Есть проблема с охлаждающей жидкостью. При сравнительно медленной езде (например по городу) из расширительного бачка из под пробки прет пар, кипит тосол. Вентилятор исправно включается при 105°, но к этому моменту жидкость уже кипит (как я понял, у меня авто без кондера, поэтому скорость вентилятора только одна при 105°). Год назад, когда купил машину, было еще хуже, поехал на диагностику, сказали Машина в норме, просто нужно залить тосол (там была вода) и поменять пробку на бачке. Сделал все как посоветовали вроде стало лучше, но проблема явно никуда не делась, выезжал недавно ездил не быстро по городу, опять закипел, даже наверное поперла жидкость (вроде следы тосола на бачке) . Еще зимой менял термостат и обратил внимание, что тосол стал какого то грязно серого цвета что ли. Что думаю сделать сам: первое что пришло на ум - как то уменьшить температуру включения вентилятора (реально ли как то это сделать?), второе - может проблема в тосоле и лучше купить антифриз (температура кипения выше), читал ещё что может быть помпа причиной, ещё читал что человек три крышки на бачок покупал, все не исправные были, может и мне так с новой повезло, можно ее как то проверить?

Посоветуйте если кто в курсе, чтоб лишних операций не проводить и деньги не выбрасывать.

Слить тосол залить антифриз в1 очередь!сам заливал тосол через месяц становился черным,перешел на антифриз год как слеза чистый.какая машина?есть датчик включения вентилятора на радиаторе?

Машина нексия n100 8кл 2007, вентилятор по диагностике включается при 105 градусах, датчика на радиаторе вроде нет, а на счет антифриза реально ли температура его кипения может играть решающую роль?

С температурой включения ничего не сделаешь, там нужно в прошивке поправлять.
Реле малой скорости можно сделать, если сильно захотеть.
Причины.
1.ОЖ- сомнительного качества.
2.Крышка расширительного бачка (ее нужно проверять на предмет герметичности и когда клапан начнет открываться 1.2бар, 120кПа).
3.Неисправен термостат, заклинивает в закрытом положении. Легко проверяется.
3.Низкая производительность помпы (если она не давно менялась и хорошего качества, тогда это исключено).
4.Может быть прогорание прокладки ГБЦ, в следствии отработанные газы идут в систему охлаждения, то же можно примитивно проверить.
Я лично больше склоняюсь 1,2,3 пункты. 4п. проверить после проверки первых трех.

и добавить нечего.

На счет проверки крышки.
Берешь емкость, делаешь две дырки, одну на шланг, другую для манометра, на горловину емкости плотно накручиваешь крышку. К шлангу подключаешь компрессор или насос с клапаном и качаешь. В емкости будет создаваться давление и по манометру смотришь, когда клапан начнет открываться и будет держать давление 1.2бар +-0.1бар. Если держит, то крышка исправна, при этом компрессор должен все время качать. Емкость подбирай на свое усмотрение.
Если хочешь, присылай мне, я их на работе проверю. Есть все оборудование для этого.
Кстати есть на ютуб видео, как крышки проверяют, посмотри. Введи там в поиске проверка крышки расширительного бачка.

1. тосол обычный в синей канистрочке
2. а можно крышку как то самому проверить?
3. термостат новый, хотя не удивлюсь его качеству если что, но на старом термостате ситуация была такая же, а я его проверял когда менял, он как и новый открывался при нагревании, а как его легко проверить?
4. помпа не менялась, но смотрел уже, самому проблематично лезть.


Сори про крышку посмотрю спасибо

Я не знаю про синие канистрочки.
Есть классификация антифриза. G11, G12,G12+, G12++, G13.
Возьми концентрат например фирмы HEPU на -80*C, 2 банки 1.5л. и разбавь наполовину дистиллированной водой, в автомаггазинах продаётся, промой тщательно систему дистилятом и залей нормальный антифриз. Можешь залить G11. он синего и зелёного цвета. На упаковке написано.
На счёт термика, если подходящий патрубок радиатор /с левой стороны если стоишь передом к капоту/ горячий, что рукой нельзя удержать при полностью прогретом движке /т.е. на большом круге/, то термик открытый.
Если, когда поездишь и заглушишь мотор, откроешь капот и осторожно, не спеша, даже очень осторожно потихоничку начать откручивать крышу бачка, то должен услышать звук пшшшшш. Это стравливается давление с СО. Только нужно очень медленно ещё откручивать, т.к. жидкость начнёт закипать, давление снижается, можно обжечься. Если тот звук был, то давление присутствовало, но какое конечно сказать трудно.

Прошу прощения не совсем понял, если при откручивании крышки слышно шипящий звук, а соответственно давление в бачке присутствовало, то это говорит о том что крышка исправная или поломанная?

Посмотрел видео на предмет проверки пробита ли прокладка. Ну если у меня создается давление в бачке, то это я и так знаю, ведь бывает даже что тосол из под крышки
выдавливает, понятное дело я думаю что и презерватив надует, или я что то не так понимаю?
и опять же я не пойму зачкем тогда на крышке стравливающий клапан если давления там быть не должно. запутался что то.

Во-первых их там два, на стравливание давления и на всасывании с атмосферы.
Когда жидкость нагревается, создаётся давление и оно нужно для повышении температуры кипения ОЖ. Другими словами при большей температуре ОЖ не кипит, но давление должно быть не выше определённого значения, что бы не порвало радиаторы и патрубки. Когда двигатель остывает начинает создаваться пониженное давление /вакуум/, для этого нужен другой клапан, который всасывает атмосферный воздух, тем самым выравнивает давление.

А изделие номер один в любом случае надует. Только если с системой все нормально, он его сильно не надует как воздушный шар.
Для начала сменил ОЖ на нормальную и крышку купи нормальную /я брал у Валеры Road/. Крышку нужно плотно, но с умом закручивать.

еще раз прошу прощения, но не пойму а как это связано с презервативом, ведь он надуется в любом случае, в бачке же все равно есть давление. почему тогда на видео говорят если пробита прокладка надувается през?
сори кажется понял...
и еще говорят если печка не греет идет холодный воздух то это один из признаков пробоя прокладки. У меня печкка плохо греет, ноя думал что это известная болезнь нексии....

Уровень ОЖ должен быть по метке макс. в бачке. Заедь на горку, что бы передние колёса были выше задних и погазуй минут 5, может пробка воздушная, хо тя помпа должна ещё прокачать и выгнать. Просто попробуй так сделать. На счёт печки - отдельная история. В нексии печка хорошая, если все утеплено, заслонка тепло-холод хорошо плотно прилегает, радиатор чистый, щелей нет.

Поменя жидкость /антифриз/ и нормальную крышку.

Было один в один.
Помогла замена крышки, хотя новокупленная крышка тоже какая-то стремная...
И на бачке резьба ни к черту.Может есть смысл менять и то и то одновременно.

скорее всего может забита обратка с малого круга или с радиатора, а также может не исправен датчик температуры мозговой

Датчик отношение не имеет к этому. См.первый пост.

Был в гараже сегодня... Купил презирватив. Завел двигатель, поработал пока холостые упали до 800, заглушил. Потихоничку стал открывать крышку
бачка, стравился воздух, открыл, натянул презерватив, завел сперва воздуха еле еле было, потом так Нажмите для просмотра прикрепленного файла, минут через 10 подгазовал и стало такНажмите для просмотра прикрепленного файла. Потом заглушил двигатель и тосол поперло
из бачка Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Как все это расценивать, это в порядке вещей или так быть не должно?
Тосол у меня такой Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла нормальный или под замену?

Ты что этот этот тосол по самый верх бачка залил?


Промой систему и смени ОЖ. Залей нормальный антифриз.

Производитель тосола говно, в нексию нужно заливать Антифриз, желательно импортный Польский Чешский на худой конец Российский но не наш. Нужно промыть систему, но это все для профилактики. А судя по описанному скорее всего пробита прокладка Головки Блока Цилиндров.

тосола пол бачка, а как точно убедиться что пробита прокладка Головки Блока Цилиндров. Пипец расстроился я....
а неисправность помпы может такой эффект вызвать?

Для начала слей ту гадость и залей нормальный, этот например.
http://autoprotect.com.ua/products/antifri...kontsentrat_80s
Возьмешь 2 банки по 1.5л и разбавь наполовину дистилятом. Только дистилятом промой систему от того гов...а. Лучше использовать промывку СО.
http://autoprotect.com.ua/products/radiator-flush-7-minute
Поставь нормальную крышку и попробуй. Только крышку плотно закручивать нужно.
Как давно свой тосол залил?

боюсь жена уже не поймет, машина не ездила еще а бабла вбухано ппц. Если бы убедиться что проблема в тосоле, то без проблем, а если заменю а окажется пробой, зае....о уже....

Его менять в любом случае нужно, не сейчас, так потом.
Температура кипения какая, на канистре должно написано быть.
И что ты хотел за 5л - 140грн.
Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел.
Радиатор горячий был, патрубки к радиатору горячие?

радиатор был горячий, патрубок что от двигателя тоже. "Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел."- не совсем понял вопрос..

Можешь сказать, какая при этом температура двигателя была?
Давление в системе при этом не было - при этом температура кипения ОЖ уменьшается. Т.е. при меньшей температуре жидкость закипать начинает.
Что написано на канистре (температура кипения)?

Температуру двигателя не смотрел. а почему не было давления в системе, през ведь плотно сидел доступа воздуха не было. На канистре не написано температуры кипения, только замерзания в интернете искал тоже вроде нет такой информации.

Судя по описанию это не закипание ОЖ, а вытеснение газами через пробитую прокладку ГБЦ охлаждающей жидкости. Но это мое предположение из вышеописанного как проверить не знаю и утверждать не могу, так как не умею ремонтировать/диагностировать через монитор. Единственное что приходит на ум искать толкового моториста и ехать к нему за консультацией вместе с машиной.

У тебя же есть БК, что трудно глянуть?
Бывают тосолы с температурой кипения 92-97*С при атмосферном давлении. Добавь примерно +5гр. для давления 120кПа и получится 97-102*С.
През расширялся, т.е. давление все уходило в него, а пробка полностью герметична до поры, пока клапан не сработает.
Резьба на бачке отличная? Пробка плотно закручивается?

Антифриз нужно выбирать, что бы не только температура замерзания была -40, но и кипение не была ниже 112-115*С. Тогда добавим +5-7*С на давление 1.2бар и получим 117-123*С.
Но это на будущее.

Спасибо за информацию.
Но дело в том что вытеснение это или закипание происходит исключительно на не большой скорости с остановками (езда по городу). На трассе такого нет, я думал из-за того что обдув радиатора хороший или причина другая? Если бы было вытеснение газами то вытесняло бы и на скорости, или я ошибаюсь?


ps резьба нормальная, пробка закручиваится, температуру кипения посмотрю на БК....

Вот это умная мысль, меня гложат подозрения что у нас появилась фирма по бадяге ОЖ.
Рекомендую слить ОЖ и залить воду, тогда точно будете знать кипит антифриз или пробита прокладка.
Сам пострадал от бадяги, фирма "ПЛАЗМА" или "Plazma".

Когда я купил авто там была вода, она закипала, был у диагноста, он сказал залить ОЖ и поменять пробку, что я и сделал, стало не так кипеть но проблема осталась. А теперь вот как поворачивает.....

Я бы на твоем месте, слил бы ту гадость, залил бы дистилята купил 7-ми минутною промывку СО Hi-Gear
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сделал все по инструкции, потом все слил, опять залил дистилята , прогрел, дал оборотов - слил, и так до тех пор заливать гонять и сливать, пока чистая ОЖ с крана не потечет. Потом залить нормальный антифриз и пользоваться.
Если едешь на скорости, радиатор обдувается встречным ветром и не доходит до критической точки, если стоишь или потихоньку едешь, двиг. начинает греться аж до +102-105*С, пока не включиться вентилятор. Этого тебе и хватает. Если бы была малая скорость, то сейчас бы ты этого не увидел бы, а видел, когда на улице было бы +30-35*С, что малой скорости не хватало для обдува и пришел бы ты к проблеме, но позднее. И такие тосолы негативно сказываются на соединениями с металлами (агрессивные).
Это просто совет, я не принуждаю точно, что тебе делать, я пишу то, что бы делал я.

Спасибо Вам всем большое, думаю все же придется искать моториста толкового...

Для начала попробуй как я написал, если что, то жидкость сольешь, а потом опять зальешь, никуда не денется. Ее менять в любом случае и промывать систему ОЖ. А то сразу в крайности кидаться.

Попробую, спасибо)

Покупаешь дистилята в автомагазинах продают литров 20-25, оно не дорогое и промывку. Достигаешь что бы чистая вода пошла и заливаешь нормальный антифриз, марку сам выбирай, лучше концентрат на -80 и на половину разбавляешь. Если хорошо промоешь систему, то можно антифриз красный залить по классификации G12. У меня именно такой.

Еще раз большое спасибо, буду пробовать)

Сегодня опять попал в гараж, обратил внимание на выхлопные газы и на места в районе прокладки ГБЦ. На одном фото выхлопные газы, как по мне,
довольно таки насыщенный белый цвет. На других, как бы сказать, жирные места, помечены стрелками, явных подтеков вроде нет, но вот такие жирные маслянистые места присутствуют.
Подставлял еще бумажку под выхлопную, не стал дожидаться высыхания, но кажется мне что жирные пятна останутся, наверное...
ps думаю что все же прокладка, дай Бог как минимум...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

По фото плохо определить, т.к. фотоаппарат может искажать. Может пар, или белый или сизый. Нужно заехать где тепло и попробовать, если газ добавить и будет облако большое белого дыма, то ОЖ попадает в камеру сгорания, тогда точно прокладка ГБЦ. Но в любом случае, нужно систему мыть и заливать антифриз хороший.

спасибо буду разбираться
ps а на сколько срочной должна быть процедура замены прокладки, если это она конечно? может ли авто потерпеть немного или заводить не рекомендуется?

Это смотря как и где пробило, прогорело.
Вообще то, чем раньше - тем лучше.
Не такой дым?

Да очень похож(

И не только цвет, а и количество белого дыма при теплой погоде. Особенно если газ надавить.

У меня когда пробило в районе четвёртого, так с поршня нагар смыло километров за 15 максимум + задиры по всему цилиндру. Результат помимо стандартной шлифовки головы с заменой прокладки, всё вылилось в проверку на трещины головы и блока за компанию (моя прихоть), шлифовку головы и клапанной крышки (снял буртик по периметру и посадил на герметик, ибо замахался каждый год прокладки перекидывать - время покажет ), росточку до первого ремонтного и хонинговку цилиндров, плюс под замену поршневая (с кольцами соответственно), гидрики, и клапана (капиталка так капиталка ) с притиркой, ну и на закуску шлифовка распредвала. В общем нормально так проехался.
Да - конечно у тебя может быть всё не так критично, и да - многие скажут что половину из этого можно было не делать (в оправдание скажу лишь, что цель была сделать мотор в идеал, и так как делалось всё у знакомого (хорошего знакомого ), то встало это всё в копейки, плюс запчасти достались через знакомого со склада по закупочной цене), а так цену за капиталку на некоторых киевских СТО мне ещё года два назад заряжали под 20 с приставкой "это ещё дёшево" .
Так что, как по мне, дешевле всё таки поменять вовремя прокладку, чем двигатель (если дело в ней конечно). А для начала сделать то, что уже написал тебе Dissa. И никогда, НИКОГДА не заливай в свой движок Тосол (да ещё и не пойми какого качества) . Уже не от одного человека слышал что не контачат наши движки с этой бодягой и лично видел, как человек мучался, пытаясь вычистить систему от коричнево-ржавой жижи, после того, как не промывая систему после антифриза, залил в неё тосол - зрелище малоприятное. По концовке всё закончилось врезкой в систему фильтра с каждодневной заменой последнего и дистиллята на протяжении недели пока система в норму не пришла, а потом установкой сантехнического (да да, как бы дико это не звучало) фильтра грубой очистки - ещё как минимум месяц он вылавливал в нём всякую каку . До этого было испробовано всё - и "народная медицина" и именитые промывки - ничего не помогало. Так что сказано в регламенте лить антифриз значит лить и не экспериментировать
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

спасибо всем за информацию и поддержку) сегодня был у специалиста, сказал пробита прокладка, на следующих выходных будем менять, потом отпишусь о результатах.
еще раз спасибо всем))))

Здравствуйте, так получилось, что вчера только забрал авто с ремонта. Поменяли прокладку, также шлифовали головку. Вроде пока закипания не наблюдалось,
дальше посмотрим... Мастер сказал что двигатель уже был в ремонте, у одного поршня маркировка не такая как у других, говорит наверное прогоревший был,
поэтому его меняли. Еще я заметил что раньше холостой ход меньше 800 не падал, теперь может быть 750... И такая деталь, моментальный расход по городу если не накатом ехать
от 10 до 25 а то и 30 л/ч, это нормально не многовато ли?

ЗИЛ-130 с двумя прицепами.
На х.х. какой?

а сколько примерно должно быть?
На хх 1.1

Если на первой передаче нажать на тапку, то да и до 30 дотянет, на второй меньше, на третьей еще меньше и т.д.
Правильно вопросы задавай. (А не так "городу если не накатом ехать ") и потом догадывайся как ты ехал.
На х.х. 0.8-0.9л.ч. на прогретой машине.
Почему и спросил про х.х. т.к. подумал, что когда газ сильно нажимаешь.

Вот сегодня заснял показания бк. Посмотрите видео на ютубе и фото по окончанию поездки, 1,19 литра на 6,5 км многовато вроде...
https://youtu.be/KCys8W3Y4HM
Нажмите для просмотра прикрепленного файла