Собсно название темы говорит само за себя. Став на досрочную замену роликов, ремня и помпы, решил сделать "трепанацию" своему генератору, заодно поменяв подшипники. Так как он изрядно зае... достал. Диагноз хронический недозаряд акумы. Акума новая, но если на холоде машина стоит более суток, то можно и не завестись, не то что не завестись, можно и с пульта двери не открыть, а также при холостых оборотах если включен обогрев заднего стекла, ближний, печка, и возможно передние птф при движении в пробке падение напруги в бортсети до 12.5в. У кого похожие проблемы- милости просим к прочтению.
Процедуру разборки генератора описывать не буду (в инете полно).
Приобрел на аукро вот такой регулятор: (сразу сори за качество, снимал на телефон без вспышки в гараже)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
, а также на рынке щеткодержатель со щетками и стал думать как это приспособить в нашего гену...
Пришел к выводу, что нужно повторить вот эту схему от Ваза, но с нашими нуждами. (нашел в инете- людям спс)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сразу задался вопросом, что за резистор и диод по схеме, забегая наперед скажу, что резистор около 50 Ом 5W (можно больше номинал если такой не найдете, но не сильно), диод любой на прямой ток не менее 3х ампер и обратное напряжение вольт 100 (я использовал при экпериментальной пределке два FR502 в параллель).
А теперь понеслась....
В нашем генераторе используется схеме возбуждения с постоянным "-", т.е одна щетка сидит на минусе. У ваза- с постоянным (если можно так сказать) "+", и посредством ШИМ (если не знаем что это такое- лезем в инет и не флудим здесь) "притягивается" на землю. Этот принцип работы и принимаем за основу для пределки. Чтоб не возникло вопросов, почему на схеме у регулятора три "провода", а по факту 2, то скажу, что прочитав инструкцию к нему- поймете, "третий провод" это масса регулятора, он же и теплоотвод.
Для начала извлекаем из генератора щеточный узел и реле-регулятор, получаем
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Затем откусываем "лишнее" у контактов щеткодержателя и облуживаем их с последующей подпайкой и выведением проводов наружу из генератора. Также нам нужно вывести провод наружу от дополнительной тройки диодов (обведено красным), внутри изоляционную ленту не рекомендую применять, запаситесь термоусадкой разного диаметра, она меньше боится высоких температур.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь можно собрать генератор и продолжить коммутацию снаружи (или как фантазия пожелает), далее просто описание действий...
Под машиной на гену идет два провода- белый и красно-белый, белый это на лампочку на панели приборов а красно-белый эт плюс при зажигании из блока предохранителей. Подключаемся к нему и выводим провод наверх (я поставил разьем для удобства), родной разъем резать не стал- просто упаковал в изоляцию. Гофру от регулятора я заменил гофрой большего диаметра и по факту там проходит 4ре провода. Один наверх плюс при зажигании (с разъемом), второй вниз от лампочки с диодом и два на регулятор. Резистор пока не устанавливал, но собираюсь, он нужен на случай выхода регулятора из строя (то есть пробоя ключевого транзистора на землю и возбуждения "в полный рост" (вольт до 18) и как следствие выжигание незащищенной электроники в авто), он ограничит возбуждение путем просадки на землю напряжения из тройки диодов, а также обеспечит более достоверную индикацию наличия зарядки.
Вот еще промежуточная фотка
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Видно диоды и габаритную лампочку. Позже выяснил что достаточно и лампочки такой как в приборке у нас, но что было под рукой , но об этом после...
Из личного опыта скажу, что если проигнорируете диод и лампочку, то ничего страшного не произойдет, вы просто не сможете заглушить машину , будет вечный двигатель (почему? смотрим на схему и фантазируем, если есть навыки в электрике) , я на этом попался. Заглушил путем выдергивания реле бензонасоса. Если проигнорируете лампочку, то вылетит диод, так как регулятор жрет около 5-6 ампер, а лампочка до старта мотора является токоограничителем, а после запуска схема питается от тройки диодов. Если захотите задействовать лампочку на панели приборов, то можно диод, резистор упаковать в корпус из-под реле (где-то читал и видел, а в салон протащить два проводка, напрямую к лампочке.
Вот "временный" вид законченной конструкции
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Видно и регулятор и лампочку. Позже выложу видео работы, но пока опишу...
Включаем зажигание, лампочка горит ярко.
Заводим мотор- лампа гаснет. Смотрим на бортовик (регулятор ща посередине стоит на положении 14,2)- при температуре на улице +5, напряжение СРАЗУ псоле запуска-14,4, после полного прогрева, а как следствие и прогрев подкапотного пространства, опускается на 14,2 (забыл добавить в начале- регулятор имеет небольшую термокомпенсацию). Переключаем на минимум и видим 13,7-13,8 , на максимумум 14,7-14,8.
Стоим на месте и включаем потребители, ближний, туманки, печка на среднюю мощность и обогрев заднего стекла+ зеркал, видим не менее 13,9. После начала движения, возможно небольшое поднятие до 14-14,1В. Скажу сразу, данные по напряжению пишу по памяти, поэтому могу на пару десятых где-то ошибиться.
Уже неделю полет нормальный. Я доволен как слон. Вы не любите родной генератор? Вы просто его не умеете готовить . Акум не кипит, машина утром заводиться очень бодро (3 тьфу через плечо).
Пока все "довел до ума", генератор 3 раза ставил-снимал. Так что пользуйтесь моим опытом, а модерам просьба поставить тему в топ.
Любителям КОПИПАСТА- при копировании этого материала ссылка на оригинал с указанием автора ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Не делайте мне проблем, а себе головной боли. Я на этот эксперимент в общей сложности, включая поиск и обработку информации, а также монтаж-демонтаж убил ДВА(!) дня.
Для одноклубчан, скажу сразу (может это будет грубо, но правда)- на глупые вопросы не отвечаю, здесь разжевано все и предоставлено материала на 110%, остальное в инете. Если недостаточно навыков, обратитесь к более опытным товарищам.

вот глупый вопрос, а на сколько ампер генератор? Дело в том что даже на жиге с ее 42А генератором хватает с головой на нужды и КСЗ. Просто надо все приводить в порядок..-тема о 3х уровен. Регуляторе на форумах ваз поднималась и как бы пришил к выводу что особо он не нужен разве что в зонах холодного климата. Так же как регуляторов с термопарой на акб.

Сразу спарирую. Модель ВАЗА какая? Копейка- не спорю, там с головой. Питать несколько лампочек и подпитывать акуму не вопрос. У чела на 2107 стоял на 42, он поменял на более мощный- ему было мало (вроде 60ку поставил). К сведению у современных ВАЗОВ полной комплектации (там где электроусилитель также) гена на 120 ампер. 10й лансер, 120 ампер.

Генератор стандартный на 85 ампер, если не знаете, молодой человек. Вся "проблема" нашего генератора в регуляторе, а точнее в расположении генератора- за двигателем. Из- за этого неправильно работает термокомпенсация, чуть мотор нагрелся, даже зимой, а он сразу опускает напряжение до 13.7. В других машинах, где гена стоит перед мотором, за радиатором- такой проблемы нет, потому что он обдувается потоком встречного воздуха или воздухом с вентиляторов. По поводу нужд.. Приблизительно посчитаем:
У меня машина 16 кл полной комплектации.
Каждый карлсон 10-15 ампер итого в среднем 25. Обогрев заднего стекла ампер 7, муфта кондея около 3х ампер, зеркала около 6 ампер, мотор печки около 5, свет 2х50 вт почти 10, птф еще почти 10, дальний еще почти 10, посветку габаритов, приборки и прочего не считаем, ранее дал запас, магнитофон при средней громкости без унч около 2-3х ампер. Также учитываем, то что среднюю мощность (80%) генератор отдает на 2,5- 3 тык оборотах, соответственно при городском режиме можно снять до 60 ампер. Я езжу в основном в темное время. Считаем.
Заряд акумы после простоя и после старта допустим 3.
Свет, габариты, подсветка и прочее почти 10.
Птф еще пусть 8.
Музыка пусть 3.
Питание системы зажигания, мозгов и прочего думаю ампер 5 наберется, не меньше.
Еще столько же питание газовых мозгов 5.
Мотор печки на середине - пусть еще 3.
В пробке или при простое с включенным двигателем включение двух карлсонов (работают только парно) на малую мощность пусть около 12 в сумме.
Итого 49, округлим в меньшую сторону (мож где и перегнул палку) то 45 ампер имеем 100%.
А чтоб отдать с избытком нужны более высокие обороты.
А если все это происходит на холостых, то в расход идет энергия с акумы, которую на будет восполнять.
А летом все еще круче по потреблению, если включать кондей-карлсоны работают постоянно.

У меня машина с 2008 года и много чего полезного я уже в ней сделал, и форумчане заценили и также многие применили. С электрикой я на ты. В состоянии покоя потребление от акумы не более 0.2а. Это ток покоя эбу и сигнализации- это норма. Если такой умный, то скажи что у меня не так с проводкой. И чего заводить разговор, если не знаешь даже мощности генератора и пределы его возможностей. К сведению- максимальный ток генератора, это то ток который он может отдать при максимальных оборотах коленвала. Есть еще один "знакомый опель", у которого так же переделан генератор- и человек счастлив.
А по поводу обилия моделей, с датчиком, преключаемые, без датчиков и т.д. - маркетинговый ход. Как говорится- на вкус и цвет фломастеры разные.
Одна беда наших машин. Они современные, а проводка 80х годов.
Теперь жду извинений.

модель ваза не обязательно копейка, берите шестерку...там потребителей больше, а
генератор тот же. А разве генератор отдает максимум, на максимуме своих оборотов? Тогда можно сделать шкив еще меньше и будет отдавать еще больше тока-абсурд. максималку он отдает на средних оборотах двигателя... А расположение генератора выше ниже честно особо роли не играет. С низу так же до кипятка нагревается, и хваленый воздуха поток разве что зимой помогает, да и греется он не только от двигателя.

ну прочитал в первом посте твои проблемы, сам так акб чуть не угробил. Тоже мерял на х.х. 12,5в уже голову ломал что может ... готовился к ремонту, но тут на форуме нашел что Уже! стоит "новый" генератор- бывший хозяин менял. Но видать он не знал что проблема не решилась... Короче заряда не было. Кстати ты где делаешь замер на акб? Я тоже потом приехал к одному электрику давай все рассказывать гипотезы предположения... Он тоже замерял на акб, тухлое дело 12,5в на х.х и 13,2 на оборотах-хронический не дозаряд... И тут делаем замер на генераторе - чудо он дает 14,2в . Идет потеря напряжения в проводке. Ну долго клемы не искать бросил провод на прямую генератор-акб и забыл про недозаряд...

Не ниже-выше, а за радиатором или за мотором. Я написал про знакомого и семёрку. Замер на клеммах АКБ. В салоне от ближайшего плюса и поправка в бк на истинное значение на батарее. И общем налицо улучшение и удешевление конструкции. Цена регулятора 90грн. И все эти напряжения на старых генераторах и регулятора актуальны для свинцовых АКБ. Для современных кальциево-свинцовых для полнейшего заряда напряжение должно быть 14,8. Или 14,2 минимум, в течение 8 часов.
Так что я рад что пришли к конценсусу
Я ж написал что положение с видео будет, будет в главной роли прибор UNI-T.

Регулятор классный.У меня стоят такие на трех машинах (Волга,Газель,УАЗ).На всех моторы 402.
А на Нексии у меня все родное,потребителей много.Зеркала с подогревом,подогрев дворников,свет на ближнем 4 линзы,две пары ПТФ,музыка.На холстых показывает 14.5V,аккумулятор родной,машина 2008 г.в.
Были морозы -27,нормально все заводится,ну гидрики стуканут секунд 5-10,выжимной пошумит минут 5.По электрике вопросов не было.

СПС. За поддержку. Про эти машины и их регуляторы родные читал, это их большая проблема и выносной ее решает. Главной целью затеи было вынос регулятора за пределы гены а также удешевление и повышение эффективности конструкции. Искренне тебе завидую, значит тебе повезло. Мне не так. По поводу регулятора нашего гены и Энергомашевского.... Можно пользоваться наработками 80х годов, но всё-таки 21 век на дворе и можно применять что-то более эффективное. Попадались статьи про то как люди из-за отчаяния ставили на нексии вазовские генераторы. Но там работы намного больше чем предлагаю я. Знаю ещё несколько человек на нексиях у кого проблемы с геной и также собираются предпринимать какие-то меры.
Я все понимаю, но когда на холостых при средней нагрузке на генератор начинает ксенон мигать, приходится подгазовывать, то тут уж не до шуток. И тогда добавлю вопрос для Алекса- какие проблемы в проводке если все стало ровно после переделки генератора? Ответ никаких. А родной новый регулятор я брать не стал, сильно много говна на рынке запчастей сейчас, и поставить за 150 грн один, потом через пару месяцев ещё и так до бесконечности, ну его нах. Я ленивый делаю один раз.

отвечу и я так сказать всуну 5ть копеек, днем ездил все ок! ездил ночь потом снова просаживался акума! зарядка была 13.2-13.5 реле поставил рр330 пружинку загнул все ок!!! потом начала просаживаться снова. В итоге разобрал одна ножка от соли от трассы прогнила! выпресовал, пропаял! и ОО чудо и 330 не понадобилось!!

Любая доработка или переделка, если дает положительный результат, приветствуется. На счет термокомпенсации, лично у меня проблемы с понижением напряжения не было. Не меньше 14.1. Может у Вас такой регулятор попался. А за тему спасибо.

если и ксен на холостых мигает-эт извините за выражение полная жопа... я наоборот ставил ксен с целью уйти от прожорливого галогена...
после переделки сколько на акб на х.х? и сколько на гене? интересно.....-сделай замер пожалуйста.

Даже не знаю что сказать.
При родном генераторе с родным регулятором родной аккум у меня прожил порядка 7 лет, да и то не помер, а просто снизил ёмкость до ~20Ач, чего мне уже не всегда хватало.
Сейчас стоит Medalist на 64Ач и он полностью успевает заряжаться в городском цикле (Киев).
Все напряжения не просто в норме, а в средине "вилки".
Даже при включённом свете и обогреве заднего стекла зарядка присутствует на ХХ.

Из того, что делал: смазывал (уже не помню чем - давно было) силовые контакты от генератора и от аккума (и массу и "+").

И да, выключенная машина под сигналкой у меня потребляет далеко не 200мА, а менее 10мА.
200мА - это посадить в "0" полностью заряженный аккум 55Ач где-то за неделю.

Сегодня ехал ночью, специально проверил напряжение. Вкл. Габариты, БС галоген, ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, магнитола. 14.1V. На родном гене.

Дык я о том же: исправный родной регулятор напряжения вполне адекватен.

так же как и для ваз...а эти трех уровневые все от лукавого разве что имхо в холодных зонах его назначение...

В общем-то все регуляторы напряжений аналоговые (хоть с ШИМ хоть без). Никак не пойму что значит трёхуровневость

может как сотрудник на ваз купил говорит видишь все регулируется три положения слабо норма и много!!! ездил все ок пару дней, поехал вночь к родителя от ехал за город говорит, Мишаня яркая вспышка и все белым)) погорели лампочки все((( а на улице ночь! дотянул до заправки купил лампочку вставил и снова о всятой нимф!! делые ночи говорит сова сгорела!! ну я сказал отклчи его все и езжай на акуме! купил еще одну!!! поехал!! поставил старое реле и сказал да ну его нах!!! все эти приблуды))

Лично я так понял, что возбуждение гены идет больше, соотв. напряжение выше. Но поддерживается в заданном значении.

правильно магнитное поле якоря стает больше!! с точки зрения физики)))

С точки зрения физики если при неизменной нагрузке повысить поле якоря, то напряжение на выходе поднимется.
Повторюсь: все более-менее современные регуляторы напряжения (выпущенные по крайней мере не более 50 лет назад) регулирует возбуждение генератора плавно (ну или ступенчато, если с ШИМ, но ступеней там гораздо больше 3). В свете этого: что есть трёхуровневый?

короче и проще эта приблуда для компенсации потери напряжения в соединениях. Ведь не секрет что замер напряжения РР-ом идет в тех моделях через замок и предохранители. А зарядка идет через силовую колодку на вазах, и тут палка о двух концах. Плохой контакт на колодке-не дозаряд, плохой контакт в цепи РР - кончина от перезаряда. Это все делалось для "ленивых" поставил, замерял, мало-добавил, много-убавил...

Значит нужно делать автоматический контроль прямо на АКБ. Другими словами обратную связь с АКБ на регулятор гены в авт. режиме.

да по этому я на своей жиге делал замер на РР прям с АКБ.и тут получилось просто замечательно на акб 14.1 а в сети За счет потерь 13.8 лампочки живут дольше
а вот встроеный РР это шаг вперед после выносного, замер на месте... Почему на жиги и стараются ставить более поздние модели с встроеным РР с инжекторных моделей.

да кстати на жиге после изменения схемы замера перестал блымать свет на х.х. - кто ездил на жигах знает такой синдром...

Не будем ровнять Жигу с нексией.
Если что то усовершенствовать, то нужно сделать максимально правильно, надежно и безопасно.

хм...разница между машинами только в приводе и экстерьере. А так что та, что эта -все конец ХХ века.

Имеется ввиду пороги выходных напряжений с генератора. Минимум 13.8, норма14,2, повышенное для низких температур или для более быстрого заряда акумы 14,8. По поводу того что будет если он выйдет из строя...Выше я писал, что резистор 50-70 Ом 5вт не обязателен но очень желателен для того чтоб в случае выхода из строя регулятора, а именно пробоя на корпус силового транзистора, ограничить напряжение возбуждения на каком-то среднем уровне, чтоб можно было до ремонта доехать. Ессно напруга будет гулять от оборотов, но опасного превышения не будет. Такие вещи иногда происходят и при вылете родных встроенных регуляторов на вазах, даже где-то читал, что у чела сильно упала зарядка и начал греться резистор сильно. Ремонт показал выход из строя регулятора и одного диода по возбуждению. Поэтому даже рекомедуют заменять этот резистор на два паралленьных вдвое большего номинала.
У меня на гене нового образца свет блымал, пока регулятор не доблымался, блымнул на17 вольт и сдох. По причине цены этой шоколадки около 500грн в оригинале, выкинул вместе с геной.

По поводу замера. В этой схеме, смотрим внимательно, замер идёт через лампочку и диод, посредством отслеживания разницы потенциалов от плюса при зажигании и напряжения с диодов возбуждения. В нашей родной интеграле приблизительно также. Не зря ведь она подключается к тройке доп. диодов и плюсу при зажигании.

ну ты и насчитал ...
какие зеркала 6 ампер????
там на зеркало где-то 0,22 ампера! я амперметром сам лично мерял. итого 0,44 ампера, я прокладую провода 0,5 и они выдержуют на 100%
кстати, достаточно в 80% случаях сделать хорошую массу.
да и у тебя ж ксенон вроде стоит, а там на лампочку 2,9 ампера, да и дальний ты включаеш когда обороты у тебя не 850 ..., а едешь на скорости ...
вот на ХХ чуток и не хватает при включенных всех приборах, а то что он у тебя выдавал 13,7 - так это у тебя аккумулятор разряжен был ну или проблема в другом, кстати, при данном вольтаже аккумулятор прослужит в 1,5 раза дольше!

Это я все приблизительно прикидывал. Эт раз. При таком вольтаже, как ты говоришь, акум недозаряжается хронически и в результате я выкинул акум менее чем через два года, хотя время от времени подзаряжал вручную его. Но это не мешало ему посыпаться от недозаряда. Я писал выше, что все эти утверждения верны для СВИНЦОВЫХ акумов. А современые СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВЫЕ, и у них вольтаж для поддержания в боевом состоянии немного выше нужен.

Не, ну измерение через лампочку это вообще за гранью добра и зла.
Резистор нужен для пуска регулятора + для того, чтобы лампочка светилась при обрыве цепи к генератору, но ограничить что-либо при пробое силового транзистора - это как? Что такое 5Вт в масштабах генератора?

Поясню. У меня сейчас резистора нет. Все работает. Диоды для питания возбуждения в гене стоят Ампера на 2максимум3. Так как одна щётка постоянно находится под +, а возбуждение регулируется по минусы, то в случае пробоя транзистора на землю, получается максимальное возбуждение. Равносильно замыканию вывода Ш на землю. И резистор служит для того чтобы создать падение напряжения по цепи возбуждения, чтоб гена в разнос не ушёл. Читай выше, написал историю человека с вылетом регулятора. Согласен с тобой что цепь с лампочкой служит для запуска возбуждения, но и также если напряжение с лампочки начнёт превышать напряжение с возбуждения, то начнёт тлеть лампочка и регулятор будет получать питание, хоть и небольшое из бортсети а не от тройки диодов. Может изначачально я немного неправильно выразился, сори. Можно его и включить по схеме без тройки диодов, как в старых генераторах, схема почти та же, но подключается не к тройке диодов а к общему плюсу через реле. И вот в этом случае резистор никакой погоды не сделает, он выгорит скорее всего. А с тройкой диодов, да он создаст потребление почти в несколько ампер, да он будет как печка, да он возможно поджарит мелкие диоды, но он ограничит возбуждение.

эх...с нашим качеством запчастей...я вообще молчу о качестве аккумуляторов...есть и по году не выхаживают...

Не согласен.

Если резистор там стоит от 50 Ом, то возьмёт он максимум треть ампера при напряжении 18 В. Чем это кому поможет не ясно - на обмотке возбуждения при пробое силового транзистора регулятора будут всё те же 18 В.
То, что диоды там стоят на несколько ампер никак не влияет что выдать они могут и 20 А, просто не долго т.к. случится тепловой пробой.
А обмотки статора всё те же - что на зарядку что на возбуждение - т.е. могут выдать все свои 85А штатно, а в разносе и существенно больше.

Резистор служит для того, чтобы работала лампочка индикации. Без него не будет, если цепь к генератору оборвётся.

Сильно спорить не буду, настолько глубоко в тонкости не вдавался, скажу одно- результатом переделки доволен, интересно, дёшево, надеюсь долговечно, в случае вылета регулятора не надо гену снимать . То чего мне не хватало на хх и при моем режиме коротких поездок я получил.

вот и славно! Просто теперь у нас в запасе есть еще один метод решать проблему, за что тебе и спасибо!

Вообще не только мне спасибо. Спасибо россиянам за идею, с русского клуба кто-то делал подобное, мне с наших кто-то ссылку давал очень давно, но с тех пор сайт у них менялся раза два, ссылка сдохла, но идея меня не покинула воплотил с нуля и поделился.
А по поводу качества ЗЧ я помолчу, вся эта затея завершала ремонт, замену роликов 15 тык всего и помпы 65 тык.

Я не говорю что этот вариант плох, но он с электрической точки зрения мало чем отличается от родного регулятора.
О стоимости родного и удобстве его замены я в курсе.

Забыл добавить, по поводу шим... Это не плавное регулирование напряжения от 0 и до Х вольт, а импульсное, тоесть чем выше частота или длительность импульсов, тем выше мощность в нагрузке. Подробнее ЗДЕСЬ. В цифровой технике к примеру, управление аналоговыми нагрузками, только ШИМ, также есть аналоговые способы формирования шим.

Это мы знаем, по крайне мере traffic и я. Сейчас микрух полно, да и схемы к ним разные есть.

Я ответил, как он просил, может неправильно понял его вопрос, но вроде правильно понял . Он спрашивал про уровни и прочее... Добавлю что шим не и меет "уровня", в том и прелесть, он плавный.

ШИМ работает на частотах в десятки/сотни кГц, кроме того на выходе стоит интегрирующая цепочка так что выходное напряжение (как и ток) получается таки постоянным.
Если убрать ёмкость с выхода ШИМ, то его выходной транзистор при закрытии моментально пробьёт обраткой от якоря: у него индуктивность будь здоров...

Разница между обычным аналоговым регулятором и ШИМ только в КПД, а т.к. ток якоря не десятки ампер, а лишь единицы, то особого значения это не имеет.


Вот потому и возник вопрос: почему название "3х уровневый" ?
А уровни ШИМ имеет, просто их очень много.

Я в курсе тоже что такое шим, на контроллерах схемки клепаю и разрабатываю понемногу. Из личного опыта добавлю, что при регулировании ШИМом тепловые потери на транзисторе гораздо меньше (их почти нет), чем обычным способом (плавным изменением потенциала в базе). У меня у самого полевик в одной поделке рулит нагрузкой 24в 50Вт и не греется абсолютно.
Если интересно, что у регулятора внутри, могу снять крышечку и сфоткать, правда силиконом тама все залито, но, думаю, видно будет.

Дык понятно, что так тепловых потерь меньше - это же и есть КПД такого регулятора.
У полевика закрытого сопротивление ГОмами меряется, а у открытого единицы мОм. Естественно что потери практически только во время переходных процессов
Но именно в этом случае потеря даже 10Вт на тепло никак не критична. Именно это я и имею в виду.

0.01 (Ом).

Вот и достигли очередного конценсуса. Кстати, у регулятора выход на составном биполярнике.

Ну дык 10мОм. Прошу заметить, что мОм и МОм две большие разницы


Да мы, вроде, и не ссорились.
Что выход на составном понятно - всё лучше, чем какой-нить усилок клепать.
А у ШИМ на выходе биполярник наврядли стоит (я бы точно полевик вставил)

Остался нераскрытым вопрос: 3 уровня чего в этом регуляторе?

Вот этот пост http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=209066 второе предложение. Никто не говорит что ссорились, немножко поспорили . Не вспомню точно, но где-то выше писал что вроде кт829 используется ключом. А судя по проводимости то стоять должен эмиттером в землю, а в цепь коллектора нагрузка включена. Короче по светлому сфотаю и выложу.

Собирал лет эдак 10 назад ,для жигулей,термокомпенсированный регулятор. Работал шо часы .
Только для ксюхи не вижу пока надобности цеплять приблуды.Все работает нормально, а как говорил мой кум- "не лезь в нормально работающий механизм"

10 лет назад уже были готовые контроллеры ШИМ в интегральном исполнении.
А схемке этой, видать, лет эдак 40.

А так согласен: работает - не лезь.

Sergik, там переключалка или он сам измеряет?

Тумблер на 3 положения, как я понял, раз питание от тройки доп диодов, то он по ним меряет выходную напругу, и постоянно держит заданную - независимо от оборотов, а остальное дело мощности гены и потребителей, скажу одно, что дворники что печка что подъемники работают как на новой машине, вот что вольт "животворящий" делает (которого не хватало). Согласен, что схема замера неправильная, но можно, я думаю, через реле запитать регулятор от бортсети, но стремно. Дык и полез-то туда не от хорошей жизни . А по поводу термокомпенсаций, мне тоже нравится как работает. Катался вчера, когда был небольшой мороз, так на месте показывало 14.1-14.2 с потребителями (газуй не газуй один уровень), после некоторого времени катания по городу стало показывать 14.2-14.3. Постоял, тепло под капотом собралось, опять подопустилась. С утра по холоду после запуска 14.4, по мере прогрева опускается до 14.2-14.1. Мне нравится. Потеплеет - доколдую с выводом лампочки на приборку.

А по поводу ставить-неставить приблуды, скажу, особенно если у Вас генератор нового поколения (как у меня был) где щетки и интегралка в одном корпусе, то при необходимости замены вы будете "приятно" удивлены ее ценой. Я через это прошел уже. Повторюсь- не от хорошей жизни туда полез, дел и без этого хватает. Так сказать вынужденный "тюнинг".