Закипает охлаждающая жидкость, Закипает охлаждающая жидкость Опции

[Zhest']

Самое оно для приема внутрь мотора авто!

[traffic]

вот он красный....

Дык вроде как синий...
У Валеры такой тоже есть - но я беру красный G12+ той же фирмы (бутылки плоские со скосом и сиреневой крышкой)

[systemNET]

этот что на фото - синий.. посоветывали синий, так как до этого заливал синий..
сказали что он покрывает пленкой всю систему, и чтобы его хорошо вымыть надо спец средство. вобщим оптимальный вариант хороший синий антифриз.

[Sergik]

На сколько я понимаю с этого разьема должен идти провод на вентилятор через резистор для малых оборотов двигателя, кто знает с какого контакта отпишитесь. Или когда вычислю скину сам..

Сегодня сфоткаю и скину, если не забуду. Я нашел. А цель поиска была разгрузить замок зажигания и проводку в салоне. Рассказую по-порядку.
Первое. У узбеков нет в нормальном режиме (у корейцев не выясняли) 2х скоростей!!!! Есть только максимальная!!!!
А именно. При достижении 92 градусов эбу (курим схему ВНИМАТЕЛЬНО) включет максимальную скорость релюхой вентилятора в салоне. Причем если есть вентилятор кондея, то он тоже стартует на максимуме. При достижении 89 градусов (получается дельта 3 градуса) он отключается- отсюда следует что 16кл оптимальная температура 89-91 градусов. И питается все это напрямую от провода 30А приходящего в салон.
Второе, вернее "первая" скорость . А тут уже интереснее .... Долго курил я схему (теперь курим более внимательно!!!) и выяснял каким боком включаются они через резисторы (карлсоны тобишь). А вот таким! При включении кондея через релюху управления муфтой (!) включаются оба карлсона на "первую" скорость, причем если нагрев доходит до 92 градусов клоцает основная релюха, и в обход резюков дает полную мощ.
Но самое обидное, что при включении кондея, кулера и муфта работают ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ!!!! И в салоне даже могет попахивать изоляцией, причем долго будете искать откуда (оттуда, блин). И клеммы на замке в местах обжима проводов из-за недостатка площади контакта греются так что пальцем хрен притронешься.

Был задуман коварный план по спасению замка и собственных нервов.
Первое- снимаем колодку с замка и по очереди извлекаем клеммы из нее.
Интересуют с толстыми красными проводами. Берем паяльник , флюс, хороший припой и НЕ РАЗЖИМАЯ ОБЖИМКИ хорошо поверх пропаиваем.
Результат порадует. Также рекомендую перед водружением клемм на место немного их поджать для лучшего контакта.

Второе. На одной из этих колодок (за акумом) находим два провода идущие на карлсоны. Ставим 2 релюшки с колодками (только не пользуйте украинские реле- лучше ноунейм китай) с запиткой через предохранитель напрямую от акума. И радуемся. Теперь на почти 10-15 ампер легче проводке в салоне, и (я был очень удивлен ) при включении вентиляторов на максимум мы не ощущаем это в виде предергивания по мотору. А также теперь имеем возможность для дальней модернизации системы охлаждения (мысли уже есть ) Для справки: при замере напряжения на работающем вентиляторе напряжения при стандартной схеме и при новой схеме включения разница составила почти 0.4 вольта. Не многовато ли на таком сечении провода? Напрашивается вывод, что существующего сечения провода приходящего в салон от акумы НЕДОСТАТОЧНО.

По поводу антифризов... Как показал горький опыт нельзя прогревать машину до 100 и выше градусов- чревато выпадением тосола в осадок в виде кристаллов. Узнал случайно... Полез переподключить газовый редуктор по "правильной" схеме, через дроссель (спс Интелу за рекомендацию) и вместо тройников на печке ставил соединители. Сняв тройники обнаружил что они в диаметре внутри стали в 2 раза меньше из-за наростов в виде кристаллов. А я не мог понять почему даже "без кондея" у меня кулера почти не вырубались, а с кондеем температура росла (даже на трассе) пропорционально нажатию на газюльку. Сразу начал думать как спасть мотор от смерти...
Ну первое конечно же тосол нафиг.
Залил дистиллировки, купил промывку MANNOL и вперед.
Вопреки рекомендациям написанным на ней (помолотить на холостых 10-30 минут) я проехал на ней около 50 км, результат не заставил себя ждать. Даже на воде мотор очень быстро после нагрева сбрасывал температуру и водичка поменяла цветь на какойто мутный. Рисковать дальше не стал слил литра 4 байды из системы и долил дис воды. Катаюсь 4й день (получилась концентрация промывки в системе 0,25 от первоначальной, а мож и меньше). Щас вода уже приобрела розово-тосольный цвет (видимо таки все так запущено у меня). На днях процедуру повторю, а как будут деньги, в ближайшее время, залью тосол.
Теперь даже на воде, по трассе при равномерно движении по жаре температура не поднимается выше 88 градусов. А с включенным кондеем теряет еще быстрее.
Так что делайте выводы.
Я сделал вывод, что я зря не промыл систему промывкой после заводского галимого тосола, и возможно его отложения спровоцировали дальнейшие отложения моего нового. Мораль- промывки нужны, но с умом.

[traffic]

Как сказал мой хороший знакомый, который всю жизнь работает водителем, промывать нужно.
Насчёт отходов молочного производства сказал что такое на грузовиках практиковали + в жигули лили, а на современных легковухах просто разъедает всё нафиг.

По поводу электрической схемы впринципе и её реализации в частности у меня к узбекам тоже есть некоторые вопросы.
единственный "+" такого решения - существенно дешевле (в %% от стоимости "электричества" - на стоимости машины такая сумма теряется)

[systemNET]

так к этому я и вел.. что рабочая температура двигла от 80 до 90 нормальная...
но есть один ньюанс.. у меня максимальаня скорость включается при 97 и выключается при 93... хотя при 93 реле тоже клацает на малые обороты.. но так как провода не подключениы то ничего не происходит.. а по поводу проводов я давно заметил.. замок зажигания весь пропачн... сразу как ставил сигналку с автозапуском.. сменил провода к замку зажигания и все пропаял..
на счет промывки.. думал только дистилированной водой обойтись.. сейчас уже под вопросом.. сколько у вас пробег.. у меня 50 тыс. км.
стоит уже промывать все? или достаточно будет только воды дистилированной?

[traffic]

Я по промывке не спец - тоже буду делать первый раз (как жена машину вернёт).
Меня смутило сто, что ОЖ после заливки цвет очень быстро сменила с красного на бурый.
Опять же по чужому мнению, которому я доверяю, просто воды будет мало, но самой воды нужно будет много чтобы выгнать химию.

[сирота]

а я поменял себе контактную гр!!но она чуток другая!и у меня не включается вентилятор охлаждения и не работал магнитофон,прешлось на прямую кидать!!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЁ С ЭТОЙ БЕДОЙ СДЕЛАТЬ???????

[traffic]

Либо поменять на "такую" либо разобраться что отключается ключём и воткнуть карлсона и музыку туда (возможно через доп.реле)

[сирота]

тоесть это из-за контактной гр.?????

а вы можите мне фото скинуть контактной гр.и какой провод за что отвечает????

[traffic]

К сожалению не могу - моя машина вместе с женой в 400 км. от меня :-(
Но принципиально есть "+" для стартера, есть "+" зажигания (когда включаются все приборы) и ещё один "+", который появляется вместе с зажиганием и отключается только после извлечения ключа из замка зажигания - именно оттуда питается мафон (насчёт вентилятора - не знаю, но вполне может быть)

[сирота]

тоесть питание на вентилятор идёт с замка зажигания?????

[Sergik]

По поводу электрической схемы впринципе и её реализации в частности у меня к узбекам тоже есть некоторые вопросы.
единственный "+" такого решения - существенно дешевле (в %% от стоимости "электричества" - на стоимости машины такая сумма теряется)

Да, но так и "пыхнуть" недолго с максимальной нагрузкой на сеть... Я вот о чем.

так к этому я и вел.. что рабочая температура двигла от 80 до 90 нормальная...
но есть один ньюанс.. у меня максимальаня скорость включается при 97 и выключается при 93... хотя при 93 реле тоже клацает на малые обороты.. но так как провода не подключениы то ничего не происходит.. а по поводу проводов я давно заметил.. замок зажигания весь пропачн... сразу как ставил сигналку с автозапуском.. сменил провода к замку зажигания и все пропаял..
на счет промывки.. думал только дистилированной водой обойтись.. сейчас уже под вопросом.. сколько у вас пробег.. у меня 50 тыс. км.
стоит уже промывать все? или достаточно будет только воды дистилированной?

Если авто без кондея, то мож гдето чето и включается на малую скорость. Вопрос первый- обьем мотора. Второй- кондей есть? Третий- если нет кондея- резюки стоят? За пропайку замка, замену проводов, коллега- респект! Мой пробег около 50 тык. Я ж написал, что вывод такой, после заводского гуана надо мыть химией. Перегрел машину- мыть химией и тосол нах...

Я по промывке не спец - тоже буду делать первый раз (как жена машину вернёт).
Меня смутило сто, что ОЖ после заливки цвет очень быстро сменила с красного на бурый.
Опять же по чужому мнению, которому я доверяю, просто воды будет мало, но самой воды нужно будет много чтобы выгнать химию.

Не до конца слил и промыл систему видимо. На химии написано, что ее вообще просто тупо надо залить в исходный тосол, помолотить полчаса и слить. Затем залить новый. Но если нужен хороший эффект а не успокоение души. То спускаем тосол, причем продуваем дроссель и обратку с радиатора (сольется литра полтора еще). Затем заливаем дистиллировку и промывку и дальше по желанию. Но на Ликви-молли написано, что не допускать нахождения в системе более получаса. На Манноле (синяя прямоугольная банка) ничего категоричного нет. Заливаем и немного покатаемся. Потом сливаем литра 4 жидкости с системы заливаем остаток воды с другой банки (хватает 2 пятилитровки) и катаемся пока не надоест. Во- первых, дистиллят сам по себе является неплохим растворителем (т.к. он чистый и впитывает хорошо примеси), во-вторых, оставшееся количество промывки в системе будет также продолжать делать свое дело+ не даст откладываться накипи из дистиллята. Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой и залили тосол. А вообще смотрим по обстановке, сколько раз лить промывку покаже цвет воды в процессе.

тоесть это из-за контактной гр.?????

а вы можите мне фото скинуть контактной гр.и какой провод за что отвечает????

Ну не знаю че ты там накрутил с контактной группой, но мафон- да от контактной группы, а "вторая скорость" напрямую от провода 30а с прямым управление релюхой от мозгов.

Сообщение отредактировал Sergik - 10.6.2011, 13:33

[сирота]

купил новую но она чуток не такая!!!!

родной в луганске не нашел!!!!!!!!!!

[Sergik]

купил новую но она чуток не такая!!!!

родной в луганске не нашел!!!!!!!!!!

Что значит не такая? Сфотай. Вообще наша группа это она же Ланос, Леганза, Эсперо, Сенс.

[SergeyAS]

тоесть это из-за контактной гр.?????

а вы можите мне фото скинуть контактной гр.и какой провод за что отвечает????

B 30-Ka*
I 30-Ka
II 30-15 30-15A 30-Ka
III 30-15 30-KA 30-50
* При вытаскивании ключа в положении B контакты размыкаются. При вставлении остаются разомкнутыми.


Судя по всему базовый контакт - 30. А тебе для подключения магнитофона нужен Ka контакт.

[сирота]

Серёж ты в этом разбираешся??????
может встретимся и ты посмотриш?

[SergeyAS]

Серёж ты в этом разбираешся??????
может встретимся и ты посмотриш?

Честно - с книжки содрал. Но судя по всему, если на контактной группе написаны цифры и буквы - хотя это можно мультиметром проследить - то проблем не должно быть.

P.S. опыт с ксюшей у меня нулевой. Ну вообще помочь глянуть могу - одна голова хорошо, а две - лучше

[niki]

Как приятно читать сообщения ГРАМОТНЫХ и ОБРАЗОВАННЫХ людей , понимающих о чем они пишут.
НАрод - все правильно Вы делаете. Только вот насчет скорости - у меня в ксюхе 8кл. с кондеем все было и все работало. Это наверно узбеки на Н150 сэекономили. Хотя на старых опелях первой скорости не было , и машины не грелись , все нормально было. НО Датчик там стоял в радиаторе , включение 99- выключение 95 (с девятины).

По поводу тосола - я уже где то писал , что поменял его в первый же день ,после того , как приехал из салона.

[nac67]

Не до конца слил и промыл систему видимо. На химии написано, что ее вообще просто тупо надо залить в исходный тосол, помолотить полчаса и слить. Затем залить новый. Но если нужен хороший эффект а не успокоение души. То спускаем тосол, причем продуваем дроссель и обратку с радиатора (сольется литра полтора еще). Затем заливаем дистиллировку и промывку и дальше по желанию. Но на Ликви-молли написано, что не допускать нахождения в системе более получаса. На Манноле (синяя прямоугольная банка) ничего категоричного нет. Заливаем и немного покатаемся. Потом сливаем литра 4 жидкости с системы заливаем остаток воды с другой банки (хватает 2 пятилитровки) и катаемся пока не надоест. Во- первых, дистиллят сам по себе является неплохим растворителем (т.к. он чистый и впитывает хорошо примеси), во-вторых, оставшееся количество промывки в системе будет также продолжать делать свое дело+ не даст откладываться накипи из дистиллята. Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой и залили тосол. А вообще смотрим по обстановке, сколько раз лить промывку покаже цвет воды в процессе.

Можно этот процесс конкретизировать?
1. "продуваем дроссель и обратку с радиатора..." - каким образом? Куда "дуть"?
2. "Заливаем и немного покатаемся" - сколько это "немного"?
3. "Потом сливаем литра 4 жидкости с системы..." - "потом", это сразу после того как покатались, т.е. нагорячем двигле или дать ему остыть?
4. "катаемся пока не надоест..." - это сколько? - час, день, все лето???
5. "Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой..." - покататься на простой воде, это имеется ввиду на дисциляте???
И последнее - слив после "покатались" проводить сразу или дать остыть двигателю?

Так можно все лето промывать