Nexia DOHC
После замены ремня ГРМ, столкнулся со стандартным глюком, - машина стала тупить, на холостых норовит заглохнуть, разгоняется медленно, движок стал больше греться, расход думаю увеличился. Когда совмещал метки, метки распредвалов смотрели друг на друга немного под углом - \ / (не под таким углом конечно, но с такой ориентацией).
Просмотрев форумы, - большинство народа советует переставить ремень, кто-то предлагает отрегулировать зажигание. Сам думаю что придется переставлять ремень. Вопрос в том, как это сделать как можно проще. Я готов снимать защиту, воздуховоды и даже выкорчевывать генератор. Но с ужасом думаю о снятии помпы ГУР, - все опять зальет маслом, к тому же не особенно дешевым. В одном форуме человек рассказал что он эту проблему решил переставкой шкива распредвала на одни зуб, т.е., я так понимаю, зафиксировали коленвал, ослабили ремень провернули шкив распредвала и опять затянули ремень..
В общем кто что посоветует, если описанный способ рабочий, - то в какую сторону крутить распредвал и какой именно?
И ещё, может ли быть такая проблема при неправильной затяжке ремня (я так на 100% и не уверен что правильно понял где те контрольные точки на флажке натяжного ролика). Можно ли проверить совмещение меток по данной схеме: http://gaz21.ru/2114/grm.jpg ?

однозначно смотреть метки.
Когда крутишь ремень- метки должны четко становиться друг напротив друга.
на шкивах есть небольшые выступы/зазубрины в виде полосок- вот они и должны стоять четко напротив друг друга.
на 16 кл. моторах на натяжном ролике есть 2 зубчика- треугольника. при натяжке ремня они должны полностью совпадать.

кроме меток на распредвале должна совпасть и метка и на коленвале

то все понятно про метки, практически уверен, что на один зуб промахнулся. вопрос в том, как проще всего переставить ремень

проще все разобрать ,а потом правильно собрать.Если изначально видел косяк почему не переставил?

точно уже и не помню столько раз ремень переставлял (не хотела крутится водяная помпа, - не хватало ходу ключа пока генератор не снял). вроде потому, что у шкива коленвала был небольшой ход по кругу, несколько мм, к тому же один из распредвалов все время норовил зафиксироваться в положении, когда его метка была именно под небольшим углом. в общем я рассчитывал, что при повороте и затяжке ремня все станет на свои места, но просчитался. а снимать помпу ГУР заново, ой как не хочется

А разве провернуть на 1 зуб нельзя без снятия компрессора ГУР?
Кроме того, даже если нельзя, то можно открутить сам компрессор ГУР, но не откручивать от него трубки - ремень-то вынимать не нужно

да, я думаю это единственный вариант, - что бы ослабить ремень надо добраться до винтов водяной помпы, а вот получится ли снять крышки привода ГРМ и добраться до одного из винтов, без того, что бы, открутить трубку ГУР - вопрос.

кстати, а ремень генератора не обязательно одевать что бы проверить работу движка после того как ремень ГРМ поправлю?

Помпу крутить не нужно - достаточно покрутить прижимной ролик.
Без генератора и прочего навесного можно некоторое время работать - просто рискуешь посадить аккумулятор.

P.S. После всех манипуляция посмотри совпали ли треугольные метки (АКА зубцы) на ролике - должны совпасть (+-, но не много). Иначе натяжка ремня неверная и нужно таки будет немного покрутить помпу.

это для чего его (ролик) покрутить?

Не сам ролик, а его крепление - тогда ремень ослабится и можно его будет переставить.

О! попробую

А зачем при замене грм снимать гур.

насос ГУР

Он там немного отодвигается в сторону, а трубку от него не надо откручивать.

Ремень так менять не очень удобно, да и помпу тоже.
Я менял всё вместе (в т.ч. и жидкость ГУР) - потому мне снимали, а так можно и без откручивания трубок, просто не удобно.

С ремнем я решил вопрос, - переставил распредвал на один зуб, двиг заработал нормально. Сделал вывод, что коленвал при натяжке ремня не стоит фиксировать тормозом (как говорится в одной из инструкций), - когда коленвал был заторможен, у него был ход по кругу на несколько градусов. Без тормоза он стоял четко на месте и мне удалось нормально совместить все метки. Правда для этого мне пришлось таки крутить водяной насос, мало того, снимать генератор, что бы насос провернулся как надо. Но это было только начало

Первая неприятность случилась когда прикручивал назад натяжной ролик, - свернул шею болту, который нижний, свернул надежно, без демонтажа двигателя не выкрутить. Забил на болт. О такой мелочи как сорванный винт крышки головки цилиндров, вообще упомяну вскользь. Наконец все собрал, завел, - отлично, все работает!

На радостях, забыл дома права и техпаспорт, по дороге попал под град величиной с крупную черешню, думал краске капец, - вроде ниче, краска на месте. Но самое неприятное, я обнаружил что аккумулятор не заряжается и ещё глючит воздушный датчик на впускном воздуховоде. Как потом оказалось, генератор имел в самом дальнем от меня своём углу плюсовую клему, которая от манипуляций с генератором благополучно рассыпалась. Но я был рад что найдена причина и клему заменил.

Как известно, бог троицу любит, и я таки сорвал третий болт, - крепление кронштейна генератора к впускной трубе двигателя. Что-то с ним сделать можно только если снимать впускную трубу. Демонтаж впускной трубы показался мне слишком сложным и опасным делом, а потому у меня вопрос, - сколько стоит такая работа (и где), - снять впускную трубу, выкрутить, высверлить болт сохранив резьбу (ну или чуть увеличив её, если без этого не получится). Спрашиваю о цене не из простого интереса, ищу мастера, который знает нексии и сможет сложить цену заочно, так как вариант "приезжайте-посмотрим" совсем не устраивает, - машина за городом, и я не могу ездить на одном аккумуляторе, без ГУР ради того, что бы услышать либо заоблачную цену, либо "нет, не возьмусь". Спасибо за понимание и вообще, тем, кто до конца дочитал )

Покупаешь специальные выкрутки (они немного конусом и с левой резьбой, похожи на саморез, но с квадратом вместо шляпки), сверлишь в остатках болта отверстие, закручиваешь туда выкрутку откручивая попутно сам болт.
Самое сложное это не просверлить ничего, кроме болта (ну и добраться ежели неудобное место)

Добраться не получиться, надо снимать впускную трубу

Тогда придётся менять прокладку впускного коллектора - она одноразовая...

я вообще не понял как он снимается, - 10 болтов, к некоторым не долезть сверху, не пойму как их откручивать

Тут не помогу - сам лично своими руками не снимал.

Экстракторы называются, правда разброс цен, - от 25 грн за набор до тысячи. Может кто посоветует, - в авто болты повышенного класса прочности (10,9), обычный экстрактор может не подойти

Задача этого экстрактора просто не сломаться на усилии при откручивании. Если нужно на 1 раз, то скорее всего и самый дешёвый пойдёт (только размер соответствующий).
Класс прочности болта - это скорее насчёт сверла смотреть нужно

от класса прочности будет зависеть будет ли метчик нарезать резьбу или слизывать свою, ну я так думаю

Ему не нужно ничего нарезать - нужно просто не проворачиваться - именно потому эти выкрутки сделаны конусом.

а как, если знаешь, правильно называется резиновая шайба или втулка, через которую (и натяжную планку) ухо генератора крепится к коллектору? смотрел по каталогу, но так и не нашел её

Не, не знаю.
Это к Валере (road)

ездил вчера к нему, за прокладкой впускного коллектора, буду на свой страх и риск его снимать )