Замена подшипника насоса ГУР

Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости!

Случилось так, что и меня постигла участь загудевшего подшипника насоса ГУР (пробег около 50т.км).
Поиск инструкции по замене данного подшипника практически ничего не дал, а абсолютно отмороженные и рукожопые варианты типа рассверлить фланец или менять подшипник через "заднее место" с уменьшением толщины вала во нимание не брались. Подавляющее же большинство владельцев "нексияподобных" автомобилей утверждает, что загудевший подшипник - приговор насосу ГУР.
Я не стал проверять ремонтопригодность ГУРА с загудевшим подшипником, ибо доверяю мнению большинства, а нашел в одном из многих ланосотематических магазионов новый насос "KEYKO" (перевод названия смотрим ниже) и установил его. Старый же насос был заботливо упакован в коробку от НОВОГО, на всякий случай и положен на хранение.
Сразу после установки НОВОГО насоса, я подумал, что загудел еще подшипник натяжного ролика кондея, ибо как то шумновато это все работало. Однако даже удаление натяжного ролика и ремня кондея шум не устранило. Особенно отчетливо было слышно данный шум на холостом ходу с усилением при повороте руля. При этом была залита новая, полусинтетическая гидравлическая жидкость Liqui Moly со всеми необходимыми допусками. Сам шум представлял из себя смесь писка, скрежета и стука, не очень громкий, однако отчетливо слышный стоя у капота, и это на НОВОМ насосе.
Замена насоса была летом и в первую же зиму, при пусках до -5, наблюдался характерный, хоть и кратковременный вой изношенного насоса при пуске на холодую, пробег 10-15т.км.!!!
Этой зимой 20-21гг, при запуске около -15 вой насоса уже длился до минуты (пробег около 30т.км) и окончательно убедил меня выкинуть почти НОВЫЙ насос. А также я нашел перевод KEYKO с китайско-корейского - смотрите на картинке. Также уже при снятии почти НОВОГО насоса KEYKO, выяснилось что выпуклость на нижней крышке выпирает на 2-3мм за сам корпус, а отсюда немозможность плотно установить его с упором по всему периметру корпуса.


Все это время, эксплуатации НОВОГО, шумящего насоса ГУР, меня не покидала мысль ремонта заводского, ибо же завод как то установил в насос подшипник, значит путем обратных действий можно его и снять!
В общем был прикуплен относительно дорогой подшипник FAG и я стал ожидать замену ремня ГРМ, ибо заменить насос ГУРа на капнув маслом на ремень ГРМ та еще задача, да и замена насоса ГУР сопоставима по работе с заменой ремня ГРМ. Главным же вопросом было - получится ли снять фланец с вала и только после снятия начался процесс фиксации.

Итак:
1. Покупаем обычный, но мощный, 3 лаповый съемник подшипников. Данный инструмен является стандартным и его можно найти в магазинах инструмента и авторынках.
2. Подбираем болт в вал и делаем в нем зенковку сверлом для упора основания съемника.
3. Берем мощный ключ (в моем случае на 14), а лучше мощную головку и вороток и таки снимаем фланец с вала. Фланец запресован на вал вровень с самим валом, поэтому ставить метку глубины запресовки фланца не нужно, а вот подшипник запресован не до упора на валу и нужно пометить как он стоял.

4. Берем чертилку или кернер и делаем кольцевую пометку на валу, уперев инструмент одновременно в вал и подшиник. Таким образом при запресовке подшипника, мы сможем установить его точно на такую же глубину как и старый подшипник.

5. Снимаем старый подшипник.
6. Запресовываем новый подшипник, при этом проверяем глубину, приложив тот же кернер или чертилку. В итоге получаем вал с запресованным на него подшипником.

7. Далее относим вал с подшипником в морозилку на час и разогреваем фланец (можно не доводить до побежалости).
8. Практически одновременно достаем вал из морозилки, немного смазав посадочное место трансмиссионкой и фланец из разогрева.
9. Не давая остыть/нагреться деталям, в тисках или на прессе, запресовываем фланец на вал. Запресовку производить до упора в вал, таким образом фланец и вал будут запресованы вровень.

10. Далее достаточно геморная и требующая терпения задача, для ее облегчения, требуется разогреть до 50-70 градусов корпус насоса и впоследствии поддерживать ее повторно разогревая. При данной температуре корпуса, подшипник с валом садятся на свое местно вручную, и как только вы почуствуете, подклинивание - необходимо повторно разогреть корпус.


11. Одеваем стопорное кольцо на вал между фланцем и подшипником, после чего стягиваем его так, что бы ушки кольца сошлись. Берем капроновую нитку, складываем вдвое и фиксируем сведенные ушки стопорного кольца, путем завязывания узлов. Узлы нужно вязать со стороны фланца, ибо со тороны подшипника эти узлы будут мешать стопорному кольцу сесть на свое место! После завязывания узлов и отпуска тисков ушки должны немного разойтись, но не сильно.
Если разойдутся сильно и кольцо не захочет садиться в свое посадочное место - повторите процедуру, сильней сведя ушки стопорного кольца.


12. В разогретый корпус насоса, от руки вставляем вал с подшипником до упора при этом изогнутым инструменом пытаемся вставить стопорное кольцо на свое место. После 4 разогрева корпуса на печке и ...надцатого стягивания кольца у меня получилось.


13. Далее берем ножик или скальпель и разрезаем узлы, после чего кольцо становится в паз. Пытаемся вытащить остатки нитки и изогнутым инструменом, дополнительно запресовываем/проверяем запресовку стопорного кольца.


И как оказалось, 13 пункт оказался счастливым! В итоге, после установки родного насоса получаем долгожданную тишину как на прогретом двигателе, так и при холодном пуске!

Надеюсь, данная информация будет полезной хотя бы для 1 человека, а рассуждения о причинах выхода из строя подшипника насоса ГУР ниже.

Доработка печки для зимы и лета

Доброго времени суток форумчанам и гостям.

Получилось так, что владея автомобилем с 2008г., первую зиму он выехал с 2016г. на 2017г. И эксплуатация печки показала, что ее обязательно нужно дорабатывать – в морозы, я согревался в машине только после 50-100 км. движения по трассе.

А еще, я долго ломал голову, почему в ино с неработающим кондиционером, летом всегда жарче чем в классике.
Почему из воздуховодов при крайнем холодном положении дует воздух всегда немного теплее наружного, и если на улице 20-30 градусов, то это терпимо и не беда. А вот если вы эксплуатируете автомобиль на юге с 30-40 градусами, то это уже беда. О ремонте кондиционера говорить не нужно, вопрос не в этом, а в том, почему в жигулях существенно комфортнее при прочих равных.
Ответ оказался очень прост: регулировка печки в современных автомобилях осуществляется путем изменения воздушных потоков в системе вентилирования, и через радиатор отопителя всегда циркулирует горячая ОЖ. Если же на улице +37, то никакие заслонки не помогут изолировать кусок разогретого до 90 градусов металла под ногами. В конце концов будут прогреваться пластиковые конструкции, которые в свою очередь будут прогревать воздух в системе.

По приходу лета было принято решение серьезно доработать печку на нагрев зимой и отсутствие такового летом.
Единственным твиком для лета было перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки. Также я понимал, что такое перекрытие изменит тепловой режим работы ДВС, а вот насколько критичным будет это изменение – проверять не хотелось. В общем в голове нарисовалась картина замыкающего контура перед радиатором печки и 2 крана (клапана) перекрывающие эти потоки поочередно в зависимости от температуры на улице.

После разборки было выявлено 2 повреждения:
1. Практически выломан кусок пластика с неким бесполезным кронштейном, как раз над педалью газа, в связи с чем там образовалась щель, а зона эта холодного воздула.
2. Был выломан кронштейн вакуума, приводящего в движение заслонку обдува ног.
Поломки были устранены и заклеены. Где это случилось сказать не могу, может у меня, а может и в УЗ ДЕУ, в общем не пойман не вор, но вот наклейка ОТК «Рустамов» на пластике бороды определенно повеселила.

По доработке на нагрев было принято решение подавать ОЖ не в нижнюю часть радиатора, а в верхнюю, так при охлаждении ОЖ в радиаторе отопителя, она будет под действием капиллярного эффекта опускаться вниз, а не создавать дополнительно сопротивление в обратном случае. Решение конструкторов подавать ОЖ в нижнюю часть радиатора – это компромиссное решение, ибо подавая поток в верхнюю часть есть риск возникновения воздушной пробки, поэтому возникла необходимость установки дополнительной помпы, которая заодно и увеличит поток через радиатор и выгонит воздушную пробку.
Короче нужно было вкорячить дополнительную помпу и 2 крана. Помпа газелевская у меня была, а кран с 3 выводами от газели я купил. Почитав форумы о них, я понял, что они потекут по любому и максимум это случиться через 2 зимы, а так как я собирался залить дорогой антифриз + ковыряние у нексии под капотом – удовольствие не из приятных, было принято решение установить помпу с клапанами BOSH.
У многих автомобилей с двухзонным климатом есть подобные блоки, мне понравился блок от БМВ. Его конструкция такова, что даже при полном выходе из строя, течь он не будет и подачу полностью на печку не прекратит. О новом блоке речь не шла, ибо третьей почки не было, а вот если вы решите приобрести БУ блок, то готовьтесь, как минимум к замене щеток в помпе. Дело в том, что производитель ставит изначально короткие щетки в двигатель, т.к. диаметр корпуса помпы не позволяет запихнуть туда щетки с хорошим запасом длины. Щеткодержатели в моторе рассчитаны на квадратные щетки, размером 5мм. с небольшим. В продаже я нашел ровно 5м.. и длиной около 20 мм.. Для установки в двигатель нужно было отрезать минимум половину щетки + сама установка вызывала массу вопросов, ибо корпус не был рассчитан на замену щеток.
К сожалению я не зафиксировал процесс ремонта помпы, но описание самой конструкции и несколько вариантов ремонта можно прочитать здесь: http://e38.ru/node/14707.
Я же пошел немного другим путем: было решено не укорачивать щетки, а установить некие трубки над щеточными узлами, в которых могут поместиться выпирающие из корпуса, длинные щетки. Ничего другого, чем удлиненную (соединительную) гайку м8 я не придумал. Были просверлены отверстия над щеточными узлами, после чего корпус был проклеен по кругу стеклотканью и эпоксидкой для создания изоляционного барьера между корпусом насоса и гайкой, после чего, были приклеены гайки на холодную свару и эпоксидку. В шпильке м8, был и прорезаны пазы для закручивания отверткой в гайки и тем самым создания сжатия в пружине щетки и прижатия ее к якорю. Контакт от вывода щеточного узла осуществлен монтажным проводом небольшого сечения, который припаян с двух сторон.
Обязательно замочите саморезы со шляпкой под звездочку в пластиковой части помпы, они закисают, а высверливать металл из пластика – сами понимаете…
К клапанам не лез, ибо они работали, и я решил не мешать им. Так как у блока БОШ выводы диаметром 20мм., вам понадобится несколько переходников 16/19 + тройник 16 + немного специальных (отопительных) шлангов на 16 и на 19 и штук 14 хомутов.
Под капотом у 16 клапанной ксю с установлегой ГБО совсем нет места, посему было решено устанавливать данный блок на кронштейн-опору, между блоком и впускным коллектором. Для этих целей была сварена приблуда по размерам кронштейна. Шланги нужно примерять по месту, потому что места мало и лишних 2 сантиметра могут быть критичными. Штуцер радиатора печки, который ближе к водительскому колесу, потребует от вас максимум смекалки и гибкости))))

Я не сторонник мастырить миллион дополнительных кнопок и датчиков, а на управление блока нужно было как минимум 2 переключателя. Т.к. корпус печки был разобран, и можно было сверлить и вкручивать болты, было решено установить 2 относительно мощных (3А), рычажных 3 контактных кнопки, управление которыми осуществляется движениями рычагов механизма воздушной заслонки отопителя. Таким образом я смог избежать установки дополнительных кнопок и добиться полуавтоматической работы блока, посредством управления штатным регулятором тепла. Управление блоком осуществляется подачей минуса, который в свою очередь переключается установленными кнопками, плюс подается при включении зажигания.

Алгоритм управления блоком насоса с клапанами получился следующим:
1) В крайнем холодном положении подача ОЖ на радиатор печки перекрыта. ОЖ циркулирует по малому контуру, перед радиатором. Насос отключен.
2) В положении немного дальше крайнего холодного и немного не доходя до крайнего горячего идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос отключен.
3) В крайнем горячем положении идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос включен.

Так как ELM 327 к моему ЭБУ подключить невозможно, БК подключать не хочется ввиду отсутствия под него места, а температуру ОЖ наблюдать хочется, один из переходников 16/19 был выполнен из тройника на 19, к которому был припаян штуцер на 16. В перпендикулярный отвод были вставлены 2 термодатчика, залеплены пластилином, и залиты эпоксидкой. После высыхания эпоксидной смолы, пластилин был вымыт, одета небольшая резиновая трубка, закреплена хомутом и залита под самый верх эпоксидкой. После высыхания этого второго слоя, шланг был затянут хомутом. Таким образом протечка в районе термодатчиков исключена. 2 термодатчика на всякий случай + есть идея продублировать систему включения вентилятора кондиционера независимо от ЭБУ, но это как ни будь в следующий раз…

В очень многих доработках из интернета проклеивается уплотнитель в место, куда упирается воздушная заслонка, в крайнем горячем положении. На самом деле, там есть щель. Уплотнитель я посадил на 3М двухсторонний скотч, ибо в этом месте идет циркуляция холодного воздуха, также уплотнитель клеится к «потолку» и на него регулярно приходится механическое воздействие от заслонки. Короче, если уплотнитель проклеить на собственный клейкий слой – он обязательно отвалиться.

Тем, кого достал шум(стук) из центральных воздуховодов, можно проклеить воздушную заслонку, которая находиться как раз над заслонкой, регулирующей подачу воздуха в ноги. Я проклеил ее по бокам битопластом, а в основание (бортик между корпусом печки и заслонкой со стороны воздуховодов) засунул все тот же оконный уплотнитель. Думаю, вопрос этого шума можно решить и не разбирая печку. Нужно снять центральные воздуховоды и засунуть туда руку, пройдя немного вниз, вы упретесь пальцами как раз в эту заслонку. Проведя пальцами к себе по заслонке вы упретесь в корпус, который немного выступает над заслонкой. Вот в этот зазор между корпусом и заслонкой нужно запихнуть уплотнитель. По поводу клея можно не беспокоиться, ибо уплотнитель лежит прижатым на заслонке и никуда оттуда не денется.

На расстояния от 50 км. Я езжу босиком, и люблю, когда тепло именно в районе педалей, а не голени, поэтому на нижнем щитке-воздуховоде были выломаны перегородки и заклеены верхние отверстия. Дальнее отверстие со стороны водителя было расширено. Практически весь корпус щитка был проклеен уплотнителем, что бы дуло именно в ноги, а не по всему периметру – через щели.

Заключительным шагом была замена антифриза, на G12+, который РЕАЛЬНО (проверено) эффективнее G11. При такой замене очень желательно промыть систему от сульфатного защитного слоя специальным средством, с последующей промывкой водой.
В итоге сделано

для лета:
1. Перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки.

для зимы:
1. Промыта система, заменен антифриз на более эффективный.
2. Подача ОЖ на радиатор идет сверху вниз (как положено).
3. Установлена дополнительная помпа на печку.
4. Проклеена щель воздушной заслонки «холод/тепло»
5. Доработан корпус воздуховода в ноги.
6. Устранена щель в районе входа/выхода трубок фреона в корпус печки.

Также хочу отметить еще одну положительную сторону клапанно-насосного блока, которая будет особенно полезной для таксистов: при стоянке, с прогретым двигателем, можно отбирать с него тепло до полного охлаждения! Я проверил эту тему при +10, тепла для салона хватает минут на 45 (температура ОЖ упала до 35 С). В морозы минут на 30 должно хватить, а это экономия топлива…
Также проверил доработку для лета – работает просто великолепно! В салоне стало существенно комфортнее, а при обдуве из воздуховодов – ваще харашо)))) Один минус: при стоянке и отключении зажигания клапана открываются, естественно нагретая ОЖ попадает в радиатор и при заводке машины это сразу чувствуется (положение заслонки неизменно крайнее холодное).
Прогрев салона от +10 до +18 на холостом ходу проведен за 9 минут. В морозы еще не проверял. Как ударят морозы – проверю и отпишусь, но мысль о том, что ДАД перекочевал на впускной коллектор уже немного согревает))

Если будут вопросы, чем смогу - помогу.

Всем добра)

Автозвук своими руками 2

Доброго времени суток всем форумчанам и гостям!

NB Аудиофилия, это болезнь, у которой только два варианта развития – полное излечение или постоянное и бесконечное прогрессирование.

Несколько лет назад мне пришло сообщение в личку, о чем на мыло пришло письмо, но войти в свой профиль не удалось. Админ в ответном письме на просьбу о помощи лишь подтвердил, что логин и пароль не работают. Посему пришлось заново регистрироваться и создавать новую тему.

Позволю себе немного лирики и технической информации дабы были понятны причины и следствия описанного ниже. Если вы не знакомы с азами радиотехники и не собираетесь знакомиться, то текст выделенный сплошной____________ можно пропустить. Также в данной теме будет многа букаф и мала картинак)))
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

Практически сразу, после окончания работ по установке автозвука в мою ксю, жизнь сделала очередной виток и автомобиль отправился обратно в гараж, а я использовал служебные автомобили. За это время в моих руках прожили полторы жизни 2 Октавии и пройдено около 450 т.км.. Заниматься вложениями в служебный автомобиль желания не было, а посему поиски «своего звука» были продолжены в домашних условиях.
Лет 10 назад я открыл для себя чудо-микросхему LM1875. Она играла заметно лучше всего, что я до этого слушал и существенно меняла характер звука, китайских мультимедийных погремух на TDA 2030 и т.д… Немного доработанная даташитовская схема с обвязкой на качественных компонентах способна выдать реально качественный звук, единственный минус которого – небольшая (25Вт) мощность. Где то читал, что LM3886 – радиоточка по сравнению с LM1875, могу подтвердить эти слова, т.к. проверил опытным путем. Короче я много с чем сравнивал эту микросхему и пришел к выводу, что она уступает лишь усю на рассыпухе с тошибовскими выходниками (5200/1943) и то на мощности от 20 Вт. Если вы слушали LM1875 и не отметили высокое качество, то это подделка, которых на рынке 95%.

С домашним усем для компа определился, осталась акустика. Пару комплектов С-30 были подарены друзьям, т.к. даже без сравнения звук их не устраивал. Были куплены веговские 15ас-109 с одной не работающей пищалкой, звук которых после ремонта меня просто поразил своим качеством. Впоследствии я приобрел еще около 8 комплектов этих акустических систем но повторить звук пищалок первого комплекта ни одна не смогла. После возни с динамиками и фильтрами сделал оч. интересный вывод: все пассивные фильтра на абсолютно одинаковых компонентах в той или иной мере ухудшают звук, в связи с чем было принято решение резать звук до усилителя. Вменяемого решения сделать это в цифре на компе я не нашел, о процессорных магнитолах как то даже не задумывался и слава богу. Единственным доступным решением оказалась активная фильтрация на ОУ. В общем был собран усилитель на 4 LM1875, резисторы vishay dale, конденсаторы ООС : ВЧ – полипропилен Epcos + слюда КСО; НЧ – биполярный электролит Panasonic . Фильтра 2 порядка на связке AD8066/LME49860, резисторы также vishay dale, конденсаторы фильтра - полипропилен Wima+слюда КСО. Разделительные конденсаторы полностью ОТСУТСТВУЮТ. Единственным минусом данного фильтра является небольшая крутизна спада – 12дБ/окт., в связи с чем, динамики ( а особенно пищалка) должны уметь играть минимум на 1,5 октавы от частоты раздела. Мои ВЧ динамики ужасно резонировали на частоте около 3кГц. Повышение частоты раздела с 4,5кГц (заводских) до 6,5кГц устранило резонанс и особо не изменило характер звучания, хотя НЧ головка по паспору играет до 5 кГц. После первого включения данного уся, через очень хороший, но все же интегрированный в материнской плате выход звука – было стойкое ощущение, что раньше перед АС стояла подушка, это ощущение присутствует до сих пор. Естественно, после этого начался поиск источника звука.

Времени и особо денег на перебирание ЦАПов не было. Были приобретены и проверены ЦАПы: Xonar U7 на CS4398; китайский ЦАП на CS4398, который с качественной элементной базой был абсолютно равен ASUS Xonar U7, а также китайский ЦАП на AK4399, который, как мне показалось был немного лучше CS4398. Музыка слушалась, но «ВАУ» по сравнению со звуковухой с топовой материнки не наблюдалось. Тогда меня заинтересовал полумистический es9018, даташиты на который выдавались под подписку о неразглашении, а продажи физ лицам были лимиторованны партиями до 10 шт. в одни руки. Характеристики данного ЦАПа были на голову выше всех топовых решений конкурентов, и мнения о котором на форумах как всегда разделились. После вышли продукты компании OPPO на этом цапе: HA-1 и HA-2. Скурив множество форумов и обзоров об этих изделиях, я понял, что правильно приготовленный es9018 на самом деле на голову выше конкурентов, но вот цена в районе 500$ останавливала меня от покупки. И вот, как только вышел HA-2 SEна немного более продвинутом es9028, цена на старый НА-2 резко упала до 300$ он сразу был приобретен. На винду пришлось искать дрова в архиве на сайте производителя, т.к. актуальные были уже выставлены на 10 винду. Когда этот ЦАП запел – это был эффект «ВАУ». Выбор на НА-2 пал не только из-за выдающихся характеристик, но и из-за воистину универсальной реализации. Это устройство можно использовать как со стационарными компами, так и с мобильными устройствами, под него я даже поменял телефон с поддержкой OTG и дальше опишу для чего…….
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

В общем после 5 летнего простоя ксюше пришлось выехать. Езда зимой показала, что печка полное г… А качество звука в который положено многа денех и времени было просто удручающим)))) Как говорится «Готовь сани летом…», вот и я решил подготовить свои сани, доработав печку и доведя звук до устраивающего меня уровня, благо всегда может выручить моя Ласточка семерка. Машина была остановлена на месяц, т.к. работал я набегами.

О доработке печки можно почитать в одноименной теме «Доработка печки для зимы и лета». http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=23157

Т.к. качество звука было просто унылым, то скорее всего, весь тракт был в той или иной мере говнистым, поэтому было принято решение поменять или сделать альтернативу всему фронту.
Из старых запасов достал платы усилителей на LM1875 и активных фильтров второго порядка на ОУ. Схемы уся не привожу, т.к. рассматриваю коммерческий потенциал данного решения, но в наше время ИТ, секретов практически нет и при желании, в Интернете можно найти все. Куплен преобразователь напряжения на двух полярное и отмотан трансформатор на +/- 25В. Также из хлама были извлечены радиаторы совкового усилителя Вега. Не без труда все это вошло в корпус от умершего спутникового тюнера, даже пришлось немного поработать молотком, дабы увеличить высоту корпуса в некоторых местах. Расположение уся планировалось над бардачком. Там относительно закрытое пространство, посему был установлен шумящий вентилятор от мертвого компьютерного БП, который в горизонтальном положении полностью успокоился и стал еле слышно шипеть. Питание к усю подведено за торпедой медью 4*6мм2. Купленную за многа денех голову Кларион МАХ685, я решил не менять, потому как, скорее всего, купленная сегодня голова через 5 лет будет опять УГ. Опять же тот факт, что производитель не указывает на каком ЦАПе собрано его ТОПовое устройство наводит на мысль, что это устройство может быть собрано на заурядном или просто хорошем ЦАПе, который можно купить в Китае за 30$ + доработка и качественная обвязка еще 20$. Единственный серьезный плюс «процессорных» голов – это порезка полосы в цифре, но опять же, порезать порезали, а вот через что вывели – вопрос остался открытым. Решено было сделать альтернативу ГУ на связке телефон с OTG + OPPO HA-2 с элементарным переключением источников от тумблера. Для этих целей был сварен корпус из 2мм. металла, который используется в качестве экрана, регулировка уровня на тыл и баса осуществляется с помощью ALPS, а точнее того что сейчас под этим видом делают. Переключение производят 2 реле takamisawa ry12w-k. Переключалка находится сразу за магнитолой, ручкой регулировки к водителю, так что бы засунув пальцы за бороду можно было бы регулировать уровень тыла. Кнопка переключения сделана в бардачке ближе к водителю.
Был спаян метровый OTG кабель и проложен за торпедой в бардачек вместе с кабелем зарядки.

Из всех мобильных зарядок, которыми я пользовался, самой надежной оказалась связка сетевой + преобразователь 12/220 также достали провода, в связи с чем было принято решение установить белее или менее качественный понижающий преобразователь с отводами на панель и в бардачек. В корпус с преобразователем поместилось 40 амперное реле прикуривателя, теперь прикуриватель работает в режиме АСС, а не при зажигании (идиотизм). Еще были установлены китайские часы с Алиэкспресс за 8$ на место штатного убожества, подсветка включается при включении габаритов, выведен тумблер для отключения подсветки ибо на регулировку яркости не было ни сил ни времени. Питание при включении габаритов на часы подается через небольшое реле с шины питания усей, так встроенный вольтметр в часах показывает точное напряжение. Часы работают от 2 пальчиковых батареек. Был куплен блок для 3 пальчиковых батареек, в двух ячейках находятся батарейки, а в третий отсек выведены 3 кнопки управления часами. Блок этот подключается через разъем и хорошо прижимается пластиком в районе предохранительного отсека.
Я привык к белому свету в панели приборов и зеленый уже раздражает, в панели лампы накаливания были заменены на светодиодные, при этом предварительно замазав светодиод с торца лампы, дабы в панели не наблюдалось световое пятно. Яркость подсветки оказалась оч. высокой, но всеравно приятнее стоковой, буду ставить регулятор от Шнивы.

По акустике надеялся на чудо в связке установленного Hertz EV 165 L + 10ГДВ2, ибо если верить в чудеса, они иногда сбываются ….)))) После тестового включения в полуразобранном состоянии, на на пару дней испортилось настроение и погрузился в думы, после чего купил DLS Nordica 6 и DLS Scandinavia 1. Хотелось Скандинавию и в двери, но производитель четко указал, что это ящичные дины. Настроение упало второй раз после включения этого комплекта, хотя было явно получше. Частота раздела 3,75кГц крутизна спада 12дБ/окт. Через полтора часа прослушивания Нордика разыгралась, а вот Скандинавия меня не впечатлила – по детальности на самом верху, отобранный, но не самый лучший комплект 10ГДВ2 их переиграл. Было решено размягчить подвес купола 10ГДВ2 силиконовой смазкой, заменить вату на синтепон, существенно уменьшив его количество и отцентровать катушку относительно керна на слух. На 1 динамик эти процедуры занимают чуть ли не весь день, ибо постоянно собираешь и сравниваешь относительно эталонного экземпляра. Хочется отметить, что из 9 пар прошедших через мои руки 10ГДВ2, одинаковых по качеству звука не было, вот такое в совке было производство. Причем уныло звучащие изначально 10ГДВ2 лечению не поддавались и вывод я сделал один – разное качество пропитки куполов, так что если вы решите услышать качественный звук от этих пищалок, готовьтесь перебрать не 1 комплект. Местом установки ВЧ динамоиков было выбрано штатное место в торпеде, ибо акустическая линза очень хорошо расширяет диаграмму направленности и если бы ее не было, дины бы в торпеде вообще не звучали. Короче через …..надцать часов Nordica прогрелась, заиграла и забасила (такого баса в двери я не ожидал), а 10ГДВ2 запели немного недотянув до моих эталонных экземпляров, но и частота резонанса, а также мощность в резонансе существенно упали на слух и практически не слышны.
Что было получено в итоге. Я не любитель оперировать терминами «воздух», «сцена», «послезвучия» и т.д. Мне кажется, что каждый понимает под этим термином что-то свое, если вообще что-то понимает. Лично я люблю максимальную детальность на самом верху и оцениваю качество звука в первую очередь именно по ВЧ, при этом, естественно, все остальное тоже должно быть оч. хорошего качества. Т.к. словами качество звука описать нельзя, напишу лишь то, что при прослушивании созданного звука, я заметил, что начали передаваться эмоции от исполнителя – это оч. интересное чувство, которого я раньше не испытывал. Мощности с сабом вполне хватает, но как нибудь попробую собрать усь на 4 комплектах транзисторов 5200/1943 и что ни будь похожее на полевых транзисторах.

Продолжение, скорее всего, следует))))))

З.Ы. OPPO - ЭТО РЕАЛЬНО КРАСАВЧИКИ....

Всем добра))