А все таки какой антифриз посоветуете заливать- Масло и тормозуху???

Какая комплектация АВТО

16V DOHC

А до этого что заливал (масло) ?

Узбеки лили LIQUI MOLY 5W-40

ну тут вопрос тяжелый.
на замене масла попробую поменять и тосол\антифриз.

Заливаю:
- масло ZIC 5W40 синтетика, покупал в Эпицентре, около 300 грн банка.
- тосол залью красный концентрат G12. Заодно промою систему.
- тормозную брал у Валеры, вроде LQ, уже не помню.

ну LIQUI MOLY масло вообще то хорошее (могу посоветовать только Aral 5w50 или 10w40), антифриз можно залить и красный hepu (себе на такой поменял в 30000км) тормозуха LIQUI MOLY или GM синяя банка порядка 100грн 1л стоит

При смене типа антифриза необходимо хорошо промыть систему.
Сам пользую антифриз HEPU G12 (брал у Валеры); тормозуху, насколько я понял, не принципиально какую - главное не палёнку и нормальной фирмы (не "рога и копыта"); масло лью POLO 5w50 - доволен. По результатам зимы - в -27 заводилась прекрасно, но всё же перейду на 0w50

Аналогичный вопрос.
Пробег уже 50 000 км.
Когда машину брал был 40 000 км.
Что посоветуете менять? Когда там ремень ГМР ?
За этот период менял только масло и антифриз.

В мануале написано что ГРМ меняется раз в 60тык. Родной вроде как до 70 тык. нормально доходит, но для себя решил менять каждые 50 тык.

Родная помпа, судя по отзывам, ходит до 120тык 50/50 (до 60тык вроде у всех доходит). У того же HEPU помпа вроде как у всех доходила до 120тык (некоторые до 180тык ходили, но там тоже не у всех вышло).

Антифриз на наших машинках лучше менять тоже без задержки т.к. "просроченный" антифриз становится кислотным и разъедает наши тонкие радиаторы.

Тормозуху тоже стоит заменить как в тормозной система так и в сцеплении (там лучше менять вакуумным отсосником: быстро и удобно). Лучше брать DOT4. В тормозную систему влазит немного меньше литра (если прокачивать без слива старой, то немного больше литра потребуется)

Также стоит обратить внимание на жидкость в ГУР. Её замены я в нашем регламенте не нашёл, но по отзывам коллег из России если не менять, то что-то выходит из строя (по-моему рулевая рейка). Я использовал Dextron 3 (пока пробег с ним незначительный - около 20тык - соответственно ничего толком сказать не могу, но руль крутится по морозу легче и никаких звуков ГУР не издаёт), хотя тут тоже разгорелись споры: изначально вроде как залит Dextron 2e (Dextron 2d использовать не стОит т.к. у него температура застывания около -10 всего). На официальном сервисе в Киеве льют Dextron 3 от Castrol. Себе залил вот этот. Одной кварты (0.946 литра) хватило ещё и осталось немного.

Ещё стОит посмотреть на фильтр грубой очистки топлива (стоит в баке на бензонасосе).

Я взял себе антифриз HEPU G11 (Какая разница в цвете антифриза?)

можно смешивать синий/зеленый между собой.
Красный можно смешивать только с красным иначе свернется и забьет всю систему.

есть два типа антифриза – G11 и G12. какой антифриз использовать для nexia DOHS 1.6????

лучше G12

почитал тут и понял что вымыть радиатор и двиг от старого антифриза практически нереально поэтому делаем вывод что лить нужно G11 походу такой в наши авто льют

Все вымывается элементарно.
У меня вопрос другой, какова рекомендуемая периодичность замены ОЖ?

Кожні 24 місяці (раз в 2 роки) або 40 000 км в залежності від того, що настане раніше

Почему же нереально?!
Запаситесь дистил.водой и вперед! Несколько промывок и вся старая ОЖ вымоется.

спс за совет попробую

ага, я после того как залил в систему охлаждения герметика- никак не соберусь на промывку. И промывка есть, и дистиллят, и новый G12+, и договорился за яму- не хватает времени проехать помыться и заправиться

Сколько нужно литров брать G12+,
насколько знаю его нужно разбавлять(Антифриз-концентрат) ???
Вот сылочка

все же есть хозяева кто лил G12 проблем нет в 1.6 16кл.двигателях нечего не забивается все работает? а то на оф сайте пишут что они льют Г11 а по г12 нечего

UAShumaher, это примерно, как езжу на 92-м, но можно и 95-й. Бензин, я имею в виду..

У меня есть замечатильный опыт перехода. На 40тыс решил я поменять антифриз на G12 и приурочил это к ТО на 40тыс, а так как машина была на гарантии соответственно собрал я все что надо для ТО, в том числе купил HEPU G12 и дисилированой воды. Поехал я к Узбекам, презжаю и говорю мол антифриз у меня красный поэтому промойте систему перед тем как его заливать. Мне говорят хорошо все зделаем. Ну и ушел я на работу, звонят примерно в 18,30 и говорят машина готова тока заберите ее до 19,00 а то унас касса закроется и мы вам машину неотдадим. А мне пилять от них через весь город домой. Кароче рванул я чтоб машину забрать все в попыхах делал, поэтому деньги отдал машину забрал и домой. Наутро смотрю а моя вся дисилированая вода в багажнике как лежала, так и лежит тока одна банка наполовину пустая. Непомню почему, толи времени небыло, толи понадеелся на руский авось, но на это дело я забил так и ездил. Пару месяцев покатался и у меня печка перестала греть. Поехал я к своим они посмотрели говорят радиатор печки под замену, открыли капот и говорят основной тоже течет. Оба радиатора были забиты какойто дисперсией красного цвета настолько что основной лопнул по шву, а печки с трудом продувался. Красная дисперсия - это как раз тот продукт который выпадает в Осадок если систему не промыть перед тем как заливать G12. Могу еще много чего написать но во первых остальное я уже писал, а во вторых лень

спс за ваш отзыв !!! если я правильно понял лить можно только если сам промоеш качественно ! я планирую на дистилате поездить пару раз слить надеюсь получиться

буду промывать систему, по такой схеме:
- в старый тосол залить промывку- пока буду ехать на место смены- около 70 км.
- слить тосол с промывкой
- залить дистиллят, дать проработать до выхода на рабочую температуру- слить дистиллят- буду повторять пока не пойдет чистая вода- 3-5 раз.
- развести концентрат, и залить в систему, с учетом того что в системе остается 0,5 л дистиллята.

Как писали луганчане, можно дополнительно промыть спрайтом.

ЗЫ. в системе полно герметика- поэтому буду лить ударные дозы промывки.

а что за промывка ???

поисковики в интернете рулят! Например: http://www.atl.ua/DetailProduct_219_129_15.html

да просто их вариантов как грязи! а кто какую посоветует ?

У них принцип действия и состав, практически, одинаковый у всех...

Если залит именно тосол, то ой...
Изготовители промывок в основном рекомендуют после заливки промывки прогреть до открытия термостата + ещё минут 10-15 т.к. на ходу может оторвать кусок герметика и что-нить закупорить...
Кроме того если антифриз (тем более тосол) старый, то там имеется кислота, а промывка это щёлочь - в итоге в лучшем случае будем иметь пониженную эффективность промывки (лучше залить в дистилят).
Сам когда промывал после родного антифриза G11 потратил более 20 литров воды.
После промывки просто влил 2 бутылки (3 литра) концентрата и долил водой до уровня - само перемешается.

P.S. По-моему G12+ хуже G12, но его можно мешать как с G11 так и с G12 за счёт того, что у него присадок меньше и эти отсутствующие присадки не вступают в реакцию с присадками G11/G12.

Все верно написал traffic. Надо слить антифриз, и заливать промывку уже в дистиллят.

в камасутре к промывке написано- заливать промывку сразу в тосол и проехать около 50 км

Видать это производитель тосола решил выпустить промывку

Есть мягкие промывки, которые льются в антифиз. Но тут два варианта, либо промывка работает как пакет присадок, либо нейтрализует кислоту и начинает мыть. Тогда, какой же там должен быть химсостав?!

Я тут с механиком по телефону общался и спросил как промывать, то сказал, что если делать "для себя", то так: слить по максимуму ОЖ, залить дистиллят, промыть и слить, залить дистиллят с промывкой и прогреть, чтобы поработала система. Потом слить, промыте еще дважды дистиллятом. А потом уже заливать ОЖ.

Ото ж...
Да и ездить с такой промывкой в системе не стоит

Дык о том и речь ;)

а если недельку другую на дистилате покатать и переодически сливать его я думаю нормально должно промыть пока лето так можно не париться что замерзнет))))

Тоже вариант...

Не факт что отмоет т.к. если изначально был залит не качественный антифриз (или его не вовремя заменили), то в системе будет куча всякой фигни, которую обычной водой от стенок не оторвать, зато новый антифриз (если он хороший) с удовольствием это сделает...
Короче, схема такая же как с маслом, только не так опасно промывать.

промывал, по схеме: слил старую каку; залил дистиллят- слил; залил спрайт- слил; залил дистиллят с промывкой- слил; залил дистиллят (мыл 4 раза)- залил разведенную Hepu G12+.
Дополнительно снимал расширительный бачек и мыли изнутри на мойке высоким давлением.

Ну насчёт бачка - ИМХО - это уже лишнее.
Насчёт спрайта тоже ходят разные мнения (я не пробовал).
Какого цвета был дистилят каждый раз?

И главное - почему G12+? Ведь вроде обычный G12 лучше (просто его в отличии от G12+ нельзя с G11 мешать)...

вот нашел тему интересную! для себя уже купил промывкуRunWay RW3030))) и ОЖ Antifreeze Maxi D (G12+) концентрат SHERON чешская хрень
Как выбрать антифриз?

История и классификация антифризов

Охлаждающая жидкость (равно «Антифриз», равно «Тосол» – это все лишь частные названия охлаждающей жидкости, в дальнейшем – ОЖ) существуют уже порядка 100 лет – с момента появления двигателей с водяным охлаждением. Изначально на место современного антифриза претендовала обычная вода, растворы солей, спиртов, и даже меда. Однако примерно в 30-е года прошлого века в роли ОЖ стали использовать этиленгликоль (кстати, первую ОЖ на основе этиленгликоля создали в концерне BASF), а к 40-м годам появились и специальные антикоррозионные и противовспенивающие присадки (ингибиторы) к антифризам.

В условиях отсутствия единого стандарта для антифризов, в ход идет единая классификация, когда-то созданная VW: все антифризы делятся на группы G11, G12 и G12 plus – в зависимости от того, какие присадки и в каком количестве присутствуют в данной ОЖ. Антифризы группы G11 имеют голубой или зеленый оттенок, и требуют замены каждые 2 года, антифризы G12 зачастую красные, розовые или фиолетовые, и могут работать до 4-5 лет. При этом антифризы класса G11 и G12 категорически нельзя смешивать между собой. И, наконец, ОЖ группы G12 plus так же имеют розовые оттенок, служат до 4-5 лет, и их можно смешивать с любым другим антифризом. Почему так? Давайте разберемся вместе.

Традиционные ОЖ: G11, G12 и G12 plus

Удивительно, но большинство современных ОЖ не меняют основу с 30-40 годов прошлого века – этиленгликоль, разбавленный водой, и приправленный присадками. Дешево и сердито: при соотношении этиленгликоля и воды в пропорции 1:1 эта смесь замерзает при -36 град. С, при этом, не образовывая твердые кристаллы, а превращаясь в некое подобие желе (что защищает патрубки системы охлаждения от разрыва даже в лютые морозы). Если использовать концентрированный этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой (некоторые производители ОЖ разрешают разбавлять концентрат и обычной водопроводной водой, но лучше этого не делать) в соотношении 2:1, то подобная смесь замерзает при -65 град. С. А температура кипения достигает 105-110 градусов.

Казалось бы, здесь можно было бы и заканчивать, но… Смеси на основе этиленгликоля имеют 2 существенных недостатка: во-первых, этиленгликоль – сильнейший яд: 100 мл – верная смерть для человека. С этим легко бороться, соблюдая меры предосторожности при замене ОЖ, или путем выбора жидкость на основе пропиленгликоля – он дороже раза в два, но полностью безвреден (причем жидкости на основе этиленгликоля и пропиленгликоля смешивать категорически запрещено).

Однако второй недостаток более существенный, и его корни зарыты в добавленных присадках, выполненных на основе нитратов, силикатов, фосфаты и т.д. Каждая из присадок призвана защищать «свой» метал (медь, алюминий и т.д.) и отличается степенью агрессивности (или ее отсутствием) к резиновым и пластиковым деталям, часть присадок предназначена для борьбы со вспениванием. К примеру, антифриз группы G11 (голубой, зеленый цвет) отличается ограниченным наличием фосфатов (могут вызвать отложения накипи в системе охлаждения), нитритов (образующих токсичные соединения), и других добавок, а так же наличием силикатов. Однако эффективность подобных присадок быстро снижается – вот поэтому антифриз G11 необходимо менять раз в 2 года, а при больших пробегах – раз в 6-12 месяцев.

Охлаждающая жидкость класса G12 (красный цвет, или его оттенки) служит дольше, до 4-5 лет, именно из-за отсутствия силикатов в своем составе – о чем напомнить надпись «Silicate free» на упаковке. Однако вместо силикатов пришлось использовать другие вещества – поэтому ОЖ класса G12 категорически не совместима с жидкостями класса G11. А вот с ОЖ класса G12 plus (розовый цвет) все с точностью наоборот – она совместима для смешивания с жидкостями других типов, за счет отсутствия в своем составе не только силикатов, но и нитритов, фосфатов, и т.д.

Новинки в мире антифризов

Прорыв в мире антифризов произошел недавно – в 90-х годах некоторые компании стали разрабатывать антифризы на основе карбоновых кислот. Помимо лучшей защиты металлов, эти такие антифризы выделяются стойкостью своих эксплуатационных параметров – 5 лет службы для них скорее правило, чем исключение. Однако, не взирая на полное отсутствие нитритов, силикатов, фосфатов и т.д., они полностью не совместимы с любыми другими антифризами на основе этиленгликоля.

Впервые подобные антифризы появились у компании Texaco, и теперь выбор охлаждающих жидкостей на основе карбоновых кислот становится все шире и шире – они появляются у Total, Shell, Chevron и т.д. У одних компаний эти жидкости именуются как «Cool Stream», у других – выделены в класс OAT (Organic Acid Technology). Но вообщем можно сказать лишь одно: охлаждающие жидкости на основе карбоновых кислот – это будущее, которое отличается лучшей экологичностью и длительным сроком службы.

Выбор и покупка

Так, какой же антифриз выбрать? Лучше – того типа, который рекомендует завод-изготовитель (ведь присадки антифриза другого типа могут разъесть металлические детали или пластиковые трубки, к которым «родной» антифриз относится вполне гуманно). А при доливке ОЖ необходимо выбирать только ту жидкость, которая уже залита в автомобиль (даже антифриз одинакового класса G11 у двух разных производителей может иметь несколько отличающийся набор присадок).

При выборе фирм советуем остановить свое внимание на известных зарубежных производителях – те же Texaco, Shell, Total, или на российско-украинских продуктах высокого качества вроде ВАМП, Лукойл BASF Антифриз, Sintec и т.д., которые обычно используют отечественной этиленгликоль для основы и зарубежные пакеты присадок против коррозии и вспенивания.

При выборе антифриза необходимо обратить внимание на его внешний вид – не должно быть помутнения и осадка, коробка должна быть качественной, с хорошей этикеткой, и одноразовой пробкой-трещалкой (или мембраной под ней). Охлаждающая жидкость почти не пахнет – запах бензина или дизтоплива не допустим, и почти не пенится – если встряхнуть канистру, пена должна осесть за 3-5 секунд. Если известен показатель pH, то следует участь, что его минимальное значение должно находиться в пределах 7,4-7,5, все, что выше – только к лучшему (до pH 7,8-8), а нормальная плотность антифриза лежит в пределах 1,065 - 1,085 г/куб. см.

За время эксплуатации антифриз не должен кардинально менять свой цвет, но допустимо небольшое потемнение основного цвета (к примеру, от голубого к синему, или от розового к красному). А доливать в систему охлаждения можно или дистиллированную воду, или такой же антифриз.

Неплохо проверить и соответствие охлаждающей жидкости одному из стандартов (об этом будет указано на упаковке) – пусть они и не являются основными, но все таки регламентируют качественный и количественный состав присадок в антифризе:
•BS 6580, B5 5117 (Великобритания)
•AFNOR NF R15-601 (Франция)
•ASTM D 3306, D 4340, D 4985 (США)
•SAE J 1034 (США)
•ONORM V5123 (Австрия)
•JIS K2234 (Япония)
•CUNA NC956 16 (Италия)
•FVV HEFT R443 (Германия)

Ну и уже привычная маркировка VW: G11, G12 (VW TL 774D) и G12 plus (VW TL 774 F).

Антифриз - это общее название незамерзающих жидкостей для системы охлаждения.
Тосол - торговая марка.

Когда у меня была пятёрка были проблемы с радиатором, летом машина грелась по страшному, ездил с постоянно включенным вентилятором , посоветовали промыть систему молочной сывороткой. Слил я тосол, промыл дистилятом, залил сыворотку и поехал кататься. Если раньше постоянно работал вентилятор то на сыворотке после 10 км, не включился. Приехал в гараж, слил сыворотку и прозрел, вылетали такие куски го**на что капец. Потом промыл систему три раза дистилятом. Потом проблем с системой небыло.

А чем он может быть хуже чем просто G12???
Даже судя по маркировке тот же G12 только еще +
и как ты писал еще можно и на долив использовать с G11

Именно так - на долив лучше не найти

В G11 есть пакет присадок (антиокислительный, противопенные и т.д.); в G12 тоже есть такой пакет, но он несовместим с пакетом из G11 - если их смешать выпадает осадок.
В G12+ тоже есть какие-то присадки, но их меньше (т.к. конфликтующие с G11 и с G12 исключили).

Это всё ИМХО основанное на не очень достоверном гуглении...

Что-то я уже потерялся... Так какой покупать? G12 или G12+ ?

Поедь к узбекам да купи разливной .

Если это мне адресовано, то спасибо за "добрый" бесполезный совет.
Я не спрашивал "где", я спрашивал "какой именно"...

Бери новый G13!!! экологически чистый продукт(сейчас вся Эвропа за экологию),
а по теме думаю разници большой нет(если дальше пользоваться только одной маркой)

P.S. Если зимой в дороге будет гдето утечка или типо того (G12 не факт что найдешь) а если залит G12+ можешь долить G11(думаю везде есть).
Но каждый выберает сам что чучше для его авто !!!!