Закипает охлаждающая жидкость. Опции

[kvak]

Есть проблема с охлаждающей жидкостью. При сравнительно медленной езде (например по городу) из расширительного бачка из под пробки прет пар, кипит тосол. Вентилятор исправно включается при 105°, но к этому моменту жидкость уже кипит (как я понял, у меня авто без кондера, поэтому скорость вентилятора только одна при 105°). Год назад, когда купил машину, было еще хуже, поехал на диагностику, сказали Машина в норме, просто нужно залить тосол (там была вода) и поменять пробку на бачке. Сделал все как посоветовали вроде стало лучше, но проблема явно никуда не делась, выезжал недавно ездил не быстро по городу, опять закипел, даже наверное поперла жидкость (вроде следы тосола на бачке) . Еще зимой менял термостат и обратил внимание, что тосол стал какого то грязно серого цвета что ли. Что думаю сделать сам: первое что пришло на ум - как то уменьшить температуру включения вентилятора (реально ли как то это сделать?), второе - может проблема в тосоле и лучше купить антифриз (температура кипения выше), читал ещё что может быть помпа причиной, ещё читал что человек три крышки на бачок покупал, все не исправные были, может и мне так с новой повезло, можно ее как то проверить?

Посоветуйте если кто в курсе, чтоб лишних операций не проводить и деньги не выбрасывать.

[антон конотоп]

Слить тосол залить антифриз в1 очередь!сам заливал тосол через месяц становился черным,перешел на антифриз год как слеза чистый.какая машина?есть датчик включения вентилятора на радиаторе?

[kvak]

Слить тосол залить антифриз в1 очередь!сам заливал тосол через месяц становился черным,перешел на антифриз год как слеза чистый.какая машина?есть датчик включения вентилятора на радиаторе?

Машина нексия n100 8кл 2007, вентилятор по диагностике включается при 105 градусах, датчика на радиаторе вроде нет, а на счет антифриза реально ли температура его кипения может играть решающую роль?

[Dissa]

С температурой включения ничего не сделаешь, там нужно в прошивке поправлять.
Реле малой скорости можно сделать, если сильно захотеть.
Причины.
1.ОЖ- сомнительного качества.
2.Крышка расширительного бачка (ее нужно проверять на предмет герметичности и когда клапан начнет открываться 1.2бар, 120кПа).
3.Неисправен термостат, заклинивает в закрытом положении. Легко проверяется.
3.Низкая производительность помпы (если она не давно менялась и хорошего качества, тогда это исключено).
4.Может быть прогорание прокладки ГБЦ, в следствии отработанные газы идут в систему охлаждения, то же можно примитивно проверить.
Я лично больше склоняюсь 1,2,3 пункты. 4п. проверить после проверки первых трех.

[Matrik]

С температурой включения ничего не сделаешь, там нужно в прошивке поправлять.
Реле малой скорости можно сделать, если сильно захотеть.
Причины.
1.ОЖ- сомнительного качества.
2.Крышка расширительного бачка (ее нужно проверять на предмет герметичности и когда клапан начнет открываться 1.2бар, 120кПа).
3.Неисправен термостат, заклинивает в закрытом положении. Легко проверяется.
3.Низкая производительность помпы (если она не давно менялась и хорошего качества, тогда это исключено).
4.Может быть прогорание прокладки ГБЦ, в следствии отработанные газы идут в систему охлаждения, то же можно примитивно проверить.
Я лично больше склоняюсь 1,2,3 пункты. 4п. проверить после проверки первых трех.

и добавить нечего.

Сообщение отредактировал Matrik - 26.2.2017, 21:16

[Dissa]

На счет проверки крышки.
Берешь емкость, делаешь две дырки, одну на шланг, другую для манометра, на горловину емкости плотно накручиваешь крышку. К шлангу подключаешь компрессор или насос с клапаном и качаешь. В емкости будет создаваться давление и по манометру смотришь, когда клапан начнет открываться и будет держать давление 1.2бар +-0.1бар. Если держит, то крышка исправна, при этом компрессор должен все время качать. Емкость подбирай на свое усмотрение.
Если хочешь, присылай мне, я их на работе проверю. Есть все оборудование для этого.
Кстати есть на ютуб видео, как крышки проверяют, посмотри. Введи там в поиске проверка крышки расширительного бачка.

[kvak]

С температурой включения ничего не сделаешь, там нужно в прошивке поправлять.
Реле малой скорости можно сделать, если сильно захотеть.
Причины.
1.ОЖ- сомнительного качества.
2.Крышка расширительного бачка (ее нужно проверять на предмет герметичности и когда клапан начнет открываться 1.2бар, 120кПа).
3.Неисправен термостат, заклинивает в закрытом положении. Легко проверяется.
3.Низкая производительность помпы (если она не давно менялась и хорошего качества, тогда это исключено).
4.Может быть прогорание прокладки ГБЦ, в следствии отработанные газы идут в систему охлаждения, то же можно примитивно проверить.
Я лично больше склоняюсь 1,2,3 пункты. 4п. проверить после проверки первых трех.

1. тосол обычный в синей канистрочке
2. а можно крышку как то самому проверить?
3. термостат новый, хотя не удивлюсь его качеству если что, но на старом термостате ситуация была такая же, а я его проверял когда менял, он как и новый открывался при нагревании, а как его легко проверить?
4. помпа не менялась, но смотрел уже, самому проблематично лезть.


Сори про крышку посмотрю спасибо

Сообщение отредактировал kvak - 26.2.2017, 21:20

[Dissa]

Я не знаю про синие канистрочки.
Есть классификация антифриза. G11, G12,G12+, G12++, G13.
Возьми концентрат например фирмы HEPU на -80*C, 2 банки 1.5л. и разбавь наполовину дистиллированной водой, в автомаггазинах продаётся, промой тщательно систему дистилятом и залей нормальный антифриз. Можешь залить G11. он синего и зелёного цвета. На упаковке написано.
На счёт термика, если подходящий патрубок радиатор /с левой стороны если стоишь передом к капоту/ горячий, что рукой нельзя удержать при полностью прогретом движке /т.е. на большом круге/, то термик открытый.
Если, когда поездишь и заглушишь мотор, откроешь капот и осторожно, не спеша, даже очень осторожно потихоничку начать откручивать крышу бачка, то должен услышать звук пшшшшш. Это стравливается давление с СО. Только нужно очень медленно ещё откручивать, т.к. жидкость начнёт закипать, давление снижается, можно обжечься. Если тот звук был, то давление присутствовало, но какое конечно сказать трудно.

[kvak]

Если, когда поездишь и заглушишь мотор, откроешь капот и осторожно, не спеша, даже очень осторожно потихоничку начать откручивать крышу бачка, то должен услышать звук пшшшшш. Это стравливается давление с СО. Только нужно очень медленно ещё откручивать, т.к. жидкость начнёт закипать, давление снижается, можно обжечься. Если тот звук был, то давление присутствовало, но какое конечно сказать трудно.

Прошу прощения не совсем понял, если при откручивании крышки слышно шипящий звук, а соответственно давление в бачке присутствовало, то это говорит о том что крышка исправная или поломанная?

[kvak]

Посмотрел видео на предмет проверки пробита ли прокладка. Ну если у меня создается давление в бачке, то это я и так знаю, ведь бывает даже что тосол из под крышки
выдавливает, понятное дело я думаю что и презерватив надует, или я что то не так понимаю?
и опять же я не пойму зачкем тогда на крышке стравливающий клапан если давления там быть не должно. запутался что то.

Сообщение отредактировал kvak - 26.2.2017, 22:34

[Dissa]

Во-первых их там два, на стравливание давления и на всасывании с атмосферы.
Когда жидкость нагревается, создаётся давление и оно нужно для повышении температуры кипения ОЖ. Другими словами при большей температуре ОЖ не кипит, но давление должно быть не выше определённого значения, что бы не порвало радиаторы и патрубки. Когда двигатель остывает начинает создаваться пониженное давление /вакуум/, для этого нужен другой клапан, который всасывает атмосферный воздух, тем самым выравнивает давление.

А изделие номер один в любом случае надует. Только если с системой все нормально, он его сильно не надует как воздушный шар.
Для начала сменил ОЖ на нормальную и крышку купи нормальную /я брал у Валеры Road/. Крышку нужно плотно, но с умом закручивать.

[kvak]

Во-первых их там два, на стравливание давления и на всасывании с атмосферы.
Когда жидкость нагревается, создаётся давление и оно нужно для повышении температуры кипения ОЖ. Другими словами при большей температуре ОЖ не кипит, но давление должно быть не выше определённого значения, что бы не порвало радиаторы и патрубки. Когда двигатель остывает начинает создаваться пониженное давление /вакуум/, для этого нужен другой клапан, который всасывает атмосферный воздух, тем самым выравнивает давление.

еще раз прошу прощения, но не пойму а как это связано с презервативом, ведь он надуется в любом случае, в бачке же все равно есть давление. почему тогда на видео говорят если пробита прокладка надувается през?
сори кажется понял...
и еще говорят если печка не греет идет холодный воздух то это один из признаков пробоя прокладки. У меня печкка плохо греет, ноя думал что это известная болезнь нексии....


Сообщение отредактировал kvak - 26.2.2017, 23:27

[Dissa]

Уровень ОЖ должен быть по метке макс. в бачке. Заедь на горку, что бы передние колёса были выше задних и погазуй минут 5, может пробка воздушная, хо тя помпа должна ещё прокачать и выгнать. Просто попробуй так сделать. На счёт печки - отдельная история. В нексии печка хорошая, если все утеплено, заслонка тепло-холод хорошо плотно прилегает, радиатор чистый, щелей нет.

Поменя жидкость /антифриз/ и нормальную крышку.

[DokZ]

Было один в один.
Помогла замена крышки, хотя новокупленная крышка тоже какая-то стремная...
И на бачке резьба ни к черту.Может есть смысл менять и то и то одновременно.

[kolay2101]

скорее всего может забита обратка с малого круга или с радиатора, а также может не исправен датчик температуры мозговой

[Dissa]

а также может не исправен датчик температуры мозговой

Датчик отношение не имеет к этому. См.первый пост.

[kvak]

Был в гараже сегодня... Купил презирватив. Завел двигатель, поработал пока холостые упали до 800, заглушил. Потихоничку стал открывать крышку
бачка, стравился воздух, открыл, натянул презерватив, завел сперва воздуха еле еле было, потом так , минут через 10 подгазовал и стало так . Потом заглушил двигатель и тосол поперло
из бачка . Как все это расценивать, это в порядке вещей или так быть не должно?
Тосол у меня такой
нормальный или под замену?

Сообщение отредактировал kvak - 27.2.2017, 20:11

[Dissa]

Ты что этот этот тосол по самый верх бачка залил?


Промой систему и смени ОЖ. Залей нормальный антифриз.

[road]

Был в гараже сегодня... Купил презирватив. Завел двигатель, поработал пока холостые упали до 800, заглушил. Потихоничку стал открывать крышку
бачка, стравился воздух, открыл, натянул презерватив, завел сперва воздуха еле еле было, потом так, минут через 10 подгазовал и стало так. Потом заглушил двигатель и тосол поперло
из бачка. Как все это расценивать, это в порядке вещей или так быть не должно?
Тосол у меня такой нормальный или под замену?

Производитель тосола говно, в нексию нужно заливать Антифриз, желательно импортный Польский Чешский на худой конец Российский но не наш. Нужно промыть систему, но это все для профилактики. А судя по описанному скорее всего пробита прокладка Головки Блока Цилиндров.

[kvak]

тосола пол бачка, а как точно убедиться что пробита прокладка Головки Блока Цилиндров. Пипец расстроился я....
а неисправность помпы может такой эффект вызвать?

Сообщение отредактировал kvak - 27.2.2017, 20:30

[Dissa]

Для начала слей ту гадость и залей нормальный, этот например.
http://autoprotect.com.ua/products/antifri...kontsentrat_80s
Возьмешь 2 банки по 1.5л и разбавь наполовину дистилятом. Только дистилятом промой систему от того гов...а. Лучше использовать промывку СО.
http://autoprotect.com.ua/products/radiator-flush-7-minute
Поставь нормальную крышку и попробуй. Только крышку плотно закручивать нужно.
Как давно свой тосол залил?

[kvak]

боюсь жена уже не поймет, машина не ездила еще а бабла вбухано ппц. Если бы убедиться что проблема в тосоле, то без проблем, а если заменю а окажется пробой, зае....о уже....

[Dissa]

Его менять в любом случае нужно, не сейчас, так потом.
Температура кипения какая, на канистре должно написано быть.
И что ты хотел за 5л - 140грн.
Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел.
Радиатор горячий был, патрубки к радиатору горячие?

[kvak]

Его менять в любом случае нужно, не сейчас, так потом.
Температура кипения какая, на канистре должно написано быть.
И что ты хотел за 5л - 140грн.
Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел.
Радиатор горячий был, патрубки к радиатору горячие?

радиатор был горячий, патрубок что от двигателя тоже. "Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел."- не совсем понял вопрос..

[Dissa]

Можешь сказать, какая при этом температура двигателя была?
Давление в системе при этом не было - при этом температура кипения ОЖ уменьшается. Т.е. при меньшей температуре жидкость закипать начинает.
Что написано на канистре (температура кипения)?

[kvak]

Можешь сказать, какая при этом температура двигателя была?
Давление в системе при этом не было - при этом температура кипения ОЖ уменьшается. Т.е. при меньшей температуре жидкость закипать начинает.
Что написано на канистре (температура кипения)?

Температуру двигателя не смотрел. а почему не было давления в системе, през ведь плотно сидел доступа воздуха не было. На канистре не написано температуры кипения, только замерзания в интернете искал тоже вроде нет такой информации.

[road]

Температуру двигателя не смотрел. а почему не было давления в системе, през ведь плотно сидел доступа воздуха не было. На канистре не написано температуры кипения, только замерзания в интернете искал тоже вроде нет такой информации.

Судя по описанию это не закипание ОЖ, а вытеснение газами через пробитую прокладку ГБЦ охлаждающей жидкости. Но это мое предположение из вышеописанного как проверить не знаю и утверждать не могу, так как не умею ремонтировать/диагностировать через монитор. Единственное что приходит на ум искать толкового моториста и ехать к нему за консультацией вместе с машиной.

[Dissa]

Температуру двигателя не смотрел. а почему не было давления в системе, през ведь плотно сидел доступа воздуха не было.

У тебя же есть БК, что трудно глянуть?
Бывают тосолы с температурой кипения 92-97*С при атмосферном давлении. Добавь примерно +5гр. для давления 120кПа и получится 97-102*С.
През расширялся, т.е. давление все уходило в него, а пробка полностью герметична до поры, пока клапан не сработает.
Резьба на бачке отличная? Пробка плотно закручивается?

Антифриз нужно выбирать, что бы не только температура замерзания была -40, но и кипение не была ниже 112-115*С. Тогда добавим +5-7*С на давление 1.2бар и получим 117-123*С.
Но это на будущее.

[kvak]

Судя по описанию это не закипание ОЖ, а вытеснение газами через пробитую прокладку ГБЦ охлаждающей жидкости. Но это мое предположение из вышеописанного как проверить не знаю и утверждать не могу, так как не умею ремонтировать/диагностировать через монитор. Единственное что приходит на ум искать толкового моториста и ехать к нему за консультацией вместе с машиной.

Спасибо за информацию.
Но дело в том что вытеснение это или закипание происходит исключительно на не большой скорости с остановками (езда по городу). На трассе такого нет, я думал из-за того что обдув радиатора хороший или причина другая? Если бы было вытеснение газами то вытесняло бы и на скорости, или я ошибаюсь?


ps резьба нормальная, пробка закручиваится, температуру кипения посмотрю на БК....

Сообщение отредактировал kvak - 28.2.2017, 7:42

[Anatoliy]

Антифриз нужно выбирать, что бы не только температура замерзания была -40, но и кипение не была ниже 112-115*С. Тогда добавим +5-7*С на давление 1.2бар и получим 117-123*С.

Вот это умная мысль, меня гложат подозрения что у нас появилась фирма по бадяге ОЖ.
Рекомендую слить ОЖ и залить воду, тогда точно будете знать кипит антифриз или пробита прокладка.
Сам пострадал от бадяги, фирма "ПЛАЗМА" или "Plazma".

[kvak]

:plus:
Вот это умная мысль, меня гложат подозрения что у нас появилась фирма по бадяге ОЖ.
Рекомендую слить ОЖ и залить воду, тогда точно будете знать кипит антифриз или пробита прокладка.
Сам пострадал от бадяги, фирма "ПЛАЗМА" или "Plazma".

Когда я купил авто там была вода, она закипала, был у диагноста, он сказал залить ОЖ и поменять пробку, что я и сделал, стало не так кипеть но проблема осталась. А теперь вот как поворачивает.....

[Dissa]

Я бы на твоем месте, слил бы ту гадость, залил бы дистилята купил 7-ми минутною промывку СО Hi-Gear

Сделал все по инструкции, потом все слил, опять залил дистилята , прогрел, дал оборотов - слил, и так до тех пор заливать гонять и сливать, пока чистая ОЖ с крана не потечет. Потом залить нормальный антифриз и пользоваться.
Если едешь на скорости, радиатор обдувается встречным ветром и не доходит до критической точки, если стоишь или потихоньку едешь, двиг. начинает греться аж до +102-105*С, пока не включиться вентилятор. Этого тебе и хватает. Если бы была малая скорость, то сейчас бы ты этого не увидел бы, а видел, когда на улице было бы +30-35*С, что малой скорости не хватало для обдува и пришел бы ты к проблеме, но позднее. И такие тосолы негативно сказываются на соединениями с металлами (агрессивные).
Это просто совет, я не принуждаю точно, что тебе делать, я пишу то, что бы делал я.

[kvak]

Спасибо Вам всем большое, думаю все же придется искать моториста толкового...

[Dissa]

Для начала попробуй как я написал, если что, то жидкость сольешь, а потом опять зальешь, никуда не денется. Ее менять в любом случае и промывать систему ОЖ. А то сразу в крайности кидаться.

[kvak]

Для начала попробуй как я написал, если что, то жидкость сольешь, а потом опять зальешь, никуда не денется. Ее менять в любом случае и промывать систему ОЖ. А то сразу в крайности кидаться.

Попробую, спасибо)

[Dissa]

Покупаешь дистилята в автомагазинах продают литров 20-25, оно не дорогое и промывку. Достигаешь что бы чистая вода пошла и заливаешь нормальный антифриз, марку сам выбирай, лучше концентрат на -80 и на половину разбавляешь. Если хорошо промоешь систему, то можно антифриз красный залить по классификации G12. У меня именно такой.

[kvak]

Покупаешь дистилята в автомагазинах продают литров 20-25, оно не дорогое и промывку. Достигаешь что бы чистая вода пошла и заливаешь нормальный антифриз, марку сам выбирай, лучше концентрат на -80 и на половину разбавляешь. Если хорошо промоешь систему, то можно антифриз красный залить по классификации G12. У меня именно такой.

Еще раз большое спасибо, буду пробовать)

[kvak]

Сегодня опять попал в гараж, обратил внимание на выхлопные газы и на места в районе прокладки ГБЦ. На одном фото выхлопные газы, как по мне,
довольно таки насыщенный белый цвет. На других, как бы сказать, жирные места, помечены стрелками, явных подтеков вроде нет, но вот такие жирные маслянистые места присутствуют.
Подставлял еще бумажку под выхлопную, не стал дожидаться высыхания, но кажется мне что жирные пятна останутся, наверное...
ps думаю что все же прокладка, дай Бог как минимум...

[Dissa]

По фото плохо определить, т.к. фотоаппарат может искажать. Может пар, или белый или сизый. Нужно заехать где тепло и попробовать, если газ добавить и будет облако большое белого дыма, то ОЖ попадает в камеру сгорания, тогда точно прокладка ГБЦ. Но в любом случае, нужно систему мыть и заливать антифриз хороший.

[kvak]

По фото плохо определить, т.к. фотоаппарат может искажать. Может пар, или белый или сизый. Нужно заехать где тепло и попробовать, если газ добавить и будет облако большое белого дыма, то ОЖ попадает в камеру сгорания, тогда точно прокладка ГБЦ. Но в любом случае, нужно систему мыть и заливать антифриз хороший.

спасибо буду разбираться
ps а на сколько срочной должна быть процедура замены прокладки, если это она конечно? может ли авто потерпеть немного или заводить не рекомендуется?

[Dissa]

Это смотря как и где пробило, прогорело.
Вообще то, чем раньше - тем лучше.
Не такой дым?

[kvak]

Это смотря как и где пробило, прогорело.
Вообще то, чем раньше - тем лучше.
Не такой дым?

Да очень похож(

[Dissa]

И не только цвет, а и количество белого дыма при теплой погоде. Особенно если газ надавить.

[Matrik]

спасибо буду разбираться
ps а на сколько срочной должна быть процедура замены прокладки, если это она конечно? может ли авто потерпеть немного или заводить не рекомендуется?

У меня когда пробило в районе четвёртого, так с поршня нагар смыло километров за 15 максимум + задиры по всему цилиндру. Результат помимо стандартной шлифовки головы с заменой прокладки, всё вылилось в проверку на трещины головы и блока за компанию (моя прихоть), шлифовку головы и клапанной крышки (снял буртик по периметру и посадил на герметик, ибо замахался каждый год прокладки перекидывать - время покажет ), росточку до первого ремонтного и хонинговку цилиндров, плюс под замену поршневая (с кольцами соответственно), гидрики, и клапана (капиталка так капиталка ) с притиркой, ну и на закуску шлифовка распредвала. В общем нормально так проехался.
Да - конечно у тебя может быть всё не так критично, и да - многие скажут что половину из этого можно было не делать (в оправдание скажу лишь, что цель была сделать мотор в идеал, и так как делалось всё у знакомого (хорошего знакомого ), то встало это всё в копейки, плюс запчасти достались через знакомого со склада по закупочной цене), а так цену за капиталку на некоторых киевских СТО мне ещё года два назад заряжали под 20 с приставкой "это ещё дёшево" .
Так что, как по мне, дешевле всё таки поменять вовремя прокладку, чем двигатель (если дело в ней конечно). А для начала сделать то, что уже написал тебе Dissa. И никогда, НИКОГДА не заливай в свой движок Тосол (да ещё и не пойми какого качества) . Уже не от одного человека слышал что не контачат наши движки с этой бодягой и лично видел, как человек мучался, пытаясь вычистить систему от коричнево-ржавой жижи, после того, как не промывая систему после антифриза, залил в неё тосол - зрелище малоприятное. По концовке всё закончилось врезкой в систему фильтра с каждодневной заменой последнего и дистиллята на протяжении недели пока система в норму не пришла, а потом установкой сантехнического (да да, как бы дико это не звучало) фильтра грубой очистки - ещё как минимум месяц он вылавливал в нём всякую каку . До этого было испробовано всё - и "народная медицина" и именитые промывки - ничего не помогало. Так что сказано в регламенте лить антифриз значит лить и не экспериментировать

[kvak]

спасибо всем за информацию и поддержку) сегодня был у специалиста, сказал пробита прокладка, на следующих выходных будем менять, потом отпишусь о результатах.
еще раз спасибо всем))))

[kvak]

Здравствуйте, так получилось, что вчера только забрал авто с ремонта. Поменяли прокладку, также шлифовали головку. Вроде пока закипания не наблюдалось,
дальше посмотрим... Мастер сказал что двигатель уже был в ремонте, у одного поршня маркировка не такая как у других, говорит наверное прогоревший был,
поэтому его меняли. Еще я заметил что раньше холостой ход меньше 800 не падал, теперь может быть 750... И такая деталь, моментальный расход по городу если не накатом ехать
от 10 до 25 а то и 30 л/ч, это нормально не многовато ли?

[Dissa]

И такая деталь, моментальный расход по городу если не накатом ехать
от 10 до 25 а то и 30 л/ч, это нормально не многовато ли?

ЗИЛ-130 с двумя прицепами.
На х.х. какой?

[kvak]

ЗИЛ-130 с двумя прицепами.
На х.х. какой?

а сколько примерно должно быть?
На хх 1.1

Сообщение отредактировал kvak - 27.3.2017, 20:01

[Dissa]

Если на первой передаче нажать на тапку, то да и до 30 дотянет, на второй меньше, на третьей еще меньше и т.д.
Правильно вопросы задавай. (А не так "городу если не накатом ехать ") и потом догадывайся как ты ехал.
На х.х. 0.8-0.9л.ч. на прогретой машине.
Почему и спросил про х.х. т.к. подумал, что когда газ сильно нажимаешь.

[kvak]

Вот сегодня заснял показания бк. Посмотрите видео на ютубе и фото по окончанию поездки, 1,19 литра на 6,5 км многовато вроде...
https://youtu.be/KCys8W3Y4HM

[Dissa]

Я 17 км проезжаю в смешанном режиме на 1.2л. Средний 7л.
Наверное не до конца разобрался с БК настройками.
По одометру в спидометре то же 6.5км?

[kvak]

Я 17 км проезжаю в смешанном режиме на 1.2л. Средний 7л.
Наверное не до конца разобрался с БК настройками.
По одометру в спидометре то же 6.5км?

Да по спидометру километраж такой же. Бк вроде разобрался уже кроме непосредственно диагностики....

[kvak]

Делал вчера диагностику, выложу сюда фотки и видео.
Посмотрите пожалуйста, может кто подскажет что дельное По отклонениям от нормы.




Вот ссылки на видео диагностики
https://youtu.be/UlC6gLUWruQ
https://youtu.be/TNNmVGZjVcM
https://youtu.be/i7RUNbrhx60
https://youtu.be/jOE-FbTazSc
https://youtu.be/PrJ0_KOgLMU

Сообщение отредактировал kvak - 30.3.2017, 12:51

[Dissa]

Меня беспокоит параметр МАР сенсор, датчик ДАД. При напряжении 1.08В он должен (программа показывать) не более 40кПа, у тебя целых 82кПа.
Нужно было бы дать обороты на видео, посмотрел бы, меняется напряжение на ДАД или нет.
Параметр обведенный желтым квадратом.

Вот так как у меня 42кПа, но и напряжение (не показано не много больше).

[kvak]

Меня беспокоит параметр МАР сенсор, датчик ДАД. При напряжении 1.08В он должен (программа показывать) не более 40кПа, у тебя целых 82кПа.

А какие могут быть причины и последствия такого положения вещей?

[kolay2101]

напряжение датчика дросселя можно 0.45 поставить и обороты сами поднимуться чуток

[Joda]

Делал вчера диагностику, выложу сюда фотки и видео.
Посмотрите пожалуйста, может кто подскажет что дельное По отклонениям от нормы.




Вот ссылки на видео диагностики
https://youtu.be/UlC6gLUWruQ
https://youtu.be/TNNmVGZjVcM
https://youtu.be/i7RUNbrhx60
https://youtu.be/jOE-FbTazSc
https://youtu.be/PrJ0_KOgLMU

Привет!Скажи, а что за прога и какой у тебя адаптер для подключения к компу? Хочу такой же...

[Dissa]

А какие могут быть причины и последствия такого положения вещей?

Дай обороты и сними на видео и выложи, тогда более-менее можно о чем то говорить.
Или ДАД кирдык или прога врет.
Если ДАДу жо...а, то будет повышенный расход при этом чек должен загораться.

[kvak]

напряжение датчика дросселя можно 0.45 поставить и обороты сами поднимуться чуток

это тот что в графе "положение дроселя"? я знаю что он занижен у меня, должен быть 0.5 - 0.6. В данный момент меня беспокоят не обороты двигателя. Диагностику делал в связи с повышеным расходом, а откопал еще кучу всяких неполадок, вот волнует маленькая длина импульса...

чек не загорается видео с подгазовкой выложу уже в субботу наверное. прога называется Daewoo Scan.

[Dissa]

вот волнует маленькая длина импульса...

Если про подачу топлива.
Мою фотку смотрел, у меня еще меньше на х.х.

[kvak]

Если про подачу топлива.
Мою фотку смотрел, у меня еще меньше на х.х.

Должна вроде быть 3.2

[kolay2101]

Должна вроде быть 3.2

2.2-2.3 мс подача топлива вроде

[kvak]

2.2-2.3 мс подача топлива вроде

спасибо за информацию а где можно об этом почитать?

[kolay2101]

спасибо за информацию а где можно об этом почитать?

forum.auto.ru/mark/daewoo/811064/

[kvak]

forum.auto.ru/mark/daewoo/811064/

ну дык вроде вот что там написано "Inj Pulse(длина импульса впрыска) - нормально 3.2 - 3.5, если больше, то это говорит о загрязнении форсунок"

[Dissa]

Должна вроде быть 3.2

Это зависит тот многих факторов, определяется ТВС какая она, также как работает лямбда и мозги определяют сколько нужно подать топлива. Также зависит качество топлива.

Меня больше интересует реальны расход, а не по бк.
Заправь бак до отстрела, проедь км. 200 заедь на ту же заправку к той же колонке и до первого отстрела замерь сколько войдёт топлива и посчитай расход, при этом указывай стиль вождения и какой цикл /трасса, город, смешанный/.

[vadka]

Если про подачу топлива.
Мою фотку смотрел, у меня еще меньше на х.х.

На твоей фотке только половина впрыска.Сложи 1.7+1.7=3.4мс.

[Joda]

это тот что в графе "положение дроселя"? я знаю что он занижен у меня, должен быть 0.5 - 0.6. В данный момент меня беспокоят не обороты двигателя. Диагностику делал в связи с повышеным расходом, а откопал еще кучу всяких неполадок, вот волнует маленькая длина импульса...

чек не загорается видео с подгазовкой выложу уже в субботу наверное. прога называется Daewoo Scan.

А адаптер, которым ты к буку коннектишься?

[kvak]

А адаптер, которым ты к буку коннектишься?

Такой http://obd2.net.ua/avtoskanery/usb-kkl-k-l...-4091-ftdi-chip

[Joda]

Такой http://obd2.net.ua/avtoskanery/usb-kkl-k-l...-4091-ftdi-chip

Спасибо, заказал только что.

[vadka]

Съехали с темы.А никого не смущает РХХ-7шагов, канал почти совсем закрыт,но при этом ХХ стабилен и соотношение воздух\топливо в норме,тоесть воздуха хватает и впрыск всего 2.7мс.Предположить компенсацию шагов РХХ подсосом воздуха, должен быть неустойчивый холостой впрыск быть больше.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[vadka]

Вот просматривал один бинфайл разными програмами

Эскизы прикрепленных изображений

 

[kvak]

Вот просматривал один бинфайл разными програмами

Попробовать другой версией программы посмотреть?

[Dissa]

Вот просматривал один бинфайл разными програмами

И разряжение на одном правильное более-менее, на другой брехня.

[vadka]

И разряжение на одном правильное более-менее, на другой брехня.

,не считатая,что разряжение показано только в одной программе.Д.Скан ,там так и написано ,,МАП сенсор-Разряжение,,А в другой версии ,,МАП сенсор-Абсолютное давление,,
Так где у нас более-менее?

[Dissa]

,не считатая,что разряжение показано только в одной программе.Д.Скан ,там так и написано ,,МАП сенсор-Разряжение,,А в другой версии ,,МАП сенсор-Абсолютное давление,,
Так где у нас более-менее?

Все понял, только на хр..а в одной и той же программе писать разные термины в разных версиях, только запутывают людей.
Рвак.=Ратм. - Рабс. Т.е. Рвак.=101-80=21кПа (разряжение).

[vadka]

Все понял, только на хр..а в одной и той же программе писать разные термины в разных версиях, только запутывают людей.
Рвак.=Ратм. - Рабс. Т.е. Рвак.=101-80=21кПа (разряжение).

Я знаю эту математику.На хрена-это вопрос не ко мне. Программа одна а версии разные.3.2.0 более поздняя и наверное последняя.Там хотел показать время впрыска на ХХ прогретый нормальный двиг.

[Dissa]

Да вопрос конечно не тебе, а тем кто ее создавал (мысли в слуг).

[kvak]

Добрый вечер, замерял сегодня компрессию вот что получилось

подскажите кто в курсе это нормальные показатели? Замерялось на прогретом двигателе.

[Dissa]

С выкрученными свечами всеми и полностью открытом дросселе?
А так нормальная компр.

[kvak]

С выкрученными свечами всеми и полностью открытом дросселе?
А так нормальная компр.

да свыечи выкручены и газ в пол. спасибо)

[kvak]

Здравствуйте, вот сфоткал положение грм, снизу вроде немного не посредине, это нормальное положение, или все таки ремень сбит?



Сообщение отредактировал kvak - 8.4.2017, 13:11

[Anatoliy]

Здравствуйте, вот сфоткал положение грм, снизу вроде немного не посредине, это нормальное положение, или все таки ремень сбит?

Верхняя метка не по центру зуба, если верх дотянешь то и внизу будет по метке. Так что метки у тебя в порядке.
Я обычно нижнюю метку ловлю по метке шкива для ремня генератора, пока еще ни разу не ошибался. Это мне позволяет вообще ничего на разбирать, не надо снимать колесо, защиту двигателя и шкив.

[kvak]

Верхняя метка не по центру зуба, если верх дотянешь то и внизу будет по метке. Так что метки у тебя в порядке.
Я обычно нижнюю метку ловлю по метке шкива для ремня генератора, пока еще ни разу не ошибался. Это мне позволяет вообще ничего на разбирать, не надо снимать колесо, защиту двигателя и шкив.

Спасибо, я тоже так подумал , собираю уже, думал может проскочил ремень и из за этого большой расход и плавающие на холостых....

[Anatoliy]

Спасибо, я тоже так подумал , собираю уже, думал может проскочил ремень и из за этого большой расход и плавающие на холостых....

Когда проскакивает ремень, двигатель очень жестко работает, ты сразу об этом сам догадаешься.

[Joda]

У меня с движком такая же беда. Электроника ни при чем, скорее всего,сразу говорю. Где-то подсос воздуха. Думаю, плохо затянули голову. У вас перекоса по температуре на движке нет? Посмотрите по БК, при какой температуре начинает открываться термостат. Если при 75-80 градусах, то, скорее всего, нам с вами втюхали левую прокладку ГБЦ. Единственное, до чего пока руки не дошли, это проверить подсос на впускном тракте. Кстати, вы не ощутили при этом потерю мощности двигателя?

Сообщение отредактировал Joda - 9.4.2017, 8:03

[Anatoliy]

....Где-то подсос воздуха....

Очень большая вероятность. Брал стетоскоп, вынимал головку и самой трубкой находил где всасывает воздух. Водил вокруг вероятных щелей и там где шипит или свистит там и щель.

[Joda]

Очень большая вероятность. Брал стетоскоп, вынимал головку и самой трубкой находил где всасывает воздух. Водил вокруг вероятных щелей и там где шипит или свистит там и щель.

И как, удачно? Нашел? И где был подсос? Может, у меня там же?

[Anatoliy]

И как, удачно? Нашел? И где был подсос? Может, у меня там же?

Извини, это был Форд Сиера с бензиновым двигателем 1,8 л а подсос был на стыке впускного коллектора с камерой впрыска четвертого цилиндра. На бензине как то работало а вот газ не хотел стабильно работать.
На Ксю необходимо сначала проверить все трубочки а потом уже смотреть все прокладки.

[kvak]

У меня с движком такая же беда. Электроника ни при чем, скорее всего,сразу говорю. Где-то подсос воздуха. Думаю, плохо затянули голову. У вас перекоса по температуре на движке нет? Посмотрите по БК, при какой температуре начинает открываться термостат. Если при 75-80 градусах, то, скорее всего, нам с вами втюхали левую прокладку ГБЦ. Единственное, до чего пока руки не дошли, это проверить подсос на впускном тракте. Кстати, вы не ощутили при этом потерю мощности двигателя?

Извините не совсем понял, если плохая прокладка или кривая головка, то масло должно отт туда идти или есть ещё варианты?
На счёт прокладки, то я сам её покупал, вроде не самая хреновая, а головку шлифовали...


А как статоскопом проверять? У меня дым не хило из род дпдз идёт, но может так и должно быть, ведь устранить это наверное невозможно?

[Anatoliy]

Извините не совсем понял...

Прокладка впускного коллектора, и все отверстия что находятся на впускном коллекторе.
Стетоскоп, - берешь гибкую трубку, одним концом к уху а другим к исследуемому месту.

[kvak]

Прокладка впускного коллектора, и все отверстия что находятся на впускном коллекторе.
Стетоскоп, - берешь гибкую трубку, одним концом к уху а другим к исследуемому месту.

понятно, просто человек писал о прокладке гбц....

[Joda]

Извините не совсем понял, если плохая прокладка или кривая головка, то масло должно отт туда идти или есть ещё варианты?
На счёт прокладки, то я сам её покупал, вроде не самая хреновая, а головку шлифовали...


А как статоскопом проверять? У меня дым не хило из род дпдз идёт, но может так и должно быть, ведь устранить это наверное невозможно?

Прокладка ГБЦ хитрая штука, может и не течь... У меня такое получилось как раз, как движок делали.

[kvak]

Прокладка ГБЦ хитрая штука, может и не течь... У меня такое получилось как раз, как движок делали.

блин ну икак вывести из подозрений прокладку?

[traffic]

Тиск у бачку з антифризом є?

[kvak]

Здравствуйте, сейчас появилась возможность сделать кое какие выводы касательно расхода, хочу поделиться...
Приехал сегодня из санатория, была возможность заливать бак под горло... Результат такой - В основном езда по трассе, БК показал расход 10,3л на 100км, реальный же расход по моим замерам
составил 7,5л на 100км. Получается БК врет почти на 3 литра. Еще по замерам БК расстояние было 208,3км, а по тахометру 214км, чему верить хз... Вот такие дела, прошу прощения что поднял этот кипишь,
судя по всему расход не такой уж и катастрофический, кстати, нормальный ли расход для 8-клапанного 1,5 движка?, а то поиском смотрю - у кого и 6л по трассе берет...

[Шусман]

Еще смотря в каком режиме ехать . Если держу скорость сто - сто десять , то больше шести литров не выходит . Но у меня пробег 60 тыс , двигатель еще не ушатаный .

[Dissa]

Уважаемый kvak!
БК калибровать нужно. И именно по реальному расходу, т.е. залил бак до отстрела, откатал литров 25 и опять заехал на ту же заправку и на ту же колонку и опять до отстрела пистолета и считаешь сколько в реале, потом в БК делаешь поправку (в инструкции должно написано, что и как).
На 8кл. движке расход нормальный.
У меня 16 кл с прошивкой, берет меньше, была бы у тебя 16кл, то же брала бы меньше.

[kvak]

Уважаемый kvak!
БК калибровать нужно. И именно по реальному расходу, т.е. залил бак до отстрела, откатал литров 25 и опять заехал на ту же заправку и на ту же колонку и опять до отстрела пистолета и считаешь сколько в реале, потом в БК делаешь поправку (в инструкции должно написано, что и как).
На 8кл. движке расход нормальный.
У меня 16 кл с прошивкой, берет меньше, была бы у тебя 16кл, то же брала бы меньше.

Спасибо большое, в принципе я знал что может понадобиться калибровка, просто не думал что может быть аж такое расхождение... А почему на одной колонке заправлять нужно, я не до отстрела а визуально по горлышко заливал...

[Dissa]

Если по горлышко - то по боку, а так может по разному колонки настроены могут. Тут важно +-0,3-0,4л. если точно.