Как правильно повысить СЖ до 10,5 (без расточки блока)????
Вижу два способа:
1. фрезернуть голову (за одно соосность впуска выпуска проверить).
2. поменять поршня (больше придется париться).
Но какой из этих способов лутчий??

лучше - это поршня!
так как именно в них дефорсирование.

поставить поршни от 16SV
голову точить оч.много надо будет, в итоге собьются фазы
потому только поршни

Дык если проточить поршня от кадета на 76 то возникает вопрос а кольца взаимозаменяемы??

комплект поршней и кольца покупаешь
поршни от 16SV - 79мм
хотя момент, у тебя 8кл. или 16кл? на 8кл поршни 100% станут и уже такие переделки делали многие, а вот на 16кл. под вопросом

У меня 16 кл а посему поршня на 79 акуратно точатся на 76 (ну типа опеля) а возникает вопрос место в поршне под кольца такиеже???

Как правильно повысить СЖ до 10,5 (без расточки блока)????
Вижу два способа:
1. фрезернуть голову (за одно соосность впуска выпуска проверить).
2. поменять поршня (больше придется париться).
Но какой из этих способов лутчий??

У меня 16 кл а посему поршня на 79 акуратно точатся на 76 (ну типа опеля) а возникает вопрос место в поршне под кольца такиеже???

Как правильно повысить СЖ до 10,5 (без расточки блока)????

написано много, но этот текст немного начинает запутывать.
короче - автор этой темы должен сменить поршня (но не методом точения).
дополнительно можно расточить блок для увеличения диаметра поршня - это также придаст мощьность двигателю.
Но .. если точить блок то рекомендую изготовить из войлока круги (нужного под цилиндр диаметра), набрать определенный слой (приблизительно 3-4 см), и по середине кругов вставить стержеь, который будет закреплен в дрель.
Круги намазть пастогоей и отполировать цилиндры для создания зеркала, но не останавливаясь на одном месте, что бы не наполировать абы как.
Скажу так, в моем двигателе довольно плохое зеркало, и это он прошел 21 тысячу, тоисть с завода идут двигателя с плохим зеркалом, а это очень плохо.

Просто заедь к толковым дядькам, которые не одну машину ПРОкачали, стоит это денег но оно того стоит... и не будеш задумываться что и как там тебе наточили... про свою машину я имею только образное понятие, что и как там делали но она реально едет!!

а кто тебе делал и сколько оставил денег? замеры не делал?

ты только больше никому это не советуй делать. на зеркало цилиндра наностся хон. он делается для того чтобы удерживать масляную пленку на стенках цилиндра и тем самым снижает трение. теперь чтоб привести твой двиг в порядок его нужно как минимум  хонинговать, но учитывая примитивный инструмент которым ты полировал зеркала вполне возможно что и перетачивать придется

как не странно, но данная оброаботка на ВАЗ 2107 дала не 150 тысяч и кап ремонт, а уже 200 тысяч прошла, и нам только спасибо говорят, а то что у ВАС напильник а не цилиндр, то меняйте кольца через каждые 80 тыков.

Прежде чем нести белиберду вдумайся ...

Почему двигателя после кап ремонта на СТО прохаживают в 2 раза меньше?????

Делали друзья - вылилось.... примерно 2700уе. без работы.
Саня а замеры какие именно? Стенд стоит -100 уе... зачем преждевременно ее туда гнать? я есчо пока думаю про турбо...

я есчо пока думаю про турбо...

И я читал что не все двигатеня до 1.6 растачиваются. А тута 1.7.

без замены колена до 1.7 расточить нереально, это надо растачивать до 82мм цилиндры, в итоге стенок практически не будет

На руском форуме это все разжевано. Гильзы, поршня 81,5 и еще советуют впуск менять + настройка ЭБУ. Думаю если просто расточить + хотя-бы впускной колектор прошорошоть + чипануть и будет счастье...

Едет себе и едет кого волнует что там под капотом кроме меня самого?

Г-н intel вы пишите весчи в которых ничего не понимаете. На всех ДВС после расточки производится хонинговка и чем глубе это сетка тем лучше, и г-н Котофеич вам обсалютно правильно написал, а зеркалка делается на впускном тракте, и не на заводе а любителями спортивной езды, она уменьшает сопративление воздуха во впускном тракте и за счет этого идет лучшее наполнение камеры згорания.

Ну точить и хонинговать блок все равно приходится на станке. Колено шлифовть и полироват - тоже. Все равно отдавать придется. Или ты сам все предлагаешь сделать дрелью? И что значит прохонинговать поглубже? Хонинговка делается специальной насадкой, глубже не получится, да и смысл? Десятки тысяч пробега после капиталки это не показатель. У моего друга ВАЗ 21011 прошел 230, у другого Таврия Дана - 270 тыс.! Без всякой дрели. Думаю, что если бы блок и колено дрелью дорабатывали, то таких результатов не получилиось бы. Я лично капиталил свой движок на копейке, прошел 50 тыс. и продал, двиг был в отличном состоянии.

без замены колена до 1.7 расточить нереально, это надо растачивать до 82мм цилиндры, в итоге стенок практически не будет

без замены колена до 1.7 расточить нереально, это надо растачивать до 82мм цилиндры, в итоге стенок практически не будет

ага я только вчера родился, почитай и вникни, и разжуй нам с чего впихнули колено и поршни 81.5? На 16кл. мотор

двигатели разбирал когда-нибудь?
могу сразу разочаровать, счастья в тюнинге никогда не будет, всегда будешь хотеть еще больше

Блим нет сообщения, повторюсь.
На руском форуме 1700 разжевано...
Можно с гильзами можно и так (если раковин не будет), поршня 81,5 + 81,5 ход итого 1699,8.
Притерлось сменил масло добавил Хадо...

Ну точить и хонинговать блок все равно приходится на станке. Колено шлифовть и полироват - тоже. Все равно отдавать придется. Или ты сам все предлагаешь сделать дрелью? И что значит прохонинговать поглубже? Хонинговка делается специальной насадкой, глубже не получится, да и смысл? Десятки тысяч пробега после капиталки это не показатель. У моего друга ВАЗ 21011 прошел 230, у другого Таврия Дана - 270 тыс.! Без всякой дрели. Думаю, что если бы блок и колено дрелью дорабатывали, то таких результатов не получилиось бы. Я лично капиталил свой движок на копейке, прошел 50 тыс. и продал, двиг был в отличном состоянии.

вы можете еще гвоздем подрать, что б пленка лучше образовывалась масляная, Теоретики блин! Литературы начитаетесь и доказываете
если ум есть в голове то можно хоть болкаркой, научились бы интструмент в руках держать.

Почемуто всегда острые края - это обязательно режущая часть, а для Вас получается если напильник окунуть в сасло, то он станет напрочь тупым инструементом, а это не так, он просто забьется стружкой!
В двигателе происходит тоже самое, и если его прогнать пастогоей то это не значит что будет чистое зеркале, смысл то - убать острые кромки.
Эх вася вася ...

у таврии какой двигатель был?может ее на буксире дотягали???
а ваз 21011 наверное жрал масла 1 литр на 100 км Верно?

Котофеич.
вы можете еще гвоздем подрать, что б пленка лучше образовывалась масляная, Теоретики блин! Литературы начитаетесь и доказываете
если ум есть в голове то можно хоть болкаркой, научились бы интструмент в руках держать.

Почемуто всегда острые края - это обязательно режущая часть, а для Вас получается если напильник окунуть в сасло, то он станет напрочь тупым инструементом, а это не так, он просто забьется стружкой!
В двигателе происходит тоже самое, и если его прогнать пастогоей то это не значит что будет чистое зеркале, смысл то - убать острые кромки.
Эх вася вася ...

Хонингование – финишная операция, при которой обеспечивают необходимый размер цилиндра, достигаются минимальные отклонения от круглости и цилиндричности, формируется специальный микрорельеф и обеспечивается определенная структура металла на поверхности цилиндра. Если использовать абразивные (не алмазные) бруски, то, в большинстве случаев, хонингование происходит в три этапа. Коротко их можно описать так:

Большую часть припуска снимают брусками с относительно крупным абразивом. При этом цилиндр должен приобрести правильную форму, то есть отклонения от круглости и цилиндричности должны свестись к минимуму. После такой обработки микрорельеф поверхности цилиндра представляет собой чередование высоких острых выступов и глубоких впадин.
Затем обработку продолжают брусками с более мелким абразивом. На этом этапе окончательно выводят правильную форму цилиндра. Микрорельеф поверхности после этого этапа представляет собой чередование впадин (причем глубина впадин тоже чередуется) и относительно «плоских» выступов. Таким образом достигается увеличение площади опорной поверхности цилиндра (относительная опорная длина профиля tp). То есть, теоретически каждый выступ должен быть трапециевидной формы. Однако, для нормальной работы цилиндропоршневой группы такая форма выступов не идеальна. Для этого, на заключительной стадии обработки переходят к крацеванию.
Крацевание – процесс скругления вершин трапециевидных выступов микрорельефа поверхности цилиндра, а также освобождение впадин от частиц абразива и мельчайших частиц металла специальными щетками. Во время этой процедуры изменение диаметра цилиндра практически не происходит. Полученный таким образом микрорельеф способен удержать максимальное количество моторного масла на стенках цилиндра при условии, что основные параметры шероховатости поверхности (Ra, Rz и tp) выдержаны в пределах допустимых значений, которые можно проконтролировать с помощью специального прибора – профилометра. Кроме того, щетки для крацевания должны снять дефектный слой металла с поверхности выступов, обнажив таким образом графит.
Как видно из краткого описания, процесс хонингования чрезвычайно сложен и требует очень тщательной отработки технологии и постоянного контроля качества.

после пробега 900 000 км , когда я послений раз делал мотор цлиндр был 79.00 РОВНО , без конуса , и эллипса!!!!! Износ был только в юбках поршней - и то , очень небольшой. Вобщем стандартные кольца 78.98 мм стали со штатным зазором, никаких проблем не было. НИКАКОГО ХОНА В АСКОНЕ У МЕНЯ И В ПОМИНЕ УЖЕ НЕ БЫЛО!!!!!! БЫЛО ИДЕАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО, ДАЖЕ БЕЗ "СТУПЕНЬКИ" ВВЕРХУ ЦИЛИНДРОВ!!!!!

Я разбирал Мерсовский мотор (104) он пробежал 380тыс, на блоке еще была хоненговочня сетка мы просто подкинули кольца и мужик дальше поехал.

[ Что касается отечественных моторов , то я вполне допускаю , что в них возможна такая процедура полировки ,потому как каКчество металла , а также класс точности , при изготовлении блоков , гильз, оставляет желать лучшего.все.

Ну тогда обьясни мне тогда зачем ты будеш полировать гильзу? Чтоб уменьшить рисурс движка. Я конечно понимаю что ты с подозрением относишся жигулям, но зачем же их преждевременн хоронить?

На счет хонингования все ясно, но мы отвлеклись от темы.
Интересует мнения "почетных нексияводов" и им подобных гуру:
1. стоит повышать СЖ или нет (Я думаю ставить газ, ему надо СЖ поболе иначе КПД мало)
2. если да то как??

без расточки - способов не вижу. пилить башку не вариант. ибо поплывут фазы ГРМ. оптимальный вариант - расточка на 79мм + поршни от нубира 1,6 + вал + прошивка. ИМХО

Блин вирусы задолбали, по два раза сообщения множатся.

По поводу поршней "Тойота АЕ86, 4Е серий двиги, тока днище поршня надо обрабатывать, т.к. выпирает
Думаю, если порыцо в каталогах, то может и от других подойдут".