Замена реле-регулятора на 3х уровневый "Энергомаш", Фак+ картинки Опции

[Sergik]

Собсно название темы говорит само за себя. Став на досрочную замену роликов, ремня и помпы, решил сделать "трепанацию" своему генератору, заодно поменяв подшипники. Так как он изрядно зае... достал. Диагноз хронический недозаряд акумы. Акума новая, но если на холоде машина стоит более суток, то можно и не завестись, не то что не завестись, можно и с пульта двери не открыть, а также при холостых оборотах если включен обогрев заднего стекла, ближний, печка, и возможно передние птф при движении в пробке падение напруги в бортсети до 12.5в. У кого похожие проблемы- милости просим к прочтению.
Процедуру разборки генератора описывать не буду (в инете полно).
Приобрел на аукро вот такой регулятор: (сразу сори за качество, снимал на телефон без вспышки в гараже)

, а также на рынке щеткодержатель со щетками и стал думать как это приспособить в нашего гену...
Пришел к выводу, что нужно повторить вот эту схему от Ваза, но с нашими нуждами. (нашел в инете- людям спс)

Сразу задался вопросом, что за резистор и диод по схеме, забегая наперед скажу, что резистор около 50 Ом 5W (можно больше номинал если такой не найдете, но не сильно), диод любой на прямой ток не менее 3х ампер и обратное напряжение вольт 100 (я использовал при экпериментальной пределке два FR502 в параллель).
А теперь понеслась....
В нашем генераторе используется схеме возбуждения с постоянным "-", т.е одна щетка сидит на минусе. У ваза- с постоянным (если можно так сказать) "+", и посредством ШИМ (если не знаем что это такое- лезем в инет и не флудим здесь) "притягивается" на землю. Этот принцип работы и принимаем за основу для пределки. Чтоб не возникло вопросов, почему на схеме у регулятора три "провода", а по факту 2, то скажу, что прочитав инструкцию к нему- поймете, "третий провод" это масса регулятора, он же и теплоотвод.
Для начала извлекаем из генератора щеточный узел и реле-регулятор, получаем

и


Затем откусываем "лишнее" у контактов щеткодержателя и облуживаем их с последующей подпайкой и выведением проводов наружу из генератора. Также нам нужно вывести провод наружу от дополнительной тройки диодов (обведено красным), внутри изоляционную ленту не рекомендую применять, запаситесь термоусадкой разного диаметра, она меньше боится высоких температур.


Теперь можно собрать генератор и продолжить коммутацию снаружи (или как фантазия пожелает), далее просто описание действий...
Под машиной на гену идет два провода- белый и красно-белый, белый это на лампочку на панели приборов а красно-белый эт плюс при зажигании из блока предохранителей. Подключаемся к нему и выводим провод наверх (я поставил разьем для удобства), родной разъем резать не стал- просто упаковал в изоляцию. Гофру от регулятора я заменил гофрой большего диаметра и по факту там проходит 4ре провода. Один наверх плюс при зажигании (с разъемом), второй вниз от лампочки с диодом и два на регулятор. Резистор пока не устанавливал, но собираюсь, он нужен на случай выхода регулятора из строя (то есть пробоя ключевого транзистора на землю и возбуждения "в полный рост" (вольт до 18) и как следствие выжигание незащищенной электроники в авто), он ограничит возбуждение путем просадки на землю напряжения из тройки диодов, а также обеспечит более достоверную индикацию наличия зарядки.
Вот еще промежуточная фотка


Видно диоды и габаритную лампочку. Позже выяснил что достаточно и лампочки такой как в приборке у нас, но что было под рукой , но об этом после...
Из личного опыта скажу, что если проигнорируете диод и лампочку, то ничего страшного не произойдет, вы просто не сможете заглушить машину , будет вечный двигатель (почему? смотрим на схему и фантазируем, если есть навыки в электрике) , я на этом попался. Заглушил путем выдергивания реле бензонасоса. Если проигнорируете лампочку, то вылетит диод, так как регулятор жрет около 5-6 ампер, а лампочка до старта мотора является токоограничителем, а после запуска схема питается от тройки диодов. Если захотите задействовать лампочку на панели приборов, то можно диод, резистор упаковать в корпус из-под реле (где-то читал и видел, а в салон протащить два проводка, напрямую к лампочке.
Вот "временный" вид законченной конструкции

Видно и регулятор и лампочку. Позже выложу видео работы, но пока опишу...
Включаем зажигание, лампочка горит ярко.
Заводим мотор- лампа гаснет. Смотрим на бортовик (регулятор ща посередине стоит на положении 14,2)- при температуре на улице +5, напряжение СРАЗУ псоле запуска-14,4, после полного прогрева, а как следствие и прогрев подкапотного пространства, опускается на 14,2 (забыл добавить в начале- регулятор имеет небольшую термокомпенсацию). Переключаем на минимум и видим 13,7-13,8 , на максимумум 14,7-14,8.
Стоим на месте и включаем потребители, ближний, туманки, печка на среднюю мощность и обогрев заднего стекла+ зеркал, видим не менее 13,9. После начала движения, возможно небольшое поднятие до 14-14,1В. Скажу сразу, данные по напряжению пишу по памяти, поэтому могу на пару десятых где-то ошибиться.
Уже неделю полет нормальный. Я доволен как слон. Вы не любите родной генератор? Вы просто его не умеете готовить . Акум не кипит, машина утром заводиться очень бодро (3 тьфу через плечо).
Пока все "довел до ума", генератор 3 раза ставил-снимал. Так что пользуйтесь моим опытом, а модерам просьба поставить тему в топ.
Любителям КОПИПАСТА- при копировании этого материала ссылка на оригинал с указанием автора ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Не делайте мне проблем, а себе головной боли. Я на этот эксперимент в общей сложности, включая поиск и обработку информации, а также монтаж-демонтаж убил ДВА(!) дня.
Для одноклубчан, скажу сразу (может это будет грубо, но правда)- на глупые вопросы не отвечаю, здесь разжевано все и предоставлено материала на 110%, остальное в инете. Если недостаточно навыков, обратитесь к более опытным товарищам.

Сообщение отредактировал Sergik - 21.2.2014, 19:34