Здравствуйте, уважаемые друзья и главное коллеги по несчастью
как говорится "сами мы не местные, пЕшу впервые", посему просьба сильно не пинать.

итого, суть проблемы:
при понижении температуры воздуха ниже -10... -15С двигатель тупо отказывается заводиться.

в наличии:
1. новый аккумулятор (впарили на Калачевской 11)
2. новые свечи (впарили там же)
3. почистили датчик ХХ (там же)
4. почистили трамблер (там же)
5. высоковольтные провода - менялись год назад. на предыдущем комплекте проводов было то же самое. так что провода обвинять не стоит.
как показывает обзор и осознание опыта последних трех лет - проблема систематическая. проявляется при сильных морозах. и дергали, и на эвакуаторе добирался до фирменной СТО (Калачевская), там меняли свечи, "чистили датчики", проходили морозы и все было хорошо... но не в этот раз... морозы задержались... а "фирменные" методы ремонта не дали результата

как завожусь:
1. вставляю ключ
2. прогреваю аккумулятор дальним светом секунд 5-10
3. включаю зажигание, жду пока бензонасос отработает и останавливается.
4. выжимаю сцепление
5. собственно завожусь

что происходит:
стартер крутит, на новой батарее гораздо лучше, т.е. дольше. но ответной реакции в цилиндрах практически нет. иногда, случайным образом подпукивает тихонько. и продувал с нажатым газом и без нажатого и подгазовывал при заводе - реакции ноль. в очередной раз посадил аккумулятор.
в более теплую погоду заводится без проблем. в прошлом году завелся с троса. добрался до СТО, там мне в очередной раз поменяли свечи...
свечи есть, бензин заливается, искра есть, завода нету

почитав форум, к сожалению не нашел однозначного ответа, но нашел похожие посты... т.е. проблема не только у меня... поэтому закралась мысль о "не совсем качественной парти комплектующих", которые участвуют в пуске замерзшего двигателя. посему прошу отозваться тех, у кого подобные симптомы. лично у меня 1,5 SOHC 2008 года выпуска.
если, вдруг, окажется, что все страдающие этой болезнью окажутся 2008 года или рядом, можно будет дальше более подробно проверить серийные номера. и если они окажутся близких "партий" - это будет весомой причиной обратиться в узавто с официальной коллективной рекламацией. и пусть ремонтируют.
понимаю, что это кому-то покажется бредом, но других способов окончательно решить проблему завода в мороз не придумал.
спасибо за внимание.

С уважением, Максим

Машина 2008 г. 3-я зима. Заводится отлично. Завожусь точно так же. У знакомого проблема похожая на Chery - так он грешит на раннее зажигание.

Всё проще: если с электрикой всё ок, то обычно не заводятся или от плохого / не по сезону масла или от плохого бензина.

Масло должно быть 5wXX или 0wXX нормального производителя. Своё Вы можете проверить элементарно: вынуть щуп на холодной машине (масло должно быть жидким, хоть у густым, но никак не твёрдым. Т.е. капля масла может не сорваться со щупа, но если его перевернуть - то вдоль щупа бегать должна). Если масло слишком густое или, не дай бог, твёрдое, то компрессии не будет и машина не заведётся. Кроме того можно угробить сам движок.

Бензин должен быть не из ближайшей лужи - на морозе это имеет бОльшее значение. Кроме того в баке скапливается конденсат и если бензина в баке мало, то он дополнительно разводится водой (которая мало того, что не полезна в принципе, но в последствии может замёрзнуть в произвольных местах: в насосе, фильтре, трубках, форсунках)

То, что по морозу стартер крутит движок медленнее - это нормально (в разумных пределах, конечно + лампочки не должны сильно менять яркость; тем более не должны тухнуть вообще). Насчёт "прогрева" аккумулятора фарами, обогревом стекла и движком печки - вопрос до конца не изучен и существует 2 противоположных мнения на этот счёт. В любом случае если "греть" не долго, то вреда не будет.

спасибо за инфу. у Вас 16-клапанная + N150, у меня предыдущая модель... возможно у Вас все происходит как-то иначе... в любом случае информация полезная. насчет раннего зажигания - мне кажется, что оно не меняется от температуры. или меняется, но незначительно. даже если и раннее - все равно в цилиндрах должна загораться смесь, хоть как-то загораться. а у меня такого не происходит



масло 5в40, все ТО проходил на сервисе. в срок. бензин сейчас смесь 92-95, БРСМ, на шелловском и бритиш петролеум тоже не мог завестись.
масло проверю, спасибо за совет.
не совсем понимаю (не специалист), как масло может влиять на компрессию? на слух двигатель прокручивается нормально. т.е. похоже что масло все-таки присутствует в более-менее жидком виде.
бензонасос работает нормально. когда мастер по вызову с той же калачевской выкручивал свечи - были залиты бензом. искру проверяли, она тоже есть. в/в катушка в норме.

Компрессия создаётся цилиндром, кольцами и маслом между ними. Нет масла - нет компрессии.
Сам езжу на 5w50, бензин 92 (обычно заправляюсь на КЛО)
Машинка N100, 16v
Проблем с запуском при -27 не было

полагаю, если бы совсем не было масла между маслосъемными кольцами и цилиндром звук при запуске был бы несколько другой. да и в цилиндрах было бы хоть какое-то движение. слабое, но все-таки было бы. и стреляли бы они слабо, но все. а в моем случае - происходят только эпизодические вспышки, без периодичности. + зазор между кольцами и цилиндрами довольно мал. не думаю, что это существенный фактор. (не отвергаю Вашу версию, а просто сомневаюсь. но масло завтра с утра проверю, как Вы мне рекомендовали)

В ожидании завтрашнего мороза еду сегодня менять масло на синтетику..
Поехал вчера вечером долить так как был уровень на мин. так в канистре на долив обнаружил жидкость по консистенции напоминающую карамель, (это полусинтетика), так вот к чему я это: симптомы были почти те же, заводил на морозе только с толкача, кстати масло помню узбеки советовали на зиму лить 5W30, сейчас залью 5W40 после выходных отпишу

один в один как и у меня, точно также не заводилась.

2008, sonc, 1,5 но N150

Езжу на газу, бензина в баке мало, поэтоиу возможно гденить в фильтре конденсат и замерз и бензонасос не мог создать нужное давление (думаю пару пузьрьков спирта в бак залить)
Масло у меня тоже не подходящее, 10W40.

На след зиму подготовлюсь более лучше, но при таких морозах лучше ее не брать, целее будет.

ок! спасибо.
я когда приезжал к ним на ТО, они мне лили и рекомендовали 5в40.
кстати, а Вы не знаете, можно смешивать различные типы масел?



ага судя по нескольким постам 16 клапанные этой болезнью не страдают.
что касается конденсата - так это у меня 3 год такая радость. может и конденсат... но насос вроде работает без нареканий. когда выкручивали свечи они были залиты бензином. а если добавить спирт - не будет ли этот бензин немного "этилированым"?


а у Вас 8 или 16 клапанная?

у меня 8-ми клапанная 2007г,
Масло смешивать нельзя категорически!! разве что чтобы до капиталки доехать
почитай тут:
http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/zapusk-moroz-nexia.html

кстати подгазовывал перед тем как заглушить, правда заводиться порезвее

спасибо. смешивать не буду.
статью почитаю. про подгазовку вчера прочел, но было уже совсем поздно пить боржоми.




но вот что обидно: она ведь должна заводиться нормально и без подгазовок, и без танцев с бубном, и без доп систем предпускового подогрева... в тех. документации ничего не сказано о запрете эксплуатации при низких температурах... но фактически запрет есть
буду рыть дальше.

не станет.
Раньше проверял не раз на прошлой машине. Все нормально.
к тому же биобензин, в нем 30% спирта добавляют, а это не пару пузырьков.
Считается, что 100 гр на 10 литров бензина и сильно не газуя выкатать этот бензин

Нежелательно даже смешивать масла одного типа разных производителей, так как непонятно, какого типа присадки в них используются и как взаимодействуют между собой.



Исправная машина с соответствующим сезону маслом и нормальным аккумулятором должна нормально заводиться и заводится при -15...-20. В противном случае имеет место неисправность.



Кроме вязкости по сезону, также уменьшается износ при холодном пуске за счет того, что остается масляная пленка в цилиндрах.

Еще советуют заводить сразу, не дожидаясь отработки бензонасоса.

Не знаю, у меня и летом без отработки бензонасосом не всегда заводится.

читал, но воспользоваться советом не успел



о. спасибо, Влад, за информацию.
обратите внимание, владельцы 16-клапанных заводятся без проблем. даже в морозы. а 8-клапанники почему-то глючат...

Не знаю куда писать.
У знакомого 10 лет машина стоит возле дома, недавно сняли задний номер, крышку бензобака и бизин пытались слить.

Это стопудов из-за морозов. Лучше в "Автоправо".



У меня, вообще-то, 8-клапанная, и не заводилась позапрошлой зимой из-за неисправного ДАДа и распределителя зажигания.

лучше в международный суд по защите прав человека...

В этом плане главное 5w; 30 или 40 - не столь принципиально, хотя в наш движок я бы не стал лить 30 - тонкая плёнка будет, а зазоры у нас ого-го какие
Сам езжу на 5w50 (написано до -32), но буду менять на 0w50 (написано до -37)

Если есть возможность - залейте 0wXX

Цифры, цифры и ещё раз цифры, если масло настоящая "бадяга" или под именем синтетики продают минералку то двигатель этого не понимает. Я предлагаю перед использованием, стопочку масла ставить в морозилку, для опредиления его температурных свойств.

Всё просто у тебя машина набрала конденсата ! в теплую погоду водичка просочилась в топливный фильтр или ещё куда то! замерзла капелька и всё нет подачи топлива!!! загони в теплый бокс заведется! значит меняй филтр снимай бак выливай водичку! или налей флакончит этилового медицинского спирта в бак он смешается с водой и выйдет вместе с топливом! делать это надо в хорошо прогретом боксе! Приблизительно машину нужно оставить там на сутки при t+20C !

кстати, свежая информация насчет бензонасоса. только что пытался (так, на всякий случай) завестись бензонасос гудит, после 2 безуспешных попыток завода в салоне попахивает бензином. так что судя по всему с топливной системой все в порядке. завтра утром посмотрю масло и на галстуке поеду на сырецкую.

ага давай! они в бокс поставят всё растает! опять заведут сдерут три шкуры незачто !!! потом мороз и всё незаводится ! Ванять может из за того что вода могла и перед форсункой замерзнуть и поэтому когда заводиш насос создает рабочее давление деватся бензину некуда вот он в обратку и валит!

У меня под офисом есть тёплый бокс (подземный).
Стоит 20 грн./сутки.
Адрес Срибнокільська 1 (это рядом с магазинчиком Валеры road)

А оттаять может и масло - только его замёрзшим можно увидеть на щупе.

докладываю новости:
уровень масла в норме. масло жидкое, капелька по щупу весело катается.
с толкача не завелся... это странно... загнал на сто, на троещине, по рекомендации. посмотрят.
кстати, у меня шериф с автозапуском. возможно, что он замерз и просто тупо блокирует работу двигателя.

Кстати мысль, вчера менял масло, так продавец сказал что даже хорошая полусинтетика работает при -15 - -20


как раз сам запах бенза в салоне говорит о том что с топливной системой не все в порядке, может гдето течь?

итого, на данный момент:
только что забрал машину. в счете был 1 пункт: чистка свечей. 84 грн... я чуть не упал. 3 зимы я плачу за чистку свечей с доставкой на эвакуаторе и вызовом мастера за 250 грн
НО, потом мне объяснили: "именно в этой и еще какой-то машине" присутствует глюк. при запуске двигателя топливо подается ВО ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЦИЛИНДРА! хотя по логике вещей должно подаваться только в активный. соответственно на морозе тупо заливаются свечи. помогает только просушка. т.е. при запуске нужно заводиться с полностью выжатым в пол газом.
на работе коллега сообщил, что именно так нужно было заводиться на жигулях в сильные морозы... во блин, как оказалось... у меня жигули... с механическим распределителем зажигания

завтра утром попробую завестись как учили. благо что мороз крепчает...

вопрос знатокам: лечится ли данный глюк перепрошивкой ЭБУ ?
(кстати, еще мне сказали, что на БРСМ бенз не очень. а вот кло или окко - самое то. и 95, потому что мороз. был огорчен, но поперся на окко)

BP, Окко или Лукойл- только 92- заводится четко.

я в прошлом году так же подстрял, как и в этом. на БП.

У меня тоже самое.
Начинаешь заводить в мороз - не заводится, выкручиваешь свечи - мокрые. Так 3 комплекта я поменял, понял, что бесполезно.
"На этой и еще какой-то" - полный развод.

Что характерно этот, как вам сказали ГЛЮКК, присутствует на всех авто без датчика фазы, а это с начала выпуска инжекторных авто и буквально до 2000 годов, а на некоторых и до сегодня. И называется одновременный впрыск. Что, впрочем, не мешает этим авто успешно заводится в мороз.

у Вас 8 клапанов или 16 ? какой год выпуска машины?


подскажите, пожалуйста, что измеряет датчик фазы? можно ли его доставить?

ИМХО, разводняк какой-то про глюк...

У меня такие проблемы были в 2006м году в -30 градусов.
После ночи заводилась только проехав 300-500 м на тросе.
После прогрева, доезда до работы и дня стояния - вечером заводилась с полтыка.
Тогда отогнал ее на СТО, объяснил проблему.
На следующий день забрал, отдал 200 или 250 грн (точно не помню уже) и фсе.
На СТО так и не признались, что было. Но проблема больше не появлялась до этой зимы.

Сейчас обслуживаю машину полностью сам.
Проблема утреннегго завода появилась опять.
Масло 10W40 Q8 менялось в декабре.
Обнаружил, что с катушки искра идет, а на свечи не добивает. Провода свежие.
Смотрел в трамплере - особо пыли и конденсата нет, но на всякий случай все почистил (говорят еще WD-40 в трамплер пшикают чтобы керосин выдавил конденсат, но я так не делал).
Сравнил зазоры на моих и на новых свечах и решил таки заменить.
В итоге после замены свечей проблема пропала. Сейчас по утрам проблем с заводом нет.

Если свечи с проводами менять не помогает, то как вариант - бегунок в трамплере поменять можно попробовать (он не дорогой), а также саму крышку трамплера (тоже недорого стоит).
Есть еще мысль на датчик распредвала (тоже в трамлере стоит) - может он в мороз выделывается и неверные показания дает. Но он дорогой, а на попробовать взять негде.

ПС: У друга на вольве 940й 1992го года тоже случилось. Но там искры вообще не было. Оказалась трещина на крышке трамплера + конденсат.

та я уже писал- бенз нормальный- тем более мне по дороге.

[quote name='kag' date='9.2.2012, 16:32' post='148992']
ИМХО, разводняк какой-то про глюк...

У меня такие проблемы были в 2006м году в -30 градусов.
После ночи заводилась только проехав 300-500 м на тросе.
После прогрева, доезда до работы и дня стояния - вечером заводилась с полтыка.
Тогда отогнал ее на СТО, объяснил проблему.
На следующий день забрал, отдал 200 или 250 грн (точно не помню уже) и фсе.
На СТО так и не признались, что было. Но проблема больше не появлялась до этой зимы.



свечи меняю на каждом плановом ТО. + каждую зиму мне на СТО парят новые свечи. бегунок чистили еще 2 недели назад. трамблер неделю назад. у узбеков.

Без датчика фаз можно максимум сделать попарный впрыск. Но даже для попарного Вам придётся менять (не перешивать, а именно менять - у родного нет нужного кол-ва выходов на форсунки) ЭБУ, а также добавлять провода от ЭБУ к форсункам.

Самое главное - это не решит проблему.
Одновременный впрыск - по сути - улучшенный вариант моноинжектора.

Насчёт завода карбюраторного авто с выжатым газом - это может привести к заливке свечей (там нет электроники, которая отсекает подачу топлива как у нас)

понял. менять не буду
кстати, почему электроника ничего не отсекла в моем случае? может быть это проблема прошивки?

Она отсекает если перед тем, как крутить стартер, выжать до конца газ и не отпускать - заведётся только после отпускания газа, а так будет только искру давать - а бенз нет.

ок! спасибо за разъяснение.

На самом деле не нужен вам ни какой датчик фаз. Ведь карбюраторные авто вообще не имеют ни каких датчиков и тем не менее заводятся.
При условии исправного АКБ и стартера для успещного пуска нужно следующее.
1. Нормальная компресиия мотора.- проверяется компресометром но холодную до запуска по всем горшкам.
2. Нормальная искра. - проверяется разрядником с искровым зазором не менее 12мм по всем горшкам на холодную
3. нормальная газо-воздушная смесь.- проверяется широкополосным датчиком кислорода -AirFuel Sensor вкрученным вместо штатног датчика кислорода при холодном пуске.

тоесть нужна новая машина
Да и по 3-му пункту как вы этим датчиком что то измерите на неработающей машине, она то незаводится.

Таким способом топливо подаётся не только при пуске но и при работе и это нормально. Также работает карбюратор и моноинжектор. Только в некоторых авто идёт попарная подача топлива. Зазор свечей в SOHS 0,7-0,8 мм, кстати, в моём авто 1,0 и заводится в мороз с пол-тыка.


Это ещё нужно разобратся что и у кого глючит.

Откуда такая информация? При таком зазоре немудрено пробить трамблёр, катушку и вывести со строя модуль управления.

Для проверки катушки зажигания и остального высоковольтного оборудования желательно иметь контрольную свечу. Установите на контрольной свече зазор в 2—4 мм и проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, или она будет с каждым щелчком меняться по мощности, то скорее всего неисправна катушка зажигания. Другой причиной может быть то, что в высоковольтной части системы имеются утечки (трещины, пробои и т.д.).

Саму свечу проверяют по методике - http://autolife.by/information/candle/candle3.html

Ничего не будет сам проверял ни раз так искру. Дело в том что когда свеча закручена в целиндр в момент вспышки искры там давление 8-12атмосфер в зависимоти от движка, а наш пробник лежит на массе и на него нету давления, еще неизвестно когда больше нагрузка. Если конечно было написано про такой способ. Хатя я знаю людей которые при нормальном зазоре в свичах 0,8, ставят 1,1 и ездят так при этом клянутся что машина лучше заводится и едит.

По поводу способа - явно обсуждался именно такой (калиброванный разрядник при атмосферном давлении)

По поводу увеличенного зазора в свечах - может и лучше ездит, но не долго
Повышенное напряжение пробоя (зазор является своего рода стабилизатором напряжения) может пробить что угодно (провода, катушки, траблёр)

Сам установил зазор 1,0 мм при требуемом 0,7-0,8 мм. Пока заводится в морозы нормально. Как пишут на других форумах, увеличеный зазор свечи сопутствует экономии топлива, сразу зажигается болше топливо-воздушной смеси что ведёт к более полному её сжиганию.
Меня смущает разрядник 12 мм, откуда такая информация?
Степень сжатия в 8-v составляет 8,6 соответственно и плотность возрастает на эту величину, при увеличении плотности (давления) соответственно и увеличивается и напряжение пробоя, где то до 25 раз, а при понижении температуры напряжение пробоя ещё увеличивается. У меня нету такой информации, вот я и хотел узнять откуда инфа о розряднике.

Согласно закона Пашена (хоть он и не точен) напряжение пробоя зависит от произведения величины зазора и давления. т.е. если мы уменьшим давление в 8,6 раз, то и зазор должны увеличить в те же 8,6 раз. для 16v зазор вроде как 1,1мм итого при атмосферном давлении то же напряжение должно пробивать 9,5мм. Но т.к. нам нужен ещё и запас - потому и имеем 12мм

Т.е. если напряжение, подаваемое на свечу, пробивает 12мм воздуха при атмосферном давлении, то и зазор в 1.1мм при давлении 8,6 атмосферных + взвесь бензина в воздухе обязано пробить чётко, а не еле-еле.

Напряжение пробоя равно электрической прчности умноженое на рассотяние.
Электрическая прочность равна 2,45 умноженое на полотность и плюс 2,1 умноженое на корень из плотности поделённое на расстояние.
Так что около того и получается.

Анатолий, я вот и пытаюсь разобраться
сегодня с помощью нового хитрожопого способа запуска двигателя завестись не удалось...



спасибо. почитаю, попытаюсь проверить свечи. теперь у меня катушка главный подозреваемый