Подскажите пожалуйста, решил преобрести БК-72. Подойдет ли он на мою машину (1,5, 16-ти клапанная, 2007 г.в.). И какой тип ЭБУ на ней установлен? В мануале написано, что он работает с ЭБУ GM-Multec IEFI-6 и GM-Multec IEFI-S. Как определить какой именно на моей машине?

GM-Multec IEFI-S 8 клапанов
GM-Multec IEFI-6 16 клапанов

по моему так, если ошибся поправьте

Есть у нас чип-тюнеры?
В отдалённом будущем хочу сменить ЭБУ. Целей преследую несколько:
1) фазированный впрыск (датчик на распредвал - само собой)
2) датчик детонации
3) возможно замена ДК на 4хпроводный (с подогревом)
Динамика меня устраивает - хочу экономии...
Также интересует долгожительство катализатора и возможность/необходимость установки 2го ДК (после катализатора)


Вопрос в чём: на какой ЭБУ мне смотреть чтобы потом было меньше гемора с настройками?
Январь 5.1 ?

Так никто и не ответил
Тогда ещё один вопрос: на родном ЭБУ возможно установить датчик фаз? Могу даже коммутатор на форсунки приспособить чтобы ЭБУ мог открывать только одну из пары, но как к этому отнесётся сам ЭБУ? Ему ж длительность впрыска нужно будет в 2 раза повысить...

http://tunauto.od.ua/sovershenstvuem-daewoo-nexia.html
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=13338
Интересно почитать, что можно сделать с машиной, было бы желание, терпение, время и деньги.
http://www.nexia-club.ru/f/my-nexia/11456-eto-moya-chaechka/

По первой ссылке - баловство это. Да, замена ЭБУ вещь полезная (ради распределённого впрыска как минимум), а вот так извращаться с шетреней распредвало и ДПРВ - ХЗ зачем, если есть всё штатное и в штатное же место (шестерня выпускного распредвала кажись от лачика - с отливом под датчик + сам датчик ставится межде распредвалами).
ДМРВ тоже не ясно зачем - чем ДАД + ДТВ плохи? Да и январь с ними умеет работать.

Сейчас меня больше интересует что можно сделать с родным ЭБУ.
Могу поцепить ДПРВ + коммутатор чтобы ЭБУ не догадывался, что ему подсовывают одну форсунку вместо пары, но ХЗ как он на это отреагирует (всё-таки впрыск нужно почти в 2 раза увеличить).

Программа имеет порядка 40 флагов комплектации из которых некоторые не используются и полностью до конца не раскрыты. Например включать некоторые алгоритмы и датчики незадействованные в системе (например датчик детонации, клапан управления длинной впускного тракта,клапан управления адсорбером,клапан управления рециркуляцией отработавших газов,ну и т.д.Датчика ФАЗ там нет.

Я могу коммутировать форсунки и без ЭБУ, просто как он к этому отнесётся...
Ему ж впрыск нужно увеличить в 2 раза...

А вот датчик детонации - это интересно
В R9 его можно будет включить (что нужно протянуть провод и прикрепить сам датчик понятно)?
Может там ещё и датчик неровной дорги есть?

Кстати, после перешивки на R9 чем диагностировать?

Может я чего-то недопанимаю но если увеличить в2 раза вспрыск нужно соответственно также и нагнать туда воздух?! чтобы датчики видели смесь в приделах их графиков., и после этого какая может быть экономия не говоря о нагрузке на камеру згорания. или может я не так понял.

А как Вы думаете когда в большинстве случаев когда глушат рециркуляцию отработанных газов в коллектор загорается чек? разве это не связано с эбу?

А при чём датчик фаз к рециркуляции?
ЭБУ понимает что не пашет клапан по ДАДу и лямбде.

ДД-интересно,но в распиновке блока нет даже вывода.Из описания программы----,,В реальных прошивках отсутствует датчик детонации и эти алгоритмы не работают, однако при желании после проработки аппаратной части датчик может быть установлен и калибровки активированы соответствующим флагом комплектации.,, И при чем сдесь р9?.
Д.не ровнои дорогии-не знаю.Не видел.Любои диагностикои которая дружит с нашим блоком.Чем раньше диагностировал,тем и после прошивки.Главное загрузчиком туда не лезть,типа слить перезалить.Автоматом р9 слетает и превращается в ,,овощьь ,,на карте 83 октана.Сделано как защита от копирования,а сеичас заморачиваться со снятием нехотят.Да и зачем.Если залил р9,то сливать желания не будет.Яж предлагал тебе попробывать прошивку,когда подменный блок катался в Киеве.Я сам,я сам прошью.Одни слова.Много вопросов отпалоб сразу.Флешка имеет еще три свободных области памяти,шеися сколько хочеш и сток. и тюн. и р9 и р10 и р11....

Вы просто механически исключили клапан рециркуляцией заглушив каналы. А чтоб это не увидела программа наверное нужно снять два флага "Флаг комплектации клапаном рециркуляции", "Разрешение коррекции топлива и УОЗ по отн давлению") первый блокирует работу самого клапана а второй учет отработавших газов при рециркуляции алгоритмами формирования топливоподачи и УОЗ двигателя.

С защитой всё понятно. Если случайно убить - перезалить же можно заново?
Вопросы у меня не в том, что лучше она или хуже стока, а в том что можно добавить при соответствующей аппаратной доработке...

Насчёт R9 - я немного не понял - флаги разве не в настройках прошивки выставляются?

"Разрешение коррекции топлива и УОЗ по отн давлению" - или как-то криво обозвали флаг или я чего-то не понимаю. При его снятии не будет коррекции топлива/УОЗ по ДАДу?

P.S. Где можно посмотреть полный перечень флагов?

И ещё - в стоке во второй области памяти тоже родной сток лежит или его туда нужно предварительно записать?

Перезалить с выпаивании флешки,стирании и записи заново в програматоре.Или в резервную часть без выпаивания.Что такое аппаратная доработка не знаю.Если в программе просто установить две галочки то где искать вывод на этот ДД если нет в распиновке разъема."Разрешение коррекции топлива и УОЗ по отн давлению"почему криво?Там этих коррекций несколько.Наверное при определенном показании относительного давления(оноже нагрузка двигателя)происходит эта коррекция.Полный перечень у меня распечатан.Не помню с какого форума скачивал,ноут был в ремонте очень долго и все пропало.А на бумаге,что написано пером то ....всегда сохраниться.И не страшен никакои вирус.


По идеи да.Если нет залеиваеш сохраненныи с первои части или ищеш сток в остальных частях.

Я с Вами согласен ,поэтому привёл банальный пример действия запраграммировного под идеальные (стандартные) условия эбу , а корректировкой уже установленных графиков Вы ничего существенного не добьётесь...((закон соеденёных сосудов) -хоть это выражение не совсем сюда подходит но в целом выражает принцип конструирования двигателя)

Здесь искать/сюда заливать бэкапную родную прошивку? Не напутали на картинке с местом установки перемычки?


Насчёт делать бэкапы - все мы ленивые

Аппаратная доработка - в смысле прилепить ещё какой-нить датчик, может допаять чего в сам ЭБУ - короче что-то сделать с железом (в плане ЭБУ, а не ДВС).

Например у нас есть незадействованные входы:
А1 (вход с трамблёра),
С7 (запрос включения вентиляторов),
D9 (вход с АКПП),
D14 (ещё один вход с АКПП, в R9 задействован для переключения режимов)

Кроме того ещё есть ноги С14, D4, D6, D7, D15, D16 о которых я ничего не знаю.



Насчёт остальных частей - их больше двух? Как добраться?

P.S. А дамп прошивки на флешку есть, если вдруг чего?

Впаиваеш в точки что на фото провода и тумблер.Когда разомкнуто работает первая часть.а если включить тумблер то подав минус на( не помню какая ножка)флешки задеиствуем вторую часть.Чтоб добраться до остальных нужно также подавать плюс или минус только на другую ногу.Только там еще нужно и дорожку резать.Дамп прошивка это стоковая?Если да.то скачаеш с первой и сохрани.И будет тебе дамп.

Там, где взял картинку, сказано только эти 2 точки замкнуть чтобы попасть во вторую область. Т.е. нужно ещё старшие 2 бита адреса менять?

Насчёт дампа я имел в виду если всё будет плохо - есть где взять дамп для того, чтобы программатором залить?

Все будет хорошо!!!!!!!

Это всё понятно, но я хочу знать что делать если вдруг хорошо будет не всё.
И заранее подстелить соломки в нужных местах.

[quote name='traffic' post='241510' date='21.4.2015, 23:43']Здесь искать/сюда заливать бэкапную родную прошивку? Не напутали на картинке с местом установки перемычки?

Насчёт остальных частей - их больше двух? Как добраться?[/quoteДумаю не сложно разобраться. НаА16 - земля, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем 2 прошивки. На А16 +5вольт, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем еще 2 прошивки. Но A15 отплаты нужно отрывать (резать дорожку) и коммутировать на нее или +5в или землю.

Т.е. прошивка 16к занимает?
Я чё-то думал она побольше...

помогите что за прошивка и кто может прошить данный девайс? 1.6 16клапана на блоке написано
42R-1CDB 5WY5918C 2518 1050 JH
K 11.11/1 3118


на 2й передаче дергается иногда, да и прошить под газ нужно!

К AVD обратись.
063 674 10 40
Александр.

да скажу! Это знакомы Андрей спрашивал!

Ребята, ездит стопицот машин с одинаковыми заводскими прошивками и ниукого не дергается а у одного человека дергается значит надо шить. Те кроме прошивки по железу с машиной стопроценто все в порядке)))

У всех дёргается, просто все забили...

да как бы точнее не как бы, а нормально, просто есть наездники, ездуны, и так далее. Если есть возможность исправить то чего бы и нет!

У меня дёргалась сильнее при разгоне на 1-2 передачах в районе 1500 оборотов (на самом деле на всех передачах, но с 3й уже не заметно, но если задаться целью - можно отловить, да и не разгоняюсь я обычно на 3й и выша на таких оборотах).
Нашёл подсос во впускной коллектор - стало гораздо меньше.
Обычно при чип-тюнинге устраняют эту "фичу", но у меня пока сток...

Не стоит ездить на оборотах ниже 2000. Это вредно для двигателя.

На старте часто выходит (1я передача), но не долго, да и если с горки - не вижу ничего плохого (бывало с горки и до ~1800 опускались - не вижу чем движку от этого будет плохо, если машина его раскручивает, а не он толкает машину)
Естественно что разгон набирать на таких оборотах не стоит

тормозить двигателем можно, но при таких оборотах он и не тормозит)

Дык не тормозить - просто ехать
вот не нужно мне ни ускоряться ни замедляться и при этом кочусь себе с горки...

ты еще скажи что не будет додавливать масло в последний бугель)) и чтоб была нармальная сказка нужно держать 3500-5000тыс))

Кстати, у знакомого брал бус (Пежо эксперт), так у него макс. крутящий момент на 1750 оборотах вроде (может 1850 - точно не помню).
Но там дизель...

Зависит от степени изношенности маслонасоса, а есть еще такое явление как перекладка поршня в вмт, так вот при большой нагрузке и низких оборотах поршень перекашивает относительно гильзы и кольца не работают с перекосом начинается жор масла, закоксовывание и тд.
З.ы. я писал про 2000, а 3500 это Вы придумали:-)

Так я ж написал, что на 2000 не езжу под нагрузкой, а качусь, например, с горки.
Толку на 2000 разгоняться - ничего ж толкового всё равно не выйдет

Так то я михею писАл.
8клапанка с 2000 тянет, а на пропане так вообще за милую душу

И G15MF и тем более A15MF - движки с низкой степенью сжатия, и соответственно - довольно-таки низкооборотистые.
Так что они вполне нормально едут с низов.

Расскажите как степень сжатия связана с оборотистостью двигателя, особенно на примере старых дизелей без турбин)

Низкая степень сжатия, соответственно топливо с меньшим ОЧ и более раннее зажигание = рабочий ход (сгорание смеси) происходит медленнее, т.е. двигатель менее оборотистый получается. В пределе, можно сравнить например рядную шестерку ЗИС-5 с предельно маленькой степенью сжатия (меньше 5-ти) - у него максимальный момент на 1200 оборотов, с рядными шестерками относительно современных БМВ, с большой степенью сжатия (больше 11-ти) - там макс. крутящий момент ближе к 5 тыс. об.

С дизелем тут сравнивать категорически неправильно, так как топливо, принцип воспламенения и процесс сгорания рабочей смеси принципиально иной, нежели, чем у бензиновых двигателей))

На любой мотор можно поставить разрезную шестерню и изменяя положение распредвала относительно коленвала настраивать его крутяший момент на более высокие или более низкие обороты не изменяя при этом более ничего, в тч степень сжатия. Я так делал и выводы делаю исходя из собственной практики, а Вы теоретик. И степень сжатия фрезеруя головку я повышал, и опять же с помощью разрезной мотор с высокой степенью сжатия делал низкооборотным настолько что карбюраторная таврия трогалась без добавления газа. Короче связи у степени сжатия мотора и оборотов максимального крутящего момента нету. Спорить больше не буду.

ОК. Я конечно же теоретик и в двигатель для тюнинга серьезно не лез.

Но при прочих равных (при заводских настройках зажигания и ГРМ) двигатели Нексии (кроме F16D3) будут менее оборотистыми, чем более современные с бОльшей степенью сжатия (тут я не беру надутые двигатели, с изменяемым углом распредвалов, как у мння например). И это совсм не из-за того, что странные инженеры из GM так их настроили, а как раз из-за степени сжатия. Согласитесь?