Сегодня с утра сел в машинку, провернул ключ зажигания и поня что у меня сдох аккумулятор.У машинки вторая зима.Это нормально или что то посадило его за ночь?

Что то рано он у тебя крякнул, скорее всего его что то посадило. Я когда машину покупал, мне продавец сразу сказал, чтобы я проверил багажник. На некоторых машинах при закрытом багажнике, подсветка не тухнет, таким образом садит аккумулятор. Необходимо лапу немножко подгибать.
А еще у меня на ВMW магнитола садила аккумулятор, на сервисе сказали что нужно морду с нее снимать, когда с машины уходишь.

для такого срока он быстро сдох.значить что-то на себя берёт.

В багажнике наврядли,я там менял свет на неон.А вот от мафона может,но он был выключен,и еще уменя в прикуриватиле была воткнута зарядка на мобильник,но она воткнута у меня пожизни.

при выключеном зажигании прикуриватель не работает по крайней мере у меня

Я же тебе говорю на бумере при выключеном зажигании и соответственно при выключеном мафане аккома за сутки сдыхала, стал морду снимать - как бабка пошептала.

У меня работает,мне его бросили на массу,потому что мой умный магнитофон не показывает двд при включенном зажигании,а телек не работал при выключенном зажигании(т.к. прикуриватель не работал)

а уровень электролита в норме?

Попробую снимать на ночь.

Я не смотрел.Это надо откручивать дето?

открути пробки и посмотри

АГА. А как понять что уровень в норме?

По идее там с боку метки должны быть, если не найдешь, то смотри что бы пластины былы в электролите.

Электролит должен покрывать пластины минимум на 0,5 см.

Во первых родные АЛКОРЫ на ксю неразбрные , и не вздумай разбирать!!! Во вторых - это не АКБ а полное г-но - у меня он на даче летом , не выдерживал 10 часов работы РАДИО!!!!! В третьих , почитай мою темку про генераторы, и ты все поймешь.. .Удачки и не ломайся...

Спасибо. Так а ты менял себе аккумулятор?

Да , менял , хотел поставить курского завода , на 60 А\Ч. но их не было ... Поставил Нижний Новгород(62А\ч) но и на нем , через неделю началась все та же лажа. Массы доп. кинул , не помогло. Напруга нормальная - ниже 13.9 не опускалась , а вот заряжаться АКБ не хотело. Поставил гену БОСЧЬ с астры, 70А и все стало на свои места, теперь у меня напруга всегда в норме, и в машине можно целую ночь пить пиво, слушать музыку , открывать - закрывать стеклоподъемники , и на утро она ТОЧНО заведется... Проверено..

Поставил авто в гараж, при этом посмотрел на лампочку заряда (на самом аккуме), показывала полный заряд. А через четыре дня пытался завести и вот неудача.... Аккум сдох! Из потребителей была только сигналка, морда с магнитолы была снята. Аккум неразборный.
Аккуму только год и похоже что он скончался.. Что думаете про это? Если менять, то что посоветуете?

Все таки найди что тебе его садит,потому что и новый уложешь.Я долго ходил в нелоумении,что же мне его садит, оказалось -лампочка в багажнике(концевик слетел с креплений).Проверить можно если залесть самому,и закрыть крышку,или положить фотик с задержкой спуска,и сфоткать!!

В багажнике проверял, все в норме.... Морду с магнитолы снимаю и все равно, разряжается. Не может ведь сигналка потреблять столько, чтобы за 4 дня разрядить аккум?!

аккамуляторы сейчас плохие...
были теже проблемы умер за 2 года
у брата новая ДАЧА-умер за 0.5 года
искал тоже утечку - машина через 3 дня не заводилась
поменял на ВАРТУ-500гр- забыл в пятницу ключи в машине в понедельник пришёл а музон валает на весь гараж
ДАЖЕ ЗАВЕЛАСЬ.- я сам офигел.

Поменяю на всякий случай.
Только, кто что посоветует? Как всегда, хочется недорого, но чтобы надежно.

Аналогичная ситуация: СДОХ АККУМУЛЯТОР!
Замкнула тормозная жаба, доехал домой сел акум.
Проверил напряжение 8 вольт, оказалось нереально мало.
Пытался его зарядить разными токами не берет заряд....
Вывод замена акума на Варта!

На моем авто, аккум ожил. Видимо, не любит он холодов... Пока не было случаев, чтобы аккум подвел. Пока пользуюсь им, а далее - поглядим.

Кста , вот только в субботу провел штатное ТО для Аккума - снял его , протер тряпочкой , смоченной в содовом растворе, так что бы вода не замкнула между собой клеммы, вытер насухо, долил до уровня дистиллированной воды, и зарядил током 6 А.Время зарядки 6 часов , как раз поковырялся с машиной в гараже. При этом периодически проверял не много ли газа выделяется , что бы Аккум не закипел - не т, все было в норме. Заодно провер ревизию в клеммниках, все промыл , прочистил. Перед установкой АКБ в машину , смазал клеммы ЦИАТИМом -201....

ЗЫ. Такую проверку и подзарядку надо делать не реже чем раз в полгода., судя по мануалу.

ЗЫЫ. АКБ пр-ва Нижний Новгород , Россия , 65А\ч

Проверка акумулятора: измерить без потребилелей, с потребителями и сколько дает герератор. Неисправности: плохой аккумулятор, утечка, генератор не дает нормальный заряд. Если все-таки аккумулятор, то зимой будет мучение, если менять, то до морозов - иначе много переплачиваешь, цены в это время взлетают, как и на зимнюю резину.
Косвенно аккумулятор можно проверить зарядным устройством - хороший заряжается медленно, а если полчаса-час и полный, то готовьте деньги.
Ну, и водичку проверяйте.

кто ответит: на Ксю АКБ обслуживаемый?
Если да, то заряжать нужно (предварительно долив до уровня дистиллированную воду) силой 5.5А (т.е. 10% от емкости) при вывернутых пробках ДО НАЧАЛА ОБИЛЬНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВ ГАЗА.
Вторичный признак- сила тока зарядки падает.
Кстати, акб ксю живет минимум 3 года (т.к. смотрел несколько машин б/у с родными акб)
Все зависит от обслуживания. у меня на Таврии югославская Трепча прожила 7 лет из-за того, что я каждый год отдавл ее на профилактику аккумуляторщику.
Так что не хайте родной АКБ

На необслуживаемых нельзя долить воду, она в них ходит внутри. Не забывайте снимать вентиляционные заглушки. Необслуживаемый Делфи на ВАЗ2105 прожил 7 лет и живет дальше у следующего владельца, за время эксплуатации ничего с ним не делал, только ездил почти каждый день. Аккумулятор умирает от бездействия.
Девкор на Ксю обслуживаемый, а ток зарядки чем меньше, тем лучше (1-2 А), только заряжается дольше.
Заряжать после долива воды, а можно просто проехаться де-то 100 км за городом без частых остановок.
А родной Девкор сдох через месяц после покупки, и мне его поменяли по гарантии.

Так родной, по-моему, не обслуживаемый?

Да, на необслуживаемом окошко есть, зеленым светится.

Такая же фигня. Акома держит заряд максимум 24-36 часов, при этом на сигналку не ставлю, в багажнике все в норме. В общем наверное буду менять на что-то более нормальное и обслуживаемое.

В умной книжке написано что не обслуживаемый.

Господа - наличие "окошка" - это не показатель. У меня например - россиский АКБ, обслуживаемый - 65 А/ч, и в нем тоже есть "окошко" И еще - судя по своему довольно длительному опыту ремонта и експлуатации разных автомобилей , скажу вам следующее - мне практически не попадались нормальные АКБ импортного производства!!!!!!! ДА, может быть ВАРТА или БОСЧЬ купленные в фирменном магазине где нить в Мюнхене , или Рюссельзайме , или на крайняк в солнечном Антверпене, и будет нормально служить , но то , что продается у нас - это полный ацтой. я не знаю где его делают, и по какой технологии, но все эти красивые марки блекнут , при наших морозах, и в наших условиях експлуатации. Чего не скажешь , о российских АКБ, особенно - Курского аккумуляторного завода. Неплохо ходит также и АКБ производства Нижнего Новгорода. все это проверено годами, и я пришел к выводу , что лучше я куплю обслуживаемый российский АКБ, раз в полгода его промою , почищу (естессно снаружи), долью водички и заряжу, и он будет мне служить верой и правдой много лет, чем отдам более 100 баксов за "типа модный " импортый АКБ и зимой буду иметь проблемы с запуском.

Естессно , все это я говорю , о том , случае , когда ПОЛНОСТЬЮ исправна електропроводка , чистые контакты , имеются все необходимые массы, полностью исправен генератор , натянут ремень , щетки и реле-регулятор в порядке - иначе , если что то неисправно - то никакой , даже ЗИЛовский АКБ не поможет.

Еще очень полезно , на обслуживаемом АКБ , проверять плотность електролита, особенно перед зимой , как раз во время проведения ревизии АКБ, главное , что бы она была в норме , 1.25 и плотность была равная во всех банках. Вообще , при наших зимаз , плотность можно не повышать , однако в старых и мудрых книжках , (о ГАЗ20, ГАЗ21, ГАЗ24, Москвиче - 408) в рекомендациях по експлуатации АКБ , написано , что при необходимости на зиму - полтность можно повысить. Делается это при помощи специального наборчика , которым можно отсосать часть електролита , залить новый , и ареометром проверить его плотность.... Вобщем господа - читаем старые толмуды - там много интересного и полезного написано . что пригодиться , даже на наших новеньких автомобилях.

ЗЫ. Когда то , первые выпуски ИСТЫ - весьма неполохо служили, но потом , ИСТА испортилась в конец..... не рекомендую... там просто коротят банки..... особенно явно это проявляется на грузовиках.....

ЗЫЫ. И еще - я уже где то писал , насчет генераторов ДЕЛКО , которые ставят на ксю , так вот даже новые генераторы - ни хрена , не работают как положено - у меня стоит 70 А БОСЧЬ с Опель-Астры Ф 1.6 моно 1997 года - горя не знаю.

У меня тоже сдох ( Заряжал ... и пох .. доливал дистилированой воды ..
Завел нормально. Проехался .. заглушил, и через пол часа все...
Я так понимаю что нада покупать Ватру или Бош ... подскажите где можна купить ? Мне так что б поближе (пл. Шевченка, м.Героев Днепра)

У меня тож стал слабо протягивать,пришлось менять.Взял БОШ не обслуживаемый,говорят лучше а там посмотрим.!

В Метро! Там и БОШ имеется! Мне тоже эта процедура предстаит.Сравнивал по ценам,там дешевле всего.

За неделю простоя авто в гараже полностью села АКБ.
Выяснил следующее: если приспустить все стекла (електростеклоподьемники) и не ставить на сигнализацию - лампа освещения багажника горит!!!
Кнопка выключения лампы запитывается "на масу" подключенной к ней проводком сигнализации (открывания багажника).
Отаке.
ps по поводу "если приспустить все стекла" не уверен что это весомо, просто у меня было именно так, приспустил чтоб проветривалась от влаги...

Разберись со схемой поключения сигналки, по нормальному стекла до багажника в электрическом отношении связи не имеют.

Это же болезнь нексии - нужно отрегулировать концевик в багажнике.

или снимай фишку с концевика если проветриваеш багажник.

Концевик работает отлично! Минус на лампу приходит с сигналки которая не включена!
Отаке. Поставил разрыв на плюсик лампочки и все Ок!!

Я что-то непонял, или исправлена прежняя ошибка монтажа, или сигналка багажник не контролирует положения концевика или что? Вот схема подключения:

Машина ездила каждый день по 300-400 км. акумулятор сдох с наступлением холодов ...

Попробуй сделать аккумулятору стрес, сними и сделай ему подзарядку, на 30-60 сек дай ему 15-20 А (в такой способ очистятся пластины от окислов) и дальше подзаряжай в обычном режиме, желательно 5% от емкости но не больше 10%.

Если генератор на Ксю не впорядке то аккумулятор долго не протянет.
Для проверки генератора запусти двигатель, акселератором выставь 3000 об/мин на аккумуляторе должно быть 14,2-14,4 В после включи дальний свет, печку на 4-е положение и нагрев заднего стекла, напряжение не должно упасть ниже 13,8 В, если ниже то генератор нефункционален.

Гена на ксю - срзу Ф топпку , и менять его надо на опелевский 70А босчь. Я себе так и сделал. А теперь вот глянул - как хорошо , что я родного гену не выбросил - на Бьюике стоит гена 1.в 1. как у ксю. Даже мркировка одинаковая Делко КС130. так шта.....

Но все равно , мне родные гены (об АКБ вааще умолчу) на ксю не очень нравятся. ИМХО. Напряжение то он выдает , а вот ЗАРЯДНЫЙ ТОК?????!!!!!!!!!!

Вот и моему Delkor'у пришел конец.
Стояла машина неделю в гараже, а сегодня ужо не заводиццо.
Индикатор черный. К сожалению, зарядного нету, да и пора уж менять - прослужил верно 4+ года.
Так что мое мнение, что не такие уж и плохие родные АКБ у ксю.

Буду завтра ставить новый.

Я уважно прочитав попередні пости, і хочу запропонувать альтернатиму попередження виходу з ладу АКБ.
Це використання десульфататора. В ньому з частотою мережі 50 Гц відбувається один півперіод заряд АКБ импульсним струмом 10% від ємності АКБ (для 50 Амперного це 5 А), а інший півперіод розряд 1% струмом через R4. Свій я зібрав за схемою
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
(в схемі добавив вольтметр для зручності використання)
У випадку коли авто не часто їздить, це реальний вихід. Потрібно лише періодично провірять напругу на АКБ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Але в ході реалізації зіткнувся з проблемами:
- в описі до схеми написано, покази РА1 1,8 А відповідають 5 А імпульсного зарядного тока, що подається на АКБ. Спроби перемірять ні цифровим, ні механічним були не вдалими. Цікаво чому?
- В мене машина на гарантії, кажуть якщо знять АКБ, то ЕБУ втратить пам’ять. Цікаво, а що якщо :
1. Паралельно АКБ на авто під’єднать скажем акамулятор від шуруповёрта на 12 В.
2. Потім від’єднує АКБ, заряжаєм десульфататором 12 годин.
3. Під’єднуємо АКБ на місце.
В моменти під’єднання і від’єднання можливі скачки напруги. Які допустимі, щоб ЕБУ не помітило?

sdf

Бачу двое скачали попередню схему тому наведу повний опис:
Восстановление и зарядка аккумулятора
В результате неправильной эксплуатации автомобильных аккумуляторов пластины их могут сульфатироваться, и он выходит из строя.
Известен способ восстановления таких батарей при заряде их "ассимметричным" током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.
Рис.1. Электрическая схема зарядного устройства (Схема попередня.)
На рис.1 приведено простое зарядное устройство, рассчитанное на использование вышеописанного способа. Схема обеспечивает импульсный зарядный ток до 10 А (используется для ускоренного заряда). Для восстановления и тренировки аккумуляторов лучше устанавливать импульсный зарядный ток 5 А. При этом ток разряда будет 0,5 А. Разрядный ток определяется величиной номинала резистора R4.
Схема выполнена так, что заряд аккумулятора производится импульсами тока в течение одной половины периода сетевого напряжения, когда напряжение на выходе схемы превысит напряжение на аккумуляторе. В течение второго полупериода диоды VD1, VD2 закрыты и аккумулятор разряжается через нагрузочное сопротивление R4
Значение зарядного тока устанавливается регулятором R2 по амперметру. Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает и через резистор R4 (10%), то показания амперметра РА1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.
В схеме предусмотрена защита аккумулятора от неконтролируемого разряда в случае случайного исчезновения сетевого напряжения. В этом случае реле К1 своими контактами разомкнет цепь подключения аккумулятора. Реле К1 применено типа РПУ-0 с рабочим напряжением обмотки 24 В или на меньшее напряжение, но при этом последовательно с обмоткой включается ограничительный резистор.
Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менее 150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22...25 В.

Измерительный прибор РА1 подойдет со шкалой 0...5 А (0...3 А), например М42100. Транзистор VT1 устанавливаются на радиатор площадью не менее 200 кв. см, в качестве которого удобно использовать металлический корпус конструкции зарядного устройства.
В схеме применяется транзистор с большим коэффициентом усиления (1000...18000), который можно заменить на КТ825 при изменении полярности включения диодов и стабилитрона, так как он другой проводимости (см. рис.2). Последняя буква в обозначении транзистора может быть любой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рис.2. Электрическая схема зарядного устройства(второй вариант)
Для защиты схемы от случайного короткого замыкания на выходе установлен предохранитель FU2.
Резисторы применены такие R1 типа С2-23, R2 — ППБЕ-15, R3 — С5-16MB, R4 — ПЭВ-15, номинал R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. Стабилитрон VD3 подойдет любой, с напряжением стабилизации от 7,5 до 12 В.

Схема 1 робоча, в мене було внесено слідуючі зміни:
- реле з чайника на 18 В і постоянний струм (діоди кд 105 б - 4 шт)
- вольтметр для зручності 0..30 В
- лампочка на 12 В
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Знайшов на форумі
Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного (выпрямленного) тока. Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения. Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи.
Заряд при постоянстве тока
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А•ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство. Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А•ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А•ч).Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
Заряд при постоянстве напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Обычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.
У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/см3 Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/см3.