а помпа не может ???

а какой пробег на помпе?

сейчас пробег 59тыс. на 60 буду менять ремни и ролики ..

ГБЦ- а
как она связана с температурой .. разьясните ???

помпа меняется на каждой 2-ой замене ремня ГРМ- на моей при 110 тык. была незначительная выработка крыльчатки и совсем небольшой люфт- т.е. поменя вовремя. До этого перегрева не наблюдалось.
Принцип перегрева при дырявой прокладке ГБЦ- расскажут специалисты. А только описал симптомы и действия, которые происходили на моих глазах.

спасибо. при замене гбц еще что то меняется или только прокладку ??? чтобы знать примерные затраты

при замане прокладки ГБЦ- снимается ремень ГРМ. поэтому если подходит время его менять, то нужен ремень ГРМ. заодно ролики поменять- они также на каждую замену ремня ГРМ нужны.
А там зависит от мастеров- если не криворукие (ничего не сломают), то этого достаточно...

Спасибо .теперь буду искать сто в днепре

А основной радиатор не забит?
Какой антифриз используете? Когда последний раз меняли (до последней промывки, естественно)?
Какого он сейчас цвета в бачке (до и после промывки)?
В процессе промывки добились ли чистой воды после промывки?

Скорее всего радиатор или прокладка ГБЦ есть причиной сему, не думаю что могло поломать лопасти на помпе. Я помпу заменил на 60000 так как при покручивании помпы на машине все гуд, а когда ее сняли для замены уплотнительного кольца в ней стало слышно шумы и чтобы избежать " а вдруг не пройдет еще 50-60 т.км." она была заменена.

может некачественная ОЖ также перегревать двиг.

заметил такую фигню ..из масленной горловины идет дымок .
теперь думаю что все таки прокладка .

узнал цену по замене . 1500 грн.

Чё-то дороговато.
На крышке от маслозаливной горловины изнутри есть белесый налёт (ака "майонез")?

Будешь менять - желательно сразу иметь пару болтов про запас + заменить резиночки под болтами клапанной крышки.

Также придётся поменять прокладку клапанной крышки - она одноразовая.

[quote name='traffic' date='30.7.2012, 21:53' post='165112']
Чё-то дороговато.
На крышке от маслозаливной горловины изнутри есть белесый налёт (ака "майонез")?
[за 750 грн. год назад менял ролики, ремень ,помпу и прокладку.(находил СТО на дому даже 650гришек за работу просил... побоялся мастера, уж больно молодой для такой работы))

Я менял месяцев 3-4 назад "в гараже" у соседей - обошлось гораздо дешевле (это их основной заработок: ремонт - в т.ч. капитальный - движков + ходовая).
Но это Киев...

В Виннице меняли прошлым летом за 500 грн. ремень ГРМ + помпу + ролики на Опель Омега Б 2.0л 16 клапанов.
Это было опять же "в гаражах" возле авторынка.

белого налета нет . сегодня с утра нашел у себя в гараже сто.. чувак вроде толковый ..
по всем признакам сказал что всетаки радиатор.. ( уже мыли на другом сто без меня радиотор . скорей всего даже не снимали - уроды )

ну а если прокладка то 600 грн. вместе с роликами и ремнями . но это только тупо поменять. говорит что если туда полез. надо все там сразу до ума довести а это уже другие цены ..

вообщем на выходных посмотрим . надеюсь обойдется промывкой радиатора .

мне на жиге когда мыли радиатор- не снимали его с машины- промыли под давлениеми так помот позаглядывал- соты чистые были.

Я так понял что ему изнутри должны были помыть.

ну изнутри- тут много- много дистиллята и промывка, а вообще в идеале- замена, т.к. даже промывка не может отмыть герметик из системы....

во первых дымок может быть у любого это испарения масла во вторых картерные газы, парок с глушителя и неравномерная работа двигла и свеча или свечи с налетом показатель пробитой прокладки!

попробуй обтянуть головку проверить течи тосола, термостат,и помпу крыльчатку могло оборвать ( ни кто не знает с чего там сделано) , и еще всем советую проверять печку и нет ли потеков в салон под коврик! болячка опелей и нексий бачки расшерительные лопаються по шву и спускают рабочее давление с тосолом ,

ну и просто заедь на мойку и попооси что бы тебе примерно за 10 грн помыли из нутри на ружу радиатор!

решина проблема..
1, замена китайской крышки на ориг. цена 46грн. результат есть но не надолго температура современем ползет вверх
2, снял метал.сетку на морде.(осталась от старого хозяина) сетка чистая но как раз она препятствовала нормальному обдуву - результат 100% все работает температура в пределах нормы .

Вывод не лепи того что не предусмотрено с завода )) .
Всем спасибо за помощь

Дабы не открывать похожую тему:
При езде без кондея температура двигла поднимается до 92-93 градусов (даже в пробках), при 92 срабатывает реле и как я понимаю включается карлсон, при 89 (по звуку реле определяю) он отключается. С кондеем температура растет. Сегодня дошла до 100 (мониторю по БК) - кондер отключил и температура пошла вниз до 89. Хочу узнать до какой температуры можно экспериментировать, чтоб не остаться на дороге, в стоячем положении с поднятым капотом ))))

Что-то здесь не так: при включённом кондёре вентилятор постоянно работает на малой скорости, а при 97 градусах должна включиться большая скорость (ещё одна релюха).

У меня при скорости ~40 км/ч даже в +35 градусов на улице вентилятор не включается без кандёра. С кандёром температура не поднимается выше 85-87 градусов (смотрел через диагностику на буке - та же цифра что и на БК) даже на стоячем (опять же при +35 снаружи).

Как долго работает вентилятор пока сгонит с 93 до 89 градусов?

Есть подозрения в нарушении циркуляции ОЖ (какого она, кстати, цвета сейчас) или малой площади обдува внешнего радиатора (забиты соты снаружи/закрыто чем-то)

Насчёт температуры: при 110-115 град. срабатывает клапан в крышке расширительного бачка.

При нормальной эксплуатации ( без кондея, не жарко на улице) температура держится 82-87С. В жару с кондеем заметил держалась температура ОЖ 90-92С! Смотрел по бортовому компьютеру.

Все правильно, с кандером вентилятор работает постоянно, при 97 вкл 2-я скорость, нареканий на работу вентилятора нет, но в тянучке, где используется 1 и 2 скорости - температура растет. Вчера на южном мосту была тянучка, решил поэкспериментировать. 25 минут тянучки (1-я передача) температура медленоо ползла, доползла до 105 БК запищал о превышении, отключил кондей и температура довольно быстро упала до 92. Цвет жидкости смотрел месяца 2 назад - норм. синяя.

Тогда скорее всего или забит радиатор (как внутри может быть, так и снаружи - пухом, например) или что-то с помпой - медленно качает. Также возможно что-то с термостатом.
Когда идёт перегрев какая температура обоих радиаторов (кондиционера и основного) - основного интересует с обоих сторон (возле левой и правой фары соответственно).

Вы с системой охлаждения что-то делали?

С системой охлаждения ничего не делал, после первой зимы заменил охлаждайку (стала какого-то желтого цвета). Как/чем померять температуру радиаторов?

Сегодня был на мойке, а рядом СТО. Приехала Нексия и водитель жаловался, что греется сильно. Начал электрик проверять, вентилятор включается, стрелка на приборке поднимается выше середины при включени вентилятора. В общем все работает... Но температуру показывает в момент включения вентилятора 98-100. Человек ездит с залитым тосолом. Как вариант, может сменить ему тосол на качественный антифриз?

На что заменили?
Что было до того?
Промывали ли при замене?

По поводу температуры неверно выразился - просто рукой потрогать чтобы определиться с работоспособностью радиатора.
На выходе (около левой фары) температура должна быть значительно ниже, чем на входе (около правой фары) и это чувствуется просто рукой (аккуратно! не обожгитесь!).

Также посмотрите когда открывается термостат (при прогреве температура идёт вверх, а затем в районе 80 град. опускается на несколько градусов - это и есть открытие термостата. В этот момент (точнее чуть после него) стоит также пощупать радиатор охлаждения с обоих сторон: при нормальной работе радиатора справа (по ходу движения машины) он должен быть достаточно горячим (~80 град), а слева чуть тёплым и постепенно нагреваться.

P.S. А сколько всего машине лет/тык ?.

Спасибо за ответы/советы, попробую проверить. Машина 2008, брал новую, что было залито знают только на заводе, заменили на оф станции (поэтому не знаю промывали ли, сказали что залили ликви моли кфс2000, хотя я им привез свою кфс2000 и кучу дистилированной воды и сказал, что все находится в багажнике и что с этим сделать, но это узбеки... багажник неоткрывали) это все было где-то на 8000-10000, сейчас 65000. На 50000 у Сани менял ремни, ролики, помпу. Только этим летом возникла такая проблема, раньше не было проблем)

Так-же греется сильнее чем было на старой ОЖ.
весной поменял ОЖ, старая была коричневого цвета , перез заливкой промыл очистителем
потом несколько раз дистилированой водой.
после залил антифриз
пока было холодно ничего лишнего не замечал , а летом стал замечать что греется сильнее(по БК)
в пробке в большую жару без кондея доходит до 98 потом карлсон сбивает до прим.90
больше ничего не менял, всё что стояло СЕТКИ так и стоит.
грешу на возможную воздушую пробку при замене , или банально эта ОЖ мне не подходит .

Доброе время суток. Что бы не открывать новую тему. Прежний хозяин поменял радиатор, в новом оказалось гнездо для датчика включения вентилятора. Не долго мудрствуя, он взял отключил вент от ЭБУ и подключил напрямую к аккумулятору через датчик (мах ток которого 1,8 А). По датчику температура не поднимается выше середины шкалы указателя на приборке. Работал, ли вент на ходу не знаю, но при глушении двигателя работал 1-1,5 минуты и после непродолжительной остановки включался еще на 0.5 минуты. В пробке сорвало патрубок (был плохо затянут). Залил тосол выгнал воздух и вент перестал включатся совсем.

В дополнение: температура на датчике 84-87 градусов. Заменил датчик на температуру 94-97 градусов и подключил вент через 30 А реле с предохранителем, этот не включается совсем, хотя при замыкании контактов датчика вент вращается. Уменя на вент подходит два провода, как он может иметь две скорости вращения?

Или мало залил тосола и не полностью выгнал воздух или нарушена электрическая цепь. Я бы не советовал бы отключать от ЭБУ т.к. все взаимосвязано.
Если у тебя с кондюком - то будет две скорости вращения. Дополнительное реле стоит в блоке пред. сзади на 16А - оно вкл. 1 скорость вращения. Питание от него идет на 2 резистора через один идет на основной вентилятор, через другой на вентилятор радиатора кондюка. При вкл. второй скорости другое реле на 30А непосредственно подает 12В на вентиляторы т.е. в обход резисторов.
Еще хочу сказать что сопротивление этих резисторов 0,6(Ом), а то по нету ничего не сказано по сопротивлению.

У меня просто вкручен этот датчик как заглушка и ничего к нему не подключено.
Собираюсь дополнительно подключить его на существующую релюху большой скорости - типа аварийное включение если нормально включиться не смог.