Купил я свою Ксюху немного покатался. И поехал на море :sm1: . Назад еле доехал - машина дергается, холостые обороты плавают. Приехал на сто - сказали чистить инжектор - почистил. Не помогло :ac: . На том же сто померили давление в рампе - сказали сломан бензонасос. Заменил. Не помогло. :ac: Меряют давление а там зашкаливает - говорят меня клапан сброса давления. Заменил - давление в норме . Но не помогло :sm13_: Диагностику подключили - ничего не поняли. Развели руками - я оставил там кучу денег :sm28: и уехал. По совету Днепропетровской ветки поехал на другое сто. Там мне сказали, что косяк с датчиком индуктивности - заменил не помогло :sm4: . Потом пришел их главный, говорит это же элементарно, сломалась лямбда. Ооо.. Ура.. :sm52: Заменил ее - машина работает как часы. Но всего неделю. Все началось опять. Я ж на то сто так и так - они говорят это бракованная лямбда. Дают другую с нею я проездил месяца 2 и все повторилось. Я поехал к другу у него была лямбда - поставил и на ней проездил где-то месяцок и опять все заново. В итоге я отсоединяю лямбду и катаюсь - но косяк в том, что расход около 11 литров. Забыл сказать перед тем как лямда выходит из строя загорается ЧЕК с ошибкой Обедненный Датчик Кислорода - и после этого начинаются косяки. Сегодня с другом подключили авто к компу - ниже видео и фото. Очень надеюсь на помощь!

Ты уверен что правильно выставлен тип ЭБУ?
Я этой же прогой свою тестил - дык пока не выставил правильно сильно врал (иногда даже правдоподобные показания были)
Из замеченного:
1) напряжение ДПДЗ 0,46в при диапазоне 0.0-5.0в, а степень открытия 0% - неверно
2) длительность впрыска 3,5мс на холостых - много. Или же форсункам плохо или давления в рампе мало или какой датчик сильно врёт (скорее всего по температуре)

Кстати, какое давление показывает ДАД при включённом зажигании, но не запущенном движке?
Температуры ОЖ и воздуха хотя-бы отдалённо напоминают правду?
В выхлопе нет ничего постороннего? Масло / антифриз не убывают/не добавляются?
Фильтры масла и оба топливных менять пробовал? У меня после морей оказалась такая же фигня - бензонасос накрылся из-за грязного "памперса".
Да, разные глюки бывают если в масляном филтре не пашет нормально хотя-бы один клапан.

двиг у тя не каптит? какое давление в горшках? если на выпуске будет масло лететь и всякая дрянь то замахаешся менять лямбду... накрайняк можно еще чипануть и выбросить лямбду.... еще могут изменять карму маслосьемные колпачки - будет шуровать масло и убивать лямбды

Тип ЭБУ 100% правильный!
Холостой ход очень сильно плавает. Бывает обороты с большой задержкой падают.
Первое фото со включенным зажиганием написано 100.
Температура ОЖ и воздуха - нас тоже смутила - но процессе езды с подключенной диагностикой - мы пришли к мнению - что скорее работает, чем нет
В выхлопе - кроме конденсата и следов не догоревшего бензина ничего нет.
Бензонасос и фильтры новые.





Двиг коптит - машину переливает. Расход около 11 литров.
Масло не летит.
Мой блок не чипуется.



ПС Ребята с Опель клуба -высказали мнение, что возможно подсасывает воздух. И тут у меня вспомнилось, что у меня пластмассовая деталь(не знаю как называется ) левее от рампы обмотана изолентой. Не ужели это может столько проблем принести?

А диагностику компом проводили со сломаним ДКК или рабочим?
Судя по показаниям ДКК смесь обогащённая (при напряжении ДКК 0,1В - смесь обеднённая, при 0,9В - смесь обогащённая).
Состав топливовоздушной смеси зависит от температуры охлаждающей жидкости и может изменяться oт 1:1,5 при –36° C дo 1:14,7 при 94° C. ЭБУ регулирует количество топлива, поступающего во впускной коллектор, за счет изменения длительности фаз открытия и закрытия форсунок.
Комп показывает соотношение 1:14,6 что соответствует минимальной подаче топлива на обьём воздуха а ДКК в это времья показывает обогащённую смесь.
или форсунки стоят большей производительности?
или воздух плохо поступает?
или ДКК врёт?
или комп врёт?
А как дела с катализатором?

Форсунки обычные.
Наоборот вроде как говорят может воздух подсасывает. И есть к тому предпосылки - предыдущий хозяин обмотал изолентой воздухан(или как он там называется).
Что врет хз - делал диагностику у 4-х людей никто ничего так и не смог понять - денег сняли все и крепко(((
Катализатора нет)))

Я так понял что подсасывает до дросельной заслонки, а это не начто не влияет, только на чистоту всасываемого воздуха.
Судя по твоей истории нужно опять ДКК менять, или хотя бы одолжи на времья диагностики.
Такое ощущение что ДКК "отравлен", может заправку нужно поменять?

Дкк отравлен 100%. Я его подключил только для диагностики. Езжу без него расход около 11 литров((( Я их уже 4 сменил - а они дорого стоят. Нужно найти причину. То что он выходит из строя - это следствие того, что переливает - а вот почему переливает непонятно(((

Кстати знать бы как все таки перейти с ЭБУ с черным разъемом на голубой. Ты схему кинул на голубой, а где взять на черный? Думаю может прошить без лямбды. Может это косяк ЭБУ - устал я жестко с этой проблемой((( При отключенной лямбде машина более мение нормально себя чухает -кроме небольшой болтанке на ХХ. Но опять же расход 11 литров - не в какие ворота не лезет.

Ну да, ДК травится спиртом (этилированым бензином) на раз - как раз некоторое время пашет, а потом кирдык.
При неверных показания датчиков температуры может переливать запросто т.к. будет считать что двигатель не прогрет.

Датчик температуры ОЖ я менял. Попробую поменять воздуха.
Друг на Лансере 9 заправляется на той же заправке. И все ок. По трассе когда еду в основном заправляюсь на ОККО или ВОГ.

Вместо ДКК можна подключить потенциометр, это на IEFI-6. Менять ли при этом прошивку, сам незнаю.
Попробуй на своём ЭБУ отключить ДКК и подключить потенциометр (около 10 кОм), крайние лепестки потенциометра подключи к питанию ДАД (точки А и С), это +5В и масса сигнальная, а центральный лепесток к сигнальному проводу на ЭБУ от ДКК. Выставь 0,5 В и попробуй запустить двигатель. Этот вход подключается после прогрева двигателя, когда он прогреется то сможешь попробовать его порегулировать. Может и что то получится, удачи.

По идее ЭБУ должен отслеживать что напряжение от ДК не меняется и выдавать соответствующую ошибку...

У меня при неисправном ДК постоянно вылетал ЧЕК (где-то через 5-7 км после начала движения) с ошибкой 36 - неисправность клапана рециркуляции. Причем диагносты меня убеждали, что ДК исправный. Бензина ела она тогда хорошо. Я вот думаю, что за те деньги, потраченные на 4-ре ДК, можно было его и клапан рециркуляции выкинуть, перепрошить мозги и не ломать голову.

у меня такая же машина как у тебя(год и двиг), вместо лямбды у мя потонциометр как писали выше, на диагностике настроили едет нормально и чек ваще не когда не загорался... мозги открывал там в постеле родная память - значит не чипованая! мои мозги чиповать можна узнавал у спецов но прошивать на другую микруху так как эта непрошивается...

насчет подсоса воздуха, обычно подсасывает:

- Датчик холостого хода, открути его и глянь есть ли на нем резинка! если нет обороты на ХХ 100% от этого, заведи авто и попшыкая вд-40 на ДХХ если подсасывает движок сразу будет очень давится
- резинки на форсунках - заведи авто и попшыкая вд-40 на форсунки если подсасывает движок сразу будет очень давится
- ну и глянь 3 трубки 1-я идет на ДАД 2-ая Переключатель печки, 3- вроде на рециркуляцию газов с бака или как там оно - если чегото нет заглушы - давление во впускном будет меньше


на исправной машине при 11л расход машина не каптит!

зажигание поставь у спецов на осцилографе 10градусов по заводу

давление в горшках проверь если у тя 10 5 7 11, то дальше я думаю обьяснять ниче не надо....

проверь компресию! может ремень пролетел - сразу покажет компресия

Компрессия 12,5 в принципе во всех котлах. Кстати прикол в том, что когда люмбду отключаю чек не горит. При чем делал я это много раз - и никогда не выдавало ошибку по лямбде. Да на лямдах я поленял крепко - и не только на них. Хотя купил я всего 1)))

А может ЭБУ твоего авто под потенциомметр прошито?

ХЗ
У меня ЭБУ никто не трогал, а на лямбду он реагирует странно: через К-линию показания с неё идут и вроде корректные, но если лямбду отключить, то чек не горит ни сразу ни потом
Расход по трассе в зависимости от загрузки и гашетки 5,5 - 8,5 л/100км

Голова уже кругом(( Столько вариантов развития событий -что я уже в шоке. Я в большей степени езжу на повышенных оборотах 3-5к - так как машина очень тупая. Может косяк самих мозгов? А может и действительно датчик температуры воздуха врет - в мороз не мог машину завести - по причине мгновенного перелива.

Дык отруби ты этот датчик и поездь в аварийном режиме (будет чек светиться). Если будет лучше - или датчик или его цепи (провода, внутри ЭБУ, разъёмы, скрутки и т.п.).
Также датчик можно проверить обыкновенным омметром - есть в инете таблица соответствия температуры и сопротивления датчика (правда есть такие поломки датчиков температуры при которых есть очень нелинейный участок в небольшом диапазоне температур - в этом случае такие замеры вряд ли помогут)

Стоп, стоп, стоп, не спеши с выводами.
Смотри, если верить показаниям компа, у тебья температура воздуха +23*С при действительном ниже. По законам физики, чем выше температура, тем меньше молекул воздуха на тот же обьём и соответственно ЭБУ должно отработать меньшую подачу топлива.
Заливать никак не должно.
Если горит ЧЕК то двигатель вегда работает в аварийном режиме и ХХ будет 1100-1300 об\мин, при этом и расход выше.
Если допустить что ЭБУ отрабатывает нормально то перелив может быть из-за повышеного давления в рампе, выше 2,8-3,2 атм или производительность форсунок выше допустимого.
Если грешить на ЭБУ то вероятнее с алгоритмом что-то не то, ведь все показатели датчиков на уменьшение подачи топлива.
Перелив в морозы возможен, ведь чем ниже температура ОЖ тем богаче смесь подаётся в цилиндры.
А как свечи, дейтвительно, после прогрева двигателя, в саже?
Меня ещё смутили показания бортовой сети 13,1В , при работающем двигателе должно быть 13,8-14,4В.
Я склоняюсь к мнению что на прогретом двигателе смесь обеднённая и потому и тупит двигатель при подключеном ДКК, при отключеном ДКК переливает. Посмотри свечи на прогретом двигателе в двух случая с ДКК и без.

ЧЕК горит в момент как раз когда лямбда начинает выходить из строя -показывает - обедненный датчик кислорода. После этого на лямбде авто не едет. Когда в ручную его отключаешь чек не горит. Свечи в ближайшее время гляну.

Я уже начинаю сомневатся в правильности анализа ситуации, хочу обратится к форумчанам.
Правильно ли это опредиление?

походу правельно, но мозги то всеравно делают 14.6 что бы машина ехала.... хотя при 3-5 тыщ оборотов - как ездит щя ТС машина должна взлетать и лететь над дорогой

надо пробывать потенциометр поставить(сменный резистор), взять с разборки родной- он там точный и по малу накручивает - много оборотов делает

за незнание причины деньги больше не давай, диагностика всего движка стоит 50-70

Ну они типа говорят - сломано это. Я меняю, не помогло. Еду к другим говорят сломано это - не помогло я еду к другим.

Попробуй поставить другой контроллер, конечно напряжно с поиском такого доброжелателя, но зато узнаешь что причина не в нем))

за датчик температуры воздуха в впускном - отключали его нечего не изменилось кроме ошибки и горящей лампы - дрыг как работал так и работает....

дад у кореша своего брал ставил?

Вот это место все в изоленте!

Вот нашел - у человека проблема очень на мою смахивает:

Кто мне обьяснит назначения устройств отмеченых зелёными квадратиками.

Это не мое авто))) Нашел у нас на форуме - у меня такого нет)))

Я то думаю, что о водородной установке речи небыло.


То что пропускает до дросельной заслонки на работу двигателя не влияет а только на качество подаваемого воздуха.

Если речь идёт о неплотностях в коллекторах то разговор о выпускном коллекторе.
ДКК устроен так что он сравнивает внешний, чистый, воздух и выхлопные газы. Если выпускной коллектор травит газами и ДКК внешне омывается этими газами то показания будут неверными. Для правильной работы ДКК внешне должен омыватся чистым воздухом.

Вот электросхемы на Эбу с черными разьемами.

Еще

Мозги с черными разьемами абсолютно адекватны и надежны, это натуральный GM MPI. Единственный минус - не шьются. Ищи косяк в другом.

Спасибо! Я все-же попробую поставить мозги с синим разъемом)))

Спасибо Marfa Vasilivna, я небыл уверен что с чёрным разьёмом IEFI-S.
Вот схема:

Элементарно "Ватсон"!!!
На этом фото мы наблюдаем авто с газовой установкой второго покаления. И видим блок управления, дозатор,смеситель и прочую пропановую лабуду

А по поводу идеи, что прошивка у Godzillы под RCO очень даже вероятна. На какой пин резистор CO вешаеться в его контроллере? Смущает то что на диагнозе АЦП ДК менялось, а AirFuelRatio стояло на месте.
Я вообще не спец в нексиевских мозгах, но на мой взгляд косяк софта на лицо. Возможно это особенности диагностической проги которой мы читали эту машину. Посоветуйте 100 процентов адекватный дигностический софт для этого контроллера. (Godzilla надо было меня слушать... за те деньги которые ты угробил на типа, ремонт этого пипелаца, давно бы уже носился на Январе 5.1 на правельном софте и любая проблемма разруливалась бы за 5 минут и БЕСПЛАТНО!)

Я читал DaewooResearch - показания вроде адекватные были

Да, действительно всё элементарно. Спасибо за учёбу. С ГБО вообще ещё не стыкался.


В результате дискусии, выяснили что в него ЭБУ IEFI-S, на котором СО-потенциометр я не встречал, но всё возможно. Посмотреть подключение и пин к ЭБУ IEFI-S можна здесь, красным шрифтом отмечено пин IEFI-S.
Если менять мозги то на IEFI-6, всё под них уже заточено и менять ничего не надо только препаять разьёмы. Я не уверен, что в даном случае виноваты мозги, нужно найти причину выхода из строя ДКК.

Согласен что причина скорее всего не в мозгах, но январь таки покрутить можно и датчиков поболее подключить.

Могу вставить пять копеек по поводу датчика температуры, что на воздушном фильтре(для 8кл.) я поменял уже 3 штуки...первый вышел через полтора-два года, второй до полугода отходил, третий....уж пол года прошло помоему....вообщем кроме чека никаких изменений не помню....заводилась только зимой хуже....временно помогала замена воздушного фильтра! По показаниям прибора(тестера) в снятом состоянии что старый что новый - одинаково, а вот на машине, почему то сбоят!!! При подключении к разьему диагност. прибора показания температуры воздуха прыгали от +40 до -80....

я так понял ТС нужно купить либо мозги емиф-6 с пучком проводки гдето до 500-600грн или колбасить Январь5.1 гдето выйдет до 1500грн(но машинка станет куда более интересней? Я специально залезу и посматрю шо у меня за мозг стоит, мне они нравятся так как при не особо живом движке есть динамика и расход до 10л с частыми стартами и остановками....

На самом деле немного не так. Блок с черными разьемами не есть IEFI-S, а есть GM MPI. У него есть отличия по распиновке от IEFI-S (показано на картинке) Блок же IEFI-6 отличается распиновкой кардинально и почти по всем позициям. Поэтому просто так заменить черные разьемы на синие не получится. При замене на IEFI-S - небольшая переделка, при желании менять на распространенный IEFI-6 (например ZZWZ) только вместе с проводкой.

Что не день то новости.
Я так понимаю что корпорация GM для двигателей с MPI разработала блоки IEFI-6: IEFI-S: IEFI-5 и так далее.
Распиновка, выложеной схемы в посте №34, 100% совпадает с IEFI-S, из этого и сделан вывод что ЭБУ с чёрными разьёмами и есть IEFI-S.
А проводку то зачем менять, чего там нехватает?

Вот, практически, полный перечень ЭБУ применяемых на Ксю:

так значит просто заменить мозги, а что тогда с лямбдой делать? новый ЭБУ будет под крутилку CO? - хотя в проводке должен быть разьем типа незадействованый?

Просто заменить ЭБУ, при это перепаять провода на разьём ЭБУ согласно новой распиновки.
Как поведёт себья ЭБУ после замены ДКК на потенциометр СО, это ещё не ясно.
Вот что можна сделать с ДКК:
http://avtohata.kiev.ua/poleznoe/Datchik-k...ambda-zond.html
http://akak.ru/recipes/4555-kak-pochistit-...rodnyiy-datchik
http://www.27region.ru/news/newscat/auto/a...--toyota-estima
http://forums.drom.ru/toyota-general/t1150932345.html
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/matiz/mat...30376152679275/

Только ни в коем случае не чистить его преобразователем ржавчины!!! Покупаем ортофосфорную кислоту на радиорынке или в магазине радиотоваров и чистим. Лучше уж Силлитом или Туалетным Утенком, чем преобразователем ржавчины.

Пардон, вкралась ошибка На картинке NEXIA выложенной мною выше, необходимо поменять местами подписи -КОРЕЙСКАЯ и УЗБЕКСКАЯ
Если вы посмотрите схемы подключения трамплера на IEFI-6 & IEFI-S это будут клеммы A1 D10 C9 B9, но приэтом форсунки на IEFI-6 сидят на С10 С11, а у IEFI-S на D15 D16
Так вот у блока с черными разьемами все датчики подключены как у IEFI-S, но трамплер сидит на B3 D5 B5 D4
Вот почему надо делать перепиновку.

Я бы хотел утвердительно сказать что на этой фотографии ECU IEFI-S, согласно приведённой ниже таблицы: