моей копейке убирали по причине его негодности, но зимой гонять не пробовал, да и разогнать ее до 100 км/ч было проблематично. А вот экспериментировать на Нексии с убиранием клапанов не хочу, учитывая многочисленные комментарии на этот счет.
Что сделал на своей машинке, здесь описывал. Тормозит отменно (ЗДТ в принципе и не нужны). После поездки барабаны тоже тепленькие, что говорит об эффективной работе задних тормозов в том числе.

да и езда более сотни да и по гололеду-нонсенс....
хорошо на заднем приводе с бугра спускаться...., на переднем наоборот в натяг идти приходится...
в нашу эту морозную гололедистую зиму, пришлось шесть дней на обучение в донецк мотаться каждый день...на тормоза нажимал ток перед петровским заводом и перед домом, а так все работа двигателем, ну и расход конечно от такого режима 30л газа на 382км

Системы разные. На жеге на передних супортах стоят 4ре цилиндрика а у нас 2ва которые ходят по направляющим.

хм,,
на ниве кажись по одному. два малых или один большой, разницы особо нет...

Для справки, специально ездил с товарищем в гололед он ехал на другой машине рядом, он следил за поведением задней оси во время торможения, перед всегда тормозил первым не зависимо от скорости нажатия на педаль тормоза!!! .
Вы утверждаете, что ЗДТ на нексии не нужны?? Хм видимо вы просто не ездили с ЗДТ и не знаете что такое уверенное торможение, все кто ставил ЗДТ, я думаю со мной согласятся.

скажем проще у дисковых тормозов КПД-так сказать больше чем у барабанных...
да и барабанные тоже делятся на два вида. с активными колодками или смешанынми активно-пассивными.

Переведи.
Я знаю пассивную и активную безопасность.
А что это пассивные колодки.
До этого только знал дисковые тормоза и барабанного типа.

http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4008-10.m_id-382.html

вот наши тормоза, нексии

активно-пассивный механизм.
ну а вот пример , правда тут кулачки раздвигают колодки, активных колодок.

слева активно пассивная система. с права активная.

да и так еще...не забываем о строении самого ГТЦ.
сначала в работу вступает передний контур, пружины то особо и не давят на задний контур, они как бы подготавливают его к работе-движением, расправляя манжеты.
а вот создавшееся давление в первом контуре давит на поршень второго, заставляя его работать-ну вроде так на пальцах...
а выкиньте пружину между поршнями-поставте палец, тогда будет и перед и зад одновременно хватать. или поменяйте трубки так сказать местами перед с задом, и будет она тогда приседать на задок первым делом.

Брехня.
От одного контура ГТЦ работает левое переднее и правое заднее колесо, а от другого правое переднее и левое заднее.
Кроме того в обоих камерах ГТЦ давление при нажатии на педаль одинаковое.

интересно чем руководствовались когда это придумывали...???
знаю на запоржце добивались тем, как и на других отечественных авто. что при потере герметичности одного из контуров, жизнеспособность другого сохранялась....
а тут просто капец. если у вас уйдет один контур то при торможении по ходу машину будет ставить боком....нонсенс

Просто посмотрите куда у Вас подключены трубки от ГТЦ, если книжки лень читать...
Даю наводку: на трубки от задних колёс установлены регуляторы...

эх...нету у меня ни одной книжки..кроме одной родной. но в корейском я не силен

За Ниву не скажу не сталкивался
А с классикой работал и сам этот кран выкидывал.

Их и в инете есть и на базарах.
А так смотри: контуры в ГТЦ делятся по длине: один ближе к педали, второй дальше. У каждого контура свой вход из бачка с тормозухой. Выход у каждого контура один, но в наших ГТЦ сделали по 2 отверстия на каждый выход (чтобы тройники не тулить) в итоге имеем, что 2 отверстия рядом (в одно из которых вкручен РТС) это один контур, а два других (тоже рядом) - другой. Не веришь - открути трубки от ГТЦ и посмотри что там между рядом стоящими отверстиями ничего нет - они тупо в одну полость ведут.
И да, РТС стоят только на задок.

И так поставил регуляторы 3/40, педаль вроди стала чучуть дубовей, но тормоза хорошие, проверял на мокром асфальте экстреное торможение, сначало в юз идет передок через 0,5-1 секунду в юз идет и задок.

А прокачка тормозов по какой схеме была?

Заднее правое, левое передние, левое задние, правое передние. Нельзя сказать что дубовая, просто както по другому чуствуется педаль. Но как я и выше писал тормоза хорошие.

Изменения скорее всего от прокачки произошли
Разница по регуляторам только в моменте, когда начинают ограничивать давление (3/40 позже, чем 3/30).
По идее с 3/30 педаль должна быть более жёсткой, зато с 3/40 заде больше тормозит.

смотрю мнения разделились, а кто подскажет я хочу например сделать что бы у меня задок подхватывал почти за передком что надо ставить или делать? мне например не нравились тормоза на моей нексии N-150ке что в дождь что в сухую тормоз почти в упор передок в юз задок катиться! на снегу или с ручником только зад в юз был!
и я советую ЗДТ!




получается что при 30ке раньше задок берет чем при 40ке так что получается я резко надавил или придавливаю педаль что бы быстрее остановиться то при 40ке у меня задок на секунду или может больше позже будет подхватывать-тормозить? иля я дурак или лыжи не едут!

я в своей шестерке когда добрался стразу перебрал все тормоза на новые супорта перед и диски и сзади новый мост с барабанами и колодками и суппортами и выбросил колдун скажу я вам доволен был и зимой и летом а то только перед в юз а жопа хоть бы придержала!

Не.
3 - это коэффициент (на сколько % уменьшает давление), а вот 30 или 40 - это давление, до которого не уменьшает.
т.е. 3/30 и 3/40 уменьшают одинаково, но один с 30бар, а второй с 40...

А так и я за ЗДТ. Себе уже поставил - доволен как слон.

У меня на асфальте при резком торможении передок идет в юз и буквально через пол секунды и задок идет в юз, правда это я пробовал на мокром асфальте, На сухом не хочется лишний раз резину полить.

Кто-то меня на параллельном форуме уверял, прокачивай вначале задние (начиная с длинной трубки), а затем передние. Он не прав?!?


И эта информация заставляет задуматься ( я про схему прокачки)...

Я тут уже описывал свои эксперименты:
1. ГТЦ 22,22 мм
2. Регуляторы тормозных усилий 3/40 + расточил штуцера до 1,5 мм
3. Рабочие ТЦ диаметром 20,64 мм
4. Цилиндрик 7 мм (отрезал от гвоздя соответствующей толщины) в шток вакуумника.
Тормоза отличные. Стали тепленькими задние барабаны, что ранее не наблюдалось.

У меня сейчас не хватает объёма ГТЦ чтобы заблокировать зад.
На асфальте при педали "в пол" передок блокируется, а зад нет, но явно ему немного нехватает (если на дороге песок насыпан - блокируются все 4 колеса).
Кроме того при торможении машина носом перестала клевать и тормозной путь сократился (не скажу что в разы, но существенно).

Спереди стоят суппорта от ООА с движком 2.5-3.0л (цилиндрик в суппорте 54мм против наших 52мм + не закисают и не гремят, диск вентилируемый 24/256мм)
Сзади стоят дисковые тормоза от Астры Ж (цилиндрик на 38мм, диск невентилируемый 9,8/240мм).

Пока спереди не менял ГТЦ хватало для блокировки задних тормозов но с увеличением объёма в передних суппортах теперь не хватает ГТЦ на 22мм
Шарик подложил (диаметр отверстия в штоке 6мм ровно, но 6мм шарик застряёт - нужен 5,5мм) - передние колёса после этого стали блокироваться. 2й шарик решил не подкладывать т.к. есть опасность заблокировать тормоза насовсем

Купил ГТЦ от ООБ с движком 2.5-3.0л на 25мм с двойным ВУ - буду тулить, как разберусь с АБС...

Мальохо перестарался, сильно хорошо - бывает не очеь хорошо.

Не, всё ок.
ГТЦ на 25мм уже куплен, как с АБС разберусь - поставлю вместе с гидроблоком.

Но у меня и с делителями 3/30 задние барабаны были хорошо теплые, не могу сказать что тормоза были плохие, но щас вроди еще лучше с 3/40. Правда все стоковые комплектующие кроме гтц и вакума были заменены на запчасти именитых брэндов.

у меня корейка 96 года 8 клапанная, регуляторы 3/40. незнаю с завода ли.

походу когда ковыряетесь в тормозах заново их прокачиваете оттуда и улутшения , а так если мембрана больше то роботать должно мягче, но а вот хватит ли разряжения от 1,5 движка на 2,5 литровый вакумник хз, надо пробывать, специально не лепил бы, если б здох вакумник можно и побаловаться....

Там вопрос с том, что ГТЦ с нашим вакуумником не сростаются.
А объём вакуумника никак не связан с движком - там разрежения хватит на десяток таких

вот у меня на работе есть несколько рено кенгу и там тормоза еле дотрагиваешся она становится как вкопанная, едеш и думаеш как бы сильно не нажать, а у нас наоборот надо попедалировать, и на вид вакумник небольшой...

Дело привычки, кенго имеет АВС и можно жать а вот у Форда-транзита, у меня на работе, АВС нету, с непривычки можно и в лобовое стекло влететь. Проходит время и ноги сами привыкают как и на какой машине нажимать. Один раз ездил на Славуте в которой был пробит вакуумник, так после нее на Ксюхе чуть лобовое стекло чуть не разбил. Так что все относительно.

Да каждая мажина тормозит по разному, думал на ксюхе жестковатая педаль. Поездил 2 дня на жены форд фиеста, так там жеще, хотя тормоза отличные. Кстати после установки регуляторов 3/40, задние барабаны не теплые, а очень теплые почти горячие.

Поставил регуляторы 3/40, плунжироны рассверлил сверлом на 2, грибки пока оставил на месте.
На щебне зад не блокируется ! Перед начал меньше "клевать", задние диски гарячие значит РАБОТАЮТ, но почему то не блокируются

может в барабанах следует сделать отверстия? что ни снимал, постоянно там песок с колодок, пыль -работает как подшипник. вытрусил, на пол года гуд пока опять не насобирается. какогогото она сама барабан покидать не хочет...

Потому как в барабане есть бортик (след от колодок) - потому и не хочет.
А с дыркой - это уже барабаны от Zimmerman будут

И где же там дырка, интересно.

Этот бортик стачиваю сначала болгаркой а потом напильником довожу. Без этого бортика и снимать барабаны легче.
Правда что зазор увеличился между барабаном и щитком но то что влетает во внутрь то таким же путем вылетает.

Её предлагалось просверлить


Согласен, тоже стачивал, пока были барабаны.
Вот только чё-то не заметил чтобы дырка от щитков увеличивалась - они ж вроде больше барабана в диаметре...

Я думаю сверлить это лишнее, поставил барабаны Зимерман, колодки Феродо, новые цилиндры, регуляторы 3/40 и после того как все приработалось тормоза щас огонь. Посмотрим на сколько хватит. Да на передке диски Брембо, колодки ТРВ.

Jeka правда, диски Брембо, колодки TRW - рулят. Мне этот тендем по-душе.