Незнаю, как ещё можно назвать эту тему. Так как причина этого пока установить не могу.
Двигатель до прогрева до рабочей температуры работает нормально.
Дальше, когда крутится на передача начинает стрелять. Тяга низкая. Такое чувство что работает на двух цилиндров. Глушиш и заводишь несколько метров едешь нормально, потом снова повторяется. Смотрели свечи чистенькие, сухие.
Грешил на компрессию, как-то одни мастера СТО на проспекте Правды проверяли.
А когда сам купил компрессометр и проверил, оказалось всё в норме.
Уже подумываю на расспределитель зажигания.
Вот только не знаю как его продиагностировать, чтобы знать что менять.
Автомобиль Деу Нексия 1997 г.в. двигатель G15MF 8V корейка, после капитального ремонта, были заменены вкладыши кольца на стандартные. Двигатель практически без выработки достался.

Похоже проблема с зажиганием.Заведи вечеро и посмотри в темноте ,если где чего пробило увидиш сразу.

А может зажигание сбито. А от куда стреляет с фильтра или выхлопной?

Как понять сбыто??
Зажигание выставлялось по вот этому мануалу http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/regul...-zajiganie.html
Сегодня заменил распределитель зажигания, проблема не исчезла.
Дальше что, ЭБУ??? Что может ещё давать на прогретом двигателе такой эффект??

Понятно, зажигание выставлено.
А в какую сторону стреляет в выхлопную и ли в фильтр?

И после чего начались проблемы ? Или ни с того ни с этого ?

А провода на свечи в норме? Давление в топливной рампе. Хотя с давлением, она бы тогда не грелась! После прогрева там включается какой то датчик, забыл, который за холостой отвечает. И ДАТ помоему. Что то из них можно отключить, расход вырастит обороты подскачут, но зато можно будет узнать что с ним.
и да. А чек не горит?

После прогрева лямбда включается...

Значит, у машины были проблемы зарядкой, давала высокий ток, около 18в. Проблема решилась заменой генератора. Сейчас зарядка 14.5. До замены генератора, также менялась топливная рампа с форсунками на б/у. У той рампы после чистки отказалась работать форсунка. После замены рампы машина стала резвей, появилась тяга.

Порыскав интернет обнаружил, что на моей двигателе лямбда-зонд не ставят потому, что есть СО-потенциометр. Отключил. Но остались не подключенные два провода один красный другой черный, что идут из развязки проводов: 1) форсунки 2) датчик температуры 3) распределитель зажигания.
На фотографии они видны.
К черному проводу я подключал лямбда-зонд, к нему была примотана фишка. Питания на этих проводах нету.
Также у меня не подключен фиолетовый провод на колоде что к ЭБУ (оторван).

Нуи заменили ВВ провода. Выставили наново зажигание. Двигатель стал работать устойчивей. Меньше вибрации по кузову на ХХ, выхлоп ровный. Проехав на ней пару километров начали провялятся старая болезнь, отсутствие тяги. На дроссель реагирует через раз. Но уже без взрывов. Приехал в гараж выкрутил свечи сухие без нагара.
Уже думаю на бензонасос у меня чуть срани в баке было. Когда взял машину бензонасос не работал купил новый не оригинал. Но не правильно подключил и насос работал в обратную сторону. Ещё когда замеряли давление в обратке лопнул резиновый шланг что от бензонасоса к металлической крышки бензонасоса.

Вот ещё интересное, у меня постоянное питание на датчике уровня топлива независимо от того включено зажигание или отключено

да тоже есть красный провод..а вот от чего он и к чему-непонятно...может кто знает?

а эт у всех..

вот только по мануалу выставления зажигания не понял де там метка на кожухе ремня грм.
и фишка у тебя на какой бензин стоит? можешь фото сделать..?

Провод в районе трамблёра это скорее всего подача питания на бензонасос в обход мозгов.
По поводу лямбды: она изначально была или сам добавил? СО-потенциометр есть?
У меня на лямбду как раз таки фиолетовый провод идёт. Разъём висит на вентиляторе системы охлаждения в районе выпускного коллектора (стяжкой притянут к вентилятору).

Питание на ДУТ не идёт без зажигания - просто сама стрелка не шевелится без питания. Залей на заправке бензина литров 10 хотя бы и не включай зажигание - будешь очень долго (вечно) ждать пока стрелка поднимется. После включения зажигания она медленно поползёт.

Он, что штатный?
Первый раз слышу.

интересно интересно...
вот очень извеняюсь что лезу в чужую тему, но подскажите камрады.
стоит часов 12 машина на улице на морозе, ну -15-10 утром заводить. тупо крутит ни намека. потом появляются чихи на второй третьем повороте ключа, бывают хлопки в глушитель. как буд то позднее зажигание. потом заводится.... пока не промерзнет полностью. заводится стабильно в пол оборота...
и подскажите при проверке стробоскопом в чем смыл установки перепычки на разьеме эбу кажись А-Б.

По моему опережение зажигания при перемычке не будет работать.

так что посоветуете покрутить для стабильного запуска в стольне лютые то морозы?

Попробуй включить зажигание, дождаться пока перестанет жужжать бензонасос, выжать до упора педаль газа и не отпуская её попробовать завестись (по идее получиться не должно т.к. бензин не будет поступать в цилиндры). Если оно будет чихать - значить залиты свечи - пропускают форсунки в закрытом состоянии.

Если нет - возможно просто вода в бензине. Лечится заливкой спирта (около 200мл на бак).


http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=163
Вот он там отображён как Х2

метка внизу справа если стать лицом к кожуху. Такой маленький штирек может у тебя сломан. Поповоду фишки октан корректор, я ее не нашел. Может быть, что у меня ее нету!?
CO- потенциометр стоит. Нуа лямбду сами поставили, на ее место был вкручен болт, посчитали тогда это дело бывшего собственника. С ДУТ все понятно, и после заправки действительно не подымается уровень. А вот провод что на бензонасос, куда его подключать если например в обход мозгов. Где-то в проводку врезаться, на блоке реле или к самому насосу тянуть провод?

Этот провод для сервиса. Туда подают +12в, если нужно включить бензонасос тогда, когда мозги включать его не хотят...

Для СО-потенциометра и для лямбды нужны разные ЭБУ или, как минимум, разные прошивки.