IPB

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Доработка печки для зимы и лета, Установка доп. помпы, клапанов. Устранение заводских косяков и поломок
Alexxxx
сообщение 2.10.2017, 11:06
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:



Доброго времени суток форумчанам и гостям.

Получилось так, что владея автомобилем с 2008г., первую зиму он выехал с 2016г. на 2017г. И эксплуатация печки показала, что ее обязательно нужно дорабатывать – в морозы, я согревался в машине только после 50-100 км. движения по трассе.

А еще, я долго ломал голову, почему в ино с неработающим кондиционером, летом всегда жарче чем в классике.
Почему из воздуховодов при крайнем холодном положении дует воздух всегда немного теплее наружного, и если на улице 20-30 градусов, то это терпимо и не беда. А вот если вы эксплуатируете автомобиль на юге с 30-40 градусами, то это уже беда. О ремонте кондиционера говорить не нужно, вопрос не в этом, а в том, почему в жигулях существенно комфортнее при прочих равных.
Ответ оказался очень прост: регулировка печки в современных автомобилях осуществляется путем изменения воздушных потоков в системе вентилирования, и через радиатор отопителя всегда циркулирует горячая ОЖ. Если же на улице +37, то никакие заслонки не помогут изолировать кусок разогретого до 90 градусов металла под ногами. В конце концов будут прогреваться пластиковые конструкции, которые в свою очередь будут прогревать воздух в системе.

По приходу лета было принято решение серьезно доработать печку на нагрев зимой и отсутствие такового летом.
Единственным твиком для лета было перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки. Также я понимал, что такое перекрытие изменит тепловой режим работы ДВС, а вот насколько критичным будет это изменение – проверять не хотелось. В общем в голове нарисовалась картина замыкающего контура перед радиатором печки и 2 крана (клапана) перекрывающие эти потоки поочередно в зависимости от температуры на улице.

После разборки было выявлено 2 повреждения:
1. Практически выломан кусок пластика с неким бесполезным кронштейном, как раз над педалью газа, в связи с чем там образовалась щель, а зона эта холодного воздула.
2. Был выломан кронштейн вакуума, приводящего в движение заслонку обдува ног.
Поломки были устранены и заклеены. Где это случилось сказать не могу, может у меня, а может и в УЗ ДЕУ, в общем не пойман не вор, но вот наклейка ОТК «Рустамов» на пластике бороды определенно повеселила.

По доработке на нагрев было принято решение подавать ОЖ не в нижнюю часть радиатора, а в верхнюю, так при охлаждении ОЖ в радиаторе отопителя, она будет под действием капиллярного эффекта опускаться вниз, а не создавать дополнительно сопротивление в обратном случае. Решение конструкторов подавать ОЖ в нижнюю часть радиатора – это компромиссное решение, ибо подавая поток в верхнюю часть есть риск возникновения воздушной пробки, поэтому возникла необходимость установки дополнительной помпы, которая заодно и увеличит поток через радиатор и выгонит воздушную пробку.
Короче нужно было вкорячить дополнительную помпу и 2 крана. Помпа газелевская у меня была, а кран с 3 выводами от газели я купил. Почитав форумы о них, я понял, что они потекут по любому и максимум это случиться через 2 зимы, а так как я собирался залить дорогой антифриз + ковыряние у нексии под капотом – удовольствие не из приятных, было принято решение установить помпу с клапанами BOSH.
У многих автомобилей с двухзонным климатом есть подобные блоки, мне понравился блок от БМВ. Его конструкция такова, что даже при полном выходе из строя, течь он не будет и подачу полностью на печку не прекратит. О новом блоке речь не шла, ибо третьей почки не было, а вот если вы решите приобрести БУ блок, то готовьтесь, как минимум к замене щеток в помпе. Дело в том, что производитель ставит изначально короткие щетки в двигатель, т.к. диаметр корпуса помпы не позволяет запихнуть туда щетки с хорошим запасом длины. Щеткодержатели в моторе рассчитаны на квадратные щетки, размером 5мм. с небольшим. В продаже я нашел ровно 5м.. и длиной около 20 мм.. Для установки в двигатель нужно было отрезать минимум половину щетки + сама установка вызывала массу вопросов, ибо корпус не был рассчитан на замену щеток.
К сожалению я не зафиксировал процесс ремонта помпы, но описание самой конструкции и несколько вариантов ремонта можно прочитать здесь: http://e38.ru/node/14707.
Я же пошел немного другим путем: было решено не укорачивать щетки, а установить некие трубки над щеточными узлами, в которых могут поместиться выпирающие из корпуса, длинные щетки. Ничего другого, чем удлиненную (соединительную) гайку м8 я не придумал. Были просверлены отверстия над щеточными узлами, после чего корпус был проклеен по кругу стеклотканью и эпоксидкой для создания изоляционного барьера между корпусом насоса и гайкой, после чего, были приклеены гайки на холодную свару и эпоксидку. В шпильке м8, был и прорезаны пазы для закручивания отверткой в гайки и тем самым создания сжатия в пружине щетки и прижатия ее к якорю. Контакт от вывода щеточного узла осуществлен монтажным проводом небольшого сечения, который припаян с двух сторон.
Обязательно замочите саморезы со шляпкой под звездочку в пластиковой части помпы, они закисают, а высверливать металл из пластика – сами понимаете…
К клапанам не лез, ибо они работали, и я решил не мешать им. Так как у блока БОШ выводы диаметром 20мм., вам понадобится несколько переходников 16/19 + тройник 16 + немного специальных (отопительных) шлангов на 16 и на 19 и штук 14 хомутов.
Под капотом у 16 клапанной ксю с установлегой ГБО совсем нет места, посему было решено устанавливать данный блок на кронштейн-опору, между блоком и впускным коллектором. Для этих целей была сварена приблуда по размерам кронштейна. Шланги нужно примерять по месту, потому что места мало и лишних 2 сантиметра могут быть критичными. Штуцер радиатора печки, который ближе к водительскому колесу, потребует от вас максимум смекалки и гибкости))))

Я не сторонник мастырить миллион дополнительных кнопок и датчиков, а на управление блока нужно было как минимум 2 переключателя. Т.к. корпус печки был разобран, и можно было сверлить и вкручивать болты, было решено установить 2 относительно мощных (3А), рычажных 3 контактных кнопки, управление которыми осуществляется движениями рычагов механизма воздушной заслонки отопителя. Таким образом я смог избежать установки дополнительных кнопок и добиться полуавтоматической работы блока, посредством управления штатным регулятором тепла. Управление блоком осуществляется подачей минуса, который в свою очередь переключается установленными кнопками, плюс подается при включении зажигания.

Алгоритм управления блоком насоса с клапанами получился следующим:
1) В крайнем холодном положении подача ОЖ на радиатор печки перекрыта. ОЖ циркулирует по малому контуру, перед радиатором. Насос отключен.
2) В положении немного дальше крайнего холодного и немного не доходя до крайнего горячего идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос отключен.
3) В крайнем горячем положении идет циркуляция ОЖ через радиатор печки, замыкающий контур перекрыт. Насос включен.

Так как ELM 327 к моему ЭБУ подключить невозможно, БК подключать не хочется ввиду отсутствия под него места, а температуру ОЖ наблюдать хочется, один из переходников 16/19 был выполнен из тройника на 19, к которому был припаян штуцер на 16. В перпендикулярный отвод были вставлены 2 термодатчика, залеплены пластилином, и залиты эпоксидкой. После высыхания эпоксидной смолы, пластилин был вымыт, одета небольшая резиновая трубка, закреплена хомутом и залита под самый верх эпоксидкой. После высыхания этого второго слоя, шланг был затянут хомутом. Таким образом протечка в районе термодатчиков исключена. 2 термодатчика на всякий случай + есть идея продублировать систему включения вентилятора кондиционера независимо от ЭБУ, но это как ни будь в следующий раз…

В очень многих доработках из интернета проклеивается уплотнитель в место, куда упирается воздушная заслонка, в крайнем горячем положении. На самом деле, там есть щель. Уплотнитель я посадил на 3М двухсторонний скотч, ибо в этом месте идет циркуляция холодного воздуха, также уплотнитель клеится к «потолку» и на него регулярно приходится механическое воздействие от заслонки. Короче, если уплотнитель проклеить на собственный клейкий слой – он обязательно отвалиться.

Тем, кого достал шум(стук) из центральных воздуховодов, можно проклеить воздушную заслонку, которая находиться как раз над заслонкой, регулирующей подачу воздуха в ноги. Я проклеил ее по бокам битопластом, а в основание (бортик между корпусом печки и заслонкой со стороны воздуховодов) засунул все тот же оконный уплотнитель. Думаю, вопрос этого шума можно решить и не разбирая печку. Нужно снять центральные воздуховоды и засунуть туда руку, пройдя немного вниз, вы упретесь пальцами как раз в эту заслонку. Проведя пальцами к себе по заслонке вы упретесь в корпус, который немного выступает над заслонкой. Вот в этот зазор между корпусом и заслонкой нужно запихнуть уплотнитель. По поводу клея можно не беспокоиться, ибо уплотнитель лежит прижатым на заслонке и никуда оттуда не денется.

На расстояния от 50 км. Я езжу босиком, и люблю, когда тепло именно в районе педалей, а не голени, поэтому на нижнем щитке-воздуховоде были выломаны перегородки и заклеены верхние отверстия. Дальнее отверстие со стороны водителя было расширено. Практически весь корпус щитка был проклеен уплотнителем, что бы дуло именно в ноги, а не по всему периметру – через щели.

Заключительным шагом была замена антифриза, на G12+, который РЕАЛЬНО (проверено) эффективнее G11. При такой замене очень желательно промыть систему от сульфатного защитного слоя специальным средством, с последующей промывкой водой.
В итоге сделано

для лета:
1. Перекрытие подачи ОЖ на радиатор печки.

для зимы:
1. Промыта система, заменен антифриз на более эффективный.
2. Подача ОЖ на радиатор идет сверху вниз (как положено).
3. Установлена дополнительная помпа на печку.
4. Проклеена щель воздушной заслонки «холод/тепло»
5. Доработан корпус воздуховода в ноги.
6. Устранена щель в районе входа/выхода трубок фреона в корпус печки.

Также хочу отметить еще одну положительную сторону клапанно-насосного блока, которая будет особенно полезной для таксистов: при стоянке, с прогретым двигателем, можно отбирать с него тепло до полного охлаждения! Я проверил эту тему при +10, тепла для салона хватает минут на 45 (температура ОЖ упала до 35 С). В морозы минут на 30 должно хватить, а это экономия топлива…
Также проверил доработку для лета – работает просто великолепно! В салоне стало существенно комфортнее, а при обдуве из воздуховодов – ваще харашо)))) Один минус: при стоянке и отключении зажигания клапана открываются, естественно нагретая ОЖ попадает в радиатор и при заводке машины это сразу чувствуется (положение заслонки неизменно крайнее холодное).
Прогрев салона от +10 до +18 на холостом ходу проведен за 9 минут. В морозы еще не проверял. Как ударят морозы – проверю и отпишусь, но мысль о том, что ДАД перекочевал на впускной коллектор уже немного согреваетwink.gif))

Если будут вопросы, чем смогу - помогу.

Всем добра)

Сообщение отредактировал Alexxxx - 2.10.2017, 11:23
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alexxxx
сообщение 2.10.2017, 11:24
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:



еще немного картинак

Цитата(Alexxxx @ 2.10.2017, 12:21) *
еще немного картинак


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alexxxx
сообщение 2.10.2017, 11:34
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:



Цитата(Alexxxx @ 2.10.2017, 12:24) *
еще немного картинак


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
traffic
сообщение 2.10.2017, 13:04
Сообщение #4


Мегафлудер
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 15356
Регистрация: 6.10.2008
Из: Киев, позняки
Пол:



Нормальний такий тюнінг wink.gif

Мої 5 копійок:
* антифризи працюють однаково у плані теплопередачі. бо більше 99% у всіх це вода і етиленгліколь (ну або пропіленгліколь у G13). Присадки впливають на корозію елементів системи охолодження.
* перекривати антифріз на радіатор пічки я не бачу сенсу т.я. потоку повітря навіть на 2 швидкості (на 1 не перевіряв) достатньо для охолодження заслонки тепло/холод. А от більш герметичне прилягання цієї заслонки і правильне регулювання роблять дива wink.gif
* з приводу роботи помпи при вимкнуному двигуні - теж питання спірне (з приводу довговічності самого двигуна, та й акумулятора також).

Усе це мої особисті думки і ні у якому разі я не кажу що зроблено щось не так.

P.S. А з кондиціонером таки зручніше...


--------------------
Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alexxxx
сообщение 2.10.2017, 13:34
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:



Зелений та червоний антифризи порівнювался на жигулі.
На червоному карлсон вмикався в 2,5 рази рідше, от і різниця...
Якщо коротко, то в червоному (G12+) немає захисного шару по всій поверхні охолоджувальної системи, який в свою чергу виступає теплоізолятором.
Якщо я пишу ПЕРЕВІРЕНО, то так і є.
Можете і ви переврити і переконатись.

Тут більш докаладно про антифризи для тих, кому лінь читати: https://www.youtube.com/watch?v=n3BcgLqnE6k
Також багато виробників у сучасні, високонавантажені двигуни льють G12+ та G12++ (на весь термін експлуатації), чому вони це роблять - здогадатись не важко (я на Октавії А5 проїхав 270т., а офіційний диллер на питання "Коли поміняєте ОР"? завжди відповідав - "Ніколи!" )))) ...


Стосовно перекриття на радіатор - сенс в економії палива + відбір потужності в машини з димаікю черепахи+кондиціонер може не працювати, або взагалі бути відсутнім+різницю з перекриттям та без треба перевірити, щоб стверджувати, потрібно воно чи ні.

Стосовно помпи - зовсім не обов'язково відбирати все тепло в двигуна і доводити його до холодного запуску, а от у кислотних акумуляторів цикли не глибокого розряду/заряду практично не впливають на його довговічність.

З.І. З кондиционером в нексії 1,5 зручніше стояти на місці, а не рухатись по навантаженій трасі з постійними обгонами і росходом 14л. газу проти 9л. без нього))))

Сообщение отредактировал Alexxxx - 2.10.2017, 15:09
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
traffic
сообщение 2.10.2017, 15:10
Сообщение #6


Мегафлудер
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 15356
Регистрация: 6.10.2008
Из: Киев, позняки
Пол:



Я перевірив і переконався (використовую G12). G12 набагато краще відбирає тепло після промивання системи охолодження, ніж G11 до промивання wink.gif
Стосовно ж плівки окислу товщиною у кілька молекул... Вважаю що основна проблема цього окислу - винекнення абразиву у системі охолодження, а зовсім не у зниженні теплопередачі.
У будь-якому випадку G11 вже морально застарів.

G12+ то взагалі дивний антифріз: сумісний і з G11 і з G12.

З приводу перекриття - то кому як зручніше. Меня зручніше використовувати кондиціонер (хоч у ньому вже й пора міняти радіатор). І, як не дивно, маю 8л/100км газу по трасі, а якщо газую, то 9-10.
Помпа також може комусь бути зручною - для себе сенса у ній не бачу (бо зазвичай не сиджу у машині, що не рухається).


--------------------
Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
traffic
сообщение 2.10.2017, 15:17
Сообщение #7


Мегафлудер
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 15356
Регистрация: 6.10.2008
Из: Киев, позняки
Пол:



Існує думка що G12 на відміну від G11 / G12++ псує алюмінієві радіатори.
Так от, з 2008 року у мене залитий саме G12 і радіатор стоїть той самий.


--------------------
Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alexxxx
сообщение 2.10.2017, 15:24
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:



Цитата(traffic @ 2.10.2017, 16:10) *
"* антифризи працюють однаково у плані теплопередачі. бо більше 99% у всіх це вода і етиленгліколь (ну або пропіленгліколь у G13). Присадки впливають на корозію елементів системи охолодження."

"Я перевірив і переконався (використовую G12). G12 набагато краще відбирає тепло після промивання системи охолодження, ніж G11 до промивання wink.gif"


???
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
traffic
сообщение 2.10.2017, 15:55
Сообщение #9


Мегафлудер
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 15356
Регистрация: 6.10.2008
Из: Киев, позняки
Пол:



Цитата(Alexxxx @ 2.10.2017, 16:24) *
???

Це був жарт.
Я замінив у себе G11 на G12 у 2008 році з багаторазовою промивкою системи охолодження (УЗдеу залило щось взагалі буре, хоч за документами там G11 було). Після того все стало працювати набагато краще.
З тих пір у системі охолодження я замінив тільки термостат, помпу (ну і прокладку ГБЦ), а також те, що поставили при встановленні ГБО. Ну і кілька разів сам антифріз.

На промивку пішло більше 20 літрів дистиляту + 15хвилинна промивка HiGear.
Результат був схожий на таку картинку:


--------------------
Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Matrik
сообщение 3.10.2017, 19:05
Сообщение #10


Житель
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 239
Регистрация: 4.11.2011
Из: Киев, Барбулаевка
Авто:Daewoo Nexia N100 8V 1.5 GLE
Пол:



Если я правильно помню конструкцию печки Нексии, то расположение радиатора в корпусе печки горизонтальное, что исключает понятие верхнего и нижнего подключеня. Или имелось в виду какое то другое подключение?


--------------------
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alexxxx
сообщение 3.10.2017, 19:17
Сообщение #11


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:



Цитата(Matrik @ 3.10.2017, 20:05) *
Если я правильно помню конструкцию печки Нексии, то расположение радиатора в корпусе печки горизонтальное, что исключает понятие верхнего и нижнего подключеня. Или имелось в виду какое то другое подключение?



фото не мое

а вот у классики он горизонтальный, возможно вы когда-то владели классикой)))
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Купил NEXIA
сообщение 4.10.2017, 17:21
Сообщение #12


Житель
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 26.10.2012
Из: Киев
Авто:Nexia SOHC N150
Пол:



В моїй машині - вертикально, і верхня частина трошки нахилена до водія (і пасажира).


--------------------
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Dissa
сообщение 10.10.2017, 11:01
Сообщение #13


Мегафлудер
*******

Группа: Член клуба
Сообщений: 6434
Регистрация: 15.9.2008
Из: Барышевка, Киевская область
Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury
Пол:



На счет доп.помпы.
Не плохой вариант, главное не потечет.
Bosch 0 392 023 004 .,Cargen AX336 Колодка для помпы.

Прикрепленное изображение


--------------------

I love Harley-Davidson and girls
"Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся"
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
vpas
сообщение 10.10.2017, 20:44
Сообщение #14


Авторитет
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 512
Регистрация: 13.10.2011
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Пол:



Цитата(Dissa @ 10.10.2017, 12:01) *
На счет доп.помпы.
Не плохой вариант, главное не потечет.
Bosch 0 392 023 004 .,Cargen AX336 Колодка для помпы.

Прикрепленное изображение


хороший и видео есть как он в ванной воду гоняет, но цена по украине 1100-1200. недавно в разделе продам продавали от мерена какого то за 350 грн. все продал человек, но сказал что продал не здесь а на форуме ланосов, там нужней оказалось...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Anatoliy
сообщение 11.10.2017, 5:12
Сообщение #15


Ellektrik
*******

Группа: Член клуба
Сообщений: 3506
Регистрация: 16.2.2008
Из: Житомир (Полевая)
Пол:



Доступные цены на помпы от ГАЗонов:
https://prom.ua/Nasos-pechki-gazel.html


--------------------
Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Dissa
сообщение 11.10.2017, 6:34
Сообщение #16


Мегафлудер
*******

Группа: Член клуба
Сообщений: 6434
Регистрация: 15.9.2008
Из: Барышевка, Киевская область
Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury
Пол:



Газелевские не идут, через год начинают течь (по отзывам).


--------------------

I love Harley-Davidson and girls
"Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся"
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alexxxx
сообщение 11.10.2017, 9:08
Сообщение #17


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2017
Авто:Nexia N150 (1.5, 16V)
Пол:



Все газелисты говорят, что текут, причем самые конченные варианты, насосный отсек которых скручен саморезами, а не болтами еще и разрывает, а это уже аварийная остановка + потеря антифриза + риск ушатать мотор на ровном месте. У Боша нет вала от якоря к насосному отсеку, передача вращения осуществляется за счет мощного магнита и сам насосный отсек герметичен.

По поводу помпы и что она дает лично мне:
У меня аллергия на холод (и такое бывает), и мне нужно тепло практически сразу после запуска двигателя. Это главная причина. Это актуально для города и для коротких поездок. Разница ощущается уже менее чем через минуту на холостом.
Вторая причина - возможность выгонять воздушную пробку при изменении подключения радиатора печки.
Третья причина установки - это отбор тепла с неработающего мотора, ибо хоть не таксую, но в машине иногда ожидаю.

Я отключаю помпу максимум через 5 км. после начала движения (температура +4). По трассе при этой температуре ручка тепло/холод стоит на границе красного и белого, карлсон отключен.

Если вас не устраивает температура на прогретом (через 10-20км.) двигателе, то помпа вам не поможет поднять температуру, ибо при оборотах от 2500 циркуляция через печку вполне себе достаточная, если она не забита. И если вы хотите всего лишь поднять эту температуру, то помпа не нужна.

Что бы я сделал в этом случае:
1. Вымыл бы систему начисто, с применением спецсредств (лично я использовал Хай Гир)
2. Заменил бы радиатор отопителя, если нет 101% уверенности в его полной работоспособности. Мой радиатор прошел 30т., я его держал в руках и дул в него (сопротивления небыло). Антифриз был абсолютно чистым несмотря на 9 летний возраст - поэтому я не менял радиатор.
3. Залил бы G12/G12+ антифриз
4. Проклеил уплотнитель на заслонку холод /тепло

Жарить будет - будь здоров wink.gif

Сообщение отредактировал Alexxxx - 11.10.2017, 9:20
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 23.11.2017, 18:55
Разработка сайта: JetBrain, 2008