Проблемма следующая, на 60 км., берет практически 10 литров бензина, в чем может быть причина, месяц назад мыл инжектор на СТО, проходил диагностику. Диагностика не показала особых отклонений, кроме как неработоспособность датчика температуры, датчик поменял, так как двигатель работал все время на прогреве. Подскажите что делать ???

Для начала неплохо бы указать какой двигатель?!

Ну и во-вторых, когда проявилось, было ли нормально раньше, какой цикл использования автомобиля и.т.д.?

Ксюха 1997г.в., Двигатель 1,5i, если не ошибаюсь OHC. Брал с рук проблема уже была при покупке. Ездить приходиться мало до 100 км в неделю а то и меньше, так как большой необходимости нет., но на большие расстояния не ездил, боюсь разориться !!!

первым делом замеряйте компрессию.
потом давление в шинах, ну и крутятся ли от руки колеса.
потом желательно сюда кинуть фото свечей после пробега, ну хотя бы 20-25км., как выкрутилась -не вытирая сфотографировать.

если прогревать а потом ехать 1.5-4 км.,(например на работу)и в течении дня повторять такое 2-3 раза + возможные проблемы с ходовой ,то приблизительно так и получится

Нужно проверить ДАД и лямбду. Также целосность вакуумных шлангов на дросселе.

А какой расход должен быть в режиме город в среднем, думаю для начала поставить БК для контроля, ну а там дальше смотреть.
Давление не мерял но масло пока не берет.

Это смотря на какой передачи двигаешься (ниже передача - выше расход), также учитываются обороты движка (не должны превышать 3000), сколько пробок. Средний расход без пробок не должен быть выше 8,5л/100 макс.9,0. По трассе 90-100км/ч. около 6,0л./100.

И куча всего может быть.

Для начала - поменять расходники по зажиганию, помыть ДЗ и РХХ, а дальше смотреть, не переливают ли форсунки, например.



Ну маленького расхода с короткими поездками не будет. Какие именно поездки - 2 км. утром + 2 км. вечером небось?






Нет там лямбды.

почему же нет лямбды? даже в 96г уже шли.

Нет не 2 км., а по 15 км в деревню детей отвезти и 15 км назад так 2 раза в неделю, на работу пешком хожу, мне от дома до работы 200 метров.



Вот с давление в шинах прошляпил, только что померял по 1.3 атм в каждом колессе, спс за подсказку !!!

Что есть лямбда, случайно не качество смеси...????

Кто нибудь слышал, или пользовал такую штуку как fuel shark, реально работает???
производитель пишет что :


Fuel Shark оснащен электролитическим конденсатором, который соединяется с главной электрической системой автомобиля. Fuel Shark действует как дополнительная батарея, которая помогает электро-системе вашего автомобиля работать лучше. Конденсатор заряжается и освобождает энергию, когда возникает необходимость в ее повышенном потреблении от генератора переменного тока. Fuel Shark дает компенсацию напряжения для таких устройств как фары, дворники ветрового стекла, стерео, кондиционер и др.

Вместо нагрузки на аккумулятор, Fuel Shark компенсирует и стабилизирует напряжение необходимое для устройств, таких как фары, дворники, магнитола, кондиционер, спутниковая навигация и др. Это даёт более качественную искру, ровную работу электросистем и обеспечивает улучшенное сгорание топлива. Уменьшается нагрузка на генератор и аккумулятор.

Снижение электрической нагрузки высвобождает энергию, которая используется для более постоянной и стабильной поставки электроэнергии в свечи зажигания системы зажигания. В результате происходит более эффективное и полное сгорание бензина. Василиком было произведено исследование. За счет этого происходит увеличения мощности Вашего автомобиля, уменьшение расхода топлива и уменьшение СО, увеличение ресурса аккумулятора, двигателя, электроприборов.

Расход топлива будет колебаться в любом автомобиле из-за стиля вождения, отсутствия технического обслуживания, условий движения и многих других факторов. Основная цель Fuel Shark в том, чтобы помочь вашему двигателю постоянно эффективно использовать топливо, несмотря на все эти непредсказуемые ситуации.

Характеристики прибора для экономии топлива FUEL SHARK:

• Увеличивает пробег автомобиля;

• Экономит до 30% топлива;

• Уменьшает содержание СО в отработанных газах;

• Увеличивает мощность двигателя;

• Продлевает ресурс двигателя, аккумулятора, свечей зажигания;

Ууууууу, как запущено всё!.. Зачем всякий бред читаешь, да еще и сюда постишь ?!

Объяснили же, в чем возможные причины повышенного расхода. Засовыванием в прикуриватель китайского конденсатора на сколько-то там микрофарад (аж смешно, это программа по физике за 9-й класс ) со светодиодами - не изменишь ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО (только гнездо займешь под что-то более важное)

Извиняюсь за пост, просто цена на него смешная, в принципе как и производитель..., я по принципу кашу маслом не испортиш, думал в довес к выше изложенному.

ой фуфелшарк, думал уже нету такой никчемности, года четыре назсд была популярна в продажах.
потом еще был вариант, с сменой светодиода. "как только он загорится, начинайте движение" . а за это время машина просто прогревалась....

Эти характеристики пишут в описаниях всех чудо-таблеток, чудо-магнитов и т. д.

Бред сивой кобылы! Тот еще лохотрон, тупее еще не встречал.

А как правильно проверить ДАД и лямбду, можно ли в домашних условиях...???, либо сразу преобретать новые..???

Проверено на себе (эксперименты непрофессионала)
1. Если лямбда-датчик плохо работает, то простое отключение его улучщает движение. Значит, надо менять.
2. Если зачем-то отключить ДАД - в любой ситуации двигатель работает хуже, особенно ухудшаются характеристики двигателя под нагрузкой, тронуться вверх просто тяжело. Так что мой бестолковый эксперимент с ДАД не повторяйте.

Ну нет там лямбды!
Не ставили до сентября 2003-го... Если конечно машина не из Европы (в чем я очень сильно сомневаюсь).

ну как нет то??? есть с СО потенциометром шли, а так же шли с лямбдой.

Понял спасибо, сегодня попробую...!!!



Спорить не буду, но спереди двигателя, возле щупа, что то больно похоже на этот датчик, не зная что это такое, я вначале подумал нафига там что то типа 5-й свечи...

5я свеча, видать, и есть лямбда. Проверить можно либо отключением (с выключенным зажиганием, как и подключение обратно) либо комп. диагностикой либо осцилографом с высокоомным входом либо приблудами (тоже с высокоомным входом).
Насчёт ДАД не согласен: у меня недавно ДАД вылетел таким образом, что движок принципиально не стартовал, даже не чихал. И случилось это у жены на перекрёстке Ахматовой и Григоренко в Киеве. При отключении ДАД машина поехала.
А давно вылетел по-другому (в первые полгода эксплуатации - точно не помню. На Сырецкой поменяли по гарантии) - вообще пропал холостой ход. Т.е. если на нейтрали/с выжатым сцеплением отпускаешь газ - ДВС тупо сразу же глохнет. Весело было через пол Киева на такой машине ехать с опытом вождения под 5тык

А как вариант не могла приснится амба форсункам, так что ездить ездит, а менять пора ??? Ну и соответственно как результат увеличенный расход.
Просто месяц назад мыли на СТО инжектор, только не вручную а химией, поэтому и не знаю что там с форсунками.

Конечно могла!

Форсунки умерли и переливают - распространенная причина большего расхода. Смерть форсунок после "мытья" - тоже явление весьма частое!

Можно снять форсунки с рампой и посмотреть как они держат давление, не сопливят ли (я так не разу не делал, поэтому точнее не скажу). Если мертвые окажутся - то можно за недорого поменять на BOSH 502.



Ну тогда да, похоже... Откуда машина? Какие 10-й и 11-й знаки VIN-кода? Она вообще 8-клапанная?

win 1ТВ 9/10/11-цифра
и что значит

Да 8 клапанная, за ВИН код сейчас не скажу нужно посмотреть, машина корейка 1997 года.

BOSCH Клапанная форсунка 472.81 грн., это не дорого за одну ???
На сколько я понимаю замене подлежат только все четыре, а не отдельно...????

Дорого. Это за родные что-ли?

Посмотри эти:
Bosch 0280158502

Они подходят.



Да, все 4 разом надо.

Не, не родные, это просто посоветовали что подходят и не дорого...!!!
Bosch 0280158502 пишут для ВАз и Нивы цена пока до 200 грн, впринципе отличная цена. Подойдет точно ?????

Посмотрел. 260-280 грн. 502-е стоят.
И будут практически в любом жигулячьем магазине )



Да, это на инжекторный 8-кл ТАЗ...
Не первый год их на Нексии ставят. Еще лет 8-9 назад, помню это было известно!

Одним словом в любом случае нужно ехать на СТО что бы сняли форсунки и проверили, а там дальше если что покупать новые...!!!

Можно и самому рампу снять и посмотреть (но я не делал никогда, повторюсь)

Свечи, провода, трамблер в нормальном состоянии? ДЗ и РХХ чистые?

s3.14rt так что там с вин кодом.
да 502 форсунки ставят. вот только расход на х.х. выше.

Цитата(Roma_4eh @ 9.10.2014, 15:00) *
На сколько я понимаю замене подлежат только все четыре, а не отдельно...????

Это лучший конечно вариант, но если у меня одна форсунка отказала, а 3 работают нормально, то я куплю одну такую же той фирмы и что бы код совпадал. Одну и поменяю, а не 4. Они в работе друг другу не мешают.

ну если менять, то да, но только на такую же фирму и такой номер. тогда можно и одну.
ведь бош у нее одно количиство отверстий на распыл, а сименс совсем другое.

У родных форсунок есть регулятор производительности. Поэтому их можно выставить.
Те, кто проливают форсунки, должны уметь это делать.

не разу не видел.

Если я ничего не путаю, то регулировка производительности родных форсунок производится шестигранником в торце форсунки:

Я спросил 10-й и 11-й знак, потому, что интересно стало где и в каком году собрана машина.
Присутствие лямбды при G15MF для этих годов выпуска - нонсенс. Но, допуска., что на европейские рынки такие машины шли.


Первый раз слышу про регулятор.
Но, на самом деле, я же не сталкивался, о не проверял, не менял, и не настраивал форсунки, так как нельзя на них жаловаться было. Да у меня он родные, эти форсунки были. Пробег 300 тыс км. был, а им все равно - нареканий не было. То есть, по расходу - на трассе от 5.5 литров на сотню (сопровождение тихохода - спокойно держать 80 км/ч на 5-й всю дорогу) до 7.5 литров на предельных скоростях (новая трасса Харьков-Днепропетровск, например, когда она была только заново положена), а по московским пробкам - до 10 литров зимой, по самым жестким, обычно меньше.

При этом зажигание и состояние дроссельного узла поддерживалось отличное, как и в целом машины. А бензин - очень часто 80-й шел в бак (соотвествующее положение "фишки" было). Кореянка была 1996 г.в.

так я и дал вам буквы вин кода. посмотрите внимательно выше.

Ааааа. сейчас вижу - чистая Корея 1996 г. А что?

эта машина бегает с лямбдой.

Для европейского рынка делалась, значит (более того - западноевропейского), небось там ПБ и ABS есть еще . Румынки и узбечки (они 96-97 г.в. те же самые кореянки на деле, только для пост-советского рынка) тех лет лямбды лишены.

нет там ни чего, она "голая"

Первым делом став булавку в диаг разьем и пусть поставят тебе зажигание как на заводе, компресия на в нормальной нексии 13 на 11 тоже еще едет, форсунки бери комплект б/у гдето 300грн за 4 неси на мойку и пусть из уже 8 штук выберут нормальные 4, потенциометр СО став от2,4 - 2,55 вольт, свечки выброси купи самые обычные denso зазор 0,8 лично я свечки выбрасую на 2-ю замену масла, будет гемор со всем этим но есть будет до 9 л по городу за городом до 6,5л, аг да термостат на 92 градуса тоже меняй - расход упадет и зимой тепло, при этом жмеш на газ и машина должна ускорятся почти как на карбюраторе, то есть ты насыпаеш и она едет

Это смотря в какой.
В некоторых кореянках 16кл. 90л.с. степень сжатия 9.2 - компрессия должна быть 12.8.
Для двигателя: G15MF 8кл 75л.с. степень сжатия 8.6 по мануалу - компрессия должна быть 12.
Для двигателя: A15MF 16кл. 85л.с. степень сжатия 8.3 - компрессия должна быть 11.5.

расход в 9л по городу, как вкусно звучит.

Проделывал со своей все тоже самое и расход бортовой показывает8,6 компресия 13


Я так понимаю у ТС 1.5 8кл без дямбды на трамблере

подключусь к теме!:) Та же беда, такая же машина, тлько без лямбды. Вчерась поставил себе мультитроникс и заплакал. На холостых жрет полтора литра в час. Как-то дофигища!!! Открытие дроссельной почему-то показывает 10%... Форсы почистил, не льют. Труба, правда, как у негра х... Ну вот какого? Компрессия 12.5 по кругу, свечи нормальнеые, цвет нагара хороший.