Собсно название темы говорит само за себя. Став на досрочную замену роликов, ремня и помпы, решил сделать "трепанацию" своему генератору, заодно поменяв подшипники. Так как он изрядно зае... достал. Диагноз хронический недозаряд акумы. Акума новая, но если на холоде машина стоит более суток, то можно и не завестись, не то что не завестись, можно и с пульта двери не открыть, а также при холостых оборотах если включен обогрев заднего стекла, ближний, печка, и возможно передние птф при движении в пробке падение напруги в бортсети до 12.5в. У кого похожие проблемы- милости просим к прочтению.
Процедуру разборки генератора описывать не буду (в инете полно).
Приобрел на аукро вот такой регулятор: (сразу сори за качество, снимал на телефон без вспышки в гараже)
вот глупый вопрос, а на сколько ампер генератор? Дело в том что даже на жиге с ее 42А генератором хватает с головой на нужды и КСЗ. Просто надо все приводить в порядок..-тема о 3х уровен. Регуляторе на форумах ваз поднималась и как бы пришил к выводу что особо он не нужен разве что в зонах холодного климата. Так же как регуляторов с термопарой на акб.
Сразу спарирую. Модель ВАЗА какая? Копейка- не спорю, там с головой. Питать несколько лампочек и подпитывать акуму не вопрос. У чела на 2107 стоял на 42, он поменял на более мощный- ему было мало (вроде 60ку поставил). К сведению у современных ВАЗОВ полной комплектации (там где электроусилитель также) гена на 120 ампер. 10й лансер, 120 ампер.
Генератор стандартный на 85 ампер, если не знаете, молодой человек. Вся "проблема" нашего генератора в регуляторе, а точнее в расположении генератора- за двигателем. Из- за этого неправильно работает термокомпенсация, чуть мотор нагрелся, даже зимой, а он сразу опускает напряжение до 13.7. В других машинах, где гена стоит перед мотором, за радиатором- такой проблемы нет, потому что он обдувается потоком встречного воздуха или воздухом с вентиляторов. По поводу нужд.. Приблизительно посчитаем:
У меня машина 16 кл полной комплектации.
Каждый карлсон 10-15 ампер итого в среднем 25. Обогрев заднего стекла ампер 7, муфта кондея около 3х ампер, зеркала около 6 ампер, мотор печки около 5, свет 2х50 вт почти 10, птф еще почти 10, дальний еще почти 10, посветку габаритов, приборки и прочего не считаем, ранее дал запас, магнитофон при средней громкости без унч около 2-3х ампер. Также учитываем, то что среднюю мощность (80%) генератор отдает на 2,5- 3 тык оборотах, соответственно при городском режиме можно снять до 60 ампер. Я езжу в основном в темное время. Считаем.
Заряд акумы после простоя и после старта допустим 3.
Свет, габариты, подсветка и прочее почти 10.
Птф еще пусть 8.
Музыка пусть 3.
Питание системы зажигания, мозгов и прочего думаю ампер 5 наберется, не меньше.
Еще столько же питание газовых мозгов 5.
Мотор печки на середине - пусть еще 3.
В пробке или при простое с включенным двигателем включение двух карлсонов (работают только парно) на малую мощность пусть около 12 в сумме.
Итого 49, округлим в меньшую сторону (мож где и перегнул палку) то 45 ампер имеем 100%.
А чтоб отдать с избытком нужны более высокие обороты.
А если все это происходит на холостых, то в расход идет энергия с акумы, которую на будет восполнять.
А летом все еще круче по потреблению, если включать кондей-карлсоны работают постоянно.
У меня машина с 2008 года и много чего полезного я уже в ней сделал, и форумчане заценили и также многие применили. С электрикой я на ты. В состоянии покоя потребление от акумы не более 0.2а. Это ток покоя эбу и сигнализации- это норма. Если такой умный, то скажи что у меня не так с проводкой. И чего заводить разговор, если не знаешь даже мощности генератора и пределы его возможностей. К сведению- максимальный ток генератора, это то ток который он может отдать при максимальных оборотах коленвала. Есть еще один "знакомый опель", у которого так же переделан генератор- и человек счастлив.
А по поводу обилия моделей, с датчиком, преключаемые, без датчиков и т.д. - маркетинговый ход. Как говорится- на вкус и цвет фломастеры разные.
Одна беда наших машин. Они современные, а проводка 80х годов.
Теперь жду извинений.
модель ваза не обязательно копейка, берите шестерку...там потребителей больше, а
генератор тот же. А разве генератор отдает максимум, на максимуме своих оборотов? Тогда можно сделать шкив еще меньше и будет отдавать еще больше тока-абсурд. максималку он отдает на средних оборотах двигателя... А расположение генератора выше ниже честно особо роли не играет. С низу так же до кипятка нагревается, и хваленый воздуха поток разве что зимой помогает, да и греется он не только от двигателя.
ну прочитал в первом посте твои проблемы, сам так акб чуть не угробил. Тоже мерял на х.х. 12,5в уже голову ломал что может ... готовился к ремонту, но тут на форуме нашел что Уже! стоит "новый" генератор- бывший хозяин менял. Но видать он не знал что проблема не решилась... Короче заряда не было. Кстати ты где делаешь замер на акб? Я тоже потом приехал к одному электрику давай все рассказывать гипотезы предположения... Он тоже замерял на акб, тухлое дело 12,5в на х.х и 13,2 на оборотах-хронический не дозаряд... И тут делаем замер на генераторе - чудо он дает 14,2в . Идет потеря напряжения в проводке. Ну долго клемы не искать бросил провод на прямую генератор-акб и забыл про недозаряд...
Не ниже-выше, а за радиатором или за мотором. Я написал про знакомого и семёрку. Замер на клеммах АКБ. В салоне от ближайшего плюса и поправка в бк на истинное значение на батарее. И общем налицо улучшение и удешевление конструкции. Цена регулятора 90грн. И все эти напряжения на старых генераторах и регулятора актуальны для свинцовых АКБ. Для современных кальциево-свинцовых для полнейшего заряда напряжение должно быть 14,8. Или 14,2 минимум, в течение 8 часов.
Так что я рад что пришли к конценсусу
Я ж написал что положение с видео будет, будет в главной роли прибор UNI-T.
Регулятор классный.У меня стоят такие на трех машинах (Волга,Газель,УАЗ).На всех моторы 402.
А на Нексии у меня все родное,потребителей много.Зеркала с подогревом,подогрев дворников,свет на ближнем 4 линзы,две пары ПТФ,музыка.На холстых показывает 14.5V,аккумулятор родной,машина 2008 г.в.
Были морозы -27,нормально все заводится,ну гидрики стуканут секунд 5-10,выжимной пошумит минут 5.По электрике вопросов не было.
отвечу и я так сказать всуну 5ть копеек, днем ездил все ок! ездил ночь потом снова просаживался акума! зарядка была 13.2-13.5 реле поставил рр330 пружинку загнул все ок!!! потом начала просаживаться снова. В итоге разобрал одна ножка от соли от трассы прогнила! выпресовал, пропаял! и ОО чудо и 330 не понадобилось!!
Любая доработка или переделка, если дает положительный результат, приветствуется. На счет термокомпенсации, лично у меня проблемы с понижением напряжения не было. Не меньше 14.1. Может у Вас такой регулятор попался. А за тему спасибо.
если и ксен на холостых мигает-эт извините за выражение полная жопа... я наоборот ставил ксен с целью уйти от прожорливого галогена...
после переделки сколько на акб на х.х? и сколько на гене? интересно.....-сделай замер пожалуйста.
Даже не знаю что сказать.
При родном генераторе с родным регулятором родной аккум у меня прожил порядка 7 лет, да и то не помер, а просто снизил ёмкость до ~20Ач, чего мне уже не всегда хватало.
Сейчас стоит Medalist на 64Ач и он полностью успевает заряжаться в городском цикле (Киев).
Все напряжения не просто в норме, а в средине "вилки".
Даже при включённом свете и обогреве заднего стекла зарядка присутствует на ХХ.
Из того, что делал: смазывал (уже не помню чем - давно было) силовые контакты от генератора и от аккума (и массу и "+").
И да, выключенная машина под сигналкой у меня потребляет далеко не 200мА, а менее 10мА.
200мА - это посадить в "0" полностью заряженный аккум 55Ач где-то за неделю.
Сегодня ехал ночью, специально проверил напряжение. Вкл. Габариты, БС галоген, ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, магнитола. 14.1V. На родном гене.
Дык я о том же: исправный родной регулятор напряжения вполне адекватен.
так же как и для ваз...а эти трех уровневые все от лукавого разве что имхо в холодных зонах его назначение...
В общем-то все регуляторы напряжений аналоговые (хоть с ШИМ хоть без). Никак не пойму что значит трёхуровневость
Лично я так понял, что возбуждение гены идет больше, соотв. напряжение выше. Но поддерживается в заданном значении.
С точки зрения физики если при неизменной нагрузке повысить поле якоря, то напряжение на выходе поднимется.
Повторюсь: все более-менее современные регуляторы напряжения (выпущенные по крайней мере не более 50 лет назад) регулирует возбуждение генератора плавно (ну или ступенчато, если с ШИМ, но ступеней там гораздо больше 3). В свете этого: что есть трёхуровневый?
короче и проще эта приблуда для компенсации потери напряжения в соединениях. Ведь не секрет что замер напряжения РР-ом идет в тех моделях через замок и предохранители. А зарядка идет через силовую колодку на вазах, и тут палка о двух концах. Плохой контакт на колодке-не дозаряд, плохой контакт в цепи РР - кончина от перезаряда. Это все делалось для "ленивых" поставил, замерял, мало-добавил, много-убавил...
Значит нужно делать автоматический контроль прямо на АКБ. Другими словами обратную связь с АКБ на регулятор гены в авт. режиме.
да по этому я на своей жиге делал замер на РР прям с АКБ.и тут получилось просто замечательно на акб 14.1 а в сети За счет потерь 13.8 лампочки живут дольше
а вот встроеный РР это шаг вперед после выносного, замер на месте... Почему на жиги и стараются ставить более поздние модели с встроеным РР с инжекторных моделей.
да кстати на жиге после изменения схемы замера перестал блымать свет на х.х. - кто ездил на жигах знает такой синдром...
Не будем ровнять Жигу с нексией.
Если что то усовершенствовать, то нужно сделать максимально правильно, надежно и безопасно.
хм...разница между машинами только в приводе и экстерьере. А так что та, что эта -все конец ХХ века.
Имеется ввиду пороги выходных напряжений с генератора. Минимум 13.8, норма14,2, повышенное для низких температур или для более быстрого заряда акумы 14,8. По поводу того что будет если он выйдет из строя...Выше я писал, что резистор 50-70 Ом 5вт не обязателен но очень желателен для того чтоб в случае выхода из строя регулятора, а именно пробоя на корпус силового транзистора, ограничить напряжение возбуждения на каком-то среднем уровне, чтоб можно было до ремонта доехать. Ессно напруга будет гулять от оборотов, но опасного превышения не будет. Такие вещи иногда происходят и при вылете родных встроенных регуляторов на вазах, даже где-то читал, что у чела сильно упала зарядка и начал греться резистор сильно. Ремонт показал выход из строя регулятора и одного диода по возбуждению. Поэтому даже рекомедуют заменять этот резистор на два паралленьных вдвое большего номинала.
У меня на гене нового образца свет блымал, пока регулятор не доблымался, блымнул на17 вольт и сдох. По причине цены этой шоколадки около 500грн в оригинале, выкинул вместе с геной.
По поводу замера. В этой схеме, смотрим внимательно, замер идёт через лампочку и диод, посредством отслеживания разницы потенциалов от плюса при зажигании и напряжения с диодов возбуждения. В нашей родной интеграле приблизительно также. Не зря ведь она подключается к тройке доп. диодов и плюсу при зажигании.
Это я все приблизительно прикидывал. Эт раз. При таком вольтаже, как ты говоришь, акум недозаряжается хронически и в результате я выкинул акум менее чем через два года, хотя время от времени подзаряжал вручную его. Но это не мешало ему посыпаться от недозаряда. Я писал выше, что все эти утверждения верны для СВИНЦОВЫХ акумов. А современые СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВЫЕ, и у них вольтаж для поддержания в боевом состоянии немного выше нужен.
Не, ну измерение через лампочку это вообще за гранью добра и зла.
Резистор нужен для пуска регулятора + для того, чтобы лампочка светилась при обрыве цепи к генератору, но ограничить что-либо при пробое силового транзистора - это как? Что такое 5Вт в масштабах генератора?
Поясню. У меня сейчас резистора нет. Все работает. Диоды для питания возбуждения в гене стоят Ампера на 2максимум3. Так как одна щётка постоянно находится под +, а возбуждение регулируется по минусы, то в случае пробоя транзистора на землю, получается максимальное возбуждение. Равносильно замыканию вывода Ш на землю. И резистор служит для того чтобы создать падение напряжения по цепи возбуждения, чтоб гена в разнос не ушёл. Читай выше, написал историю человека с вылетом регулятора. Согласен с тобой что цепь с лампочкой служит для запуска возбуждения, но и также если напряжение с лампочки начнёт превышать напряжение с возбуждения, то начнёт тлеть лампочка и регулятор будет получать питание, хоть и небольшое из бортсети а не от тройки диодов. Может изначачально я немного неправильно выразился, сори. Можно его и включить по схеме без тройки диодов, как в старых генераторах, схема почти та же, но подключается не к тройке диодов а к общему плюсу через реле. И вот в этом случае резистор никакой погоды не сделает, он выгорит скорее всего. А с тройкой диодов, да он создаст потребление почти в несколько ампер, да он будет как печка, да он возможно поджарит мелкие диоды, но он ограничит возбуждение.
эх...с нашим качеством запчастей...я вообще молчу о качестве аккумуляторов...есть и по году не выхаживают...
Не согласен.
Если резистор там стоит от 50 Ом, то возьмёт он максимум треть ампера при напряжении 18 В. Чем это кому поможет не ясно - на обмотке возбуждения при пробое силового транзистора регулятора будут всё те же 18 В.
То, что диоды там стоят на несколько ампер никак не влияет что выдать они могут и 20 А, просто не долго т.к. случится тепловой пробой.
А обмотки статора всё те же - что на зарядку что на возбуждение - т.е. могут выдать все свои 85А штатно, а в разносе и существенно больше.
Резистор служит для того, чтобы работала лампочка индикации. Без него не будет, если цепь к генератору оборвётся.
Сильно спорить не буду, настолько глубоко в тонкости не вдавался, скажу одно- результатом переделки доволен, интересно, дёшево, надеюсь долговечно, в случае вылета регулятора не надо гену снимать . То чего мне не хватало на хх и при моем режиме коротких поездок я получил.
вот и славно! Просто теперь у нас в запасе есть еще один метод решать проблему, за что тебе и спасибо!
Я не говорю что этот вариант плох, но он с электрической точки зрения мало чем отличается от родного регулятора.
О стоимости родного и удобстве его замены я в курсе.
Забыл добавить, по поводу шим... Это не плавное регулирование напряжения от 0 и до Х вольт, а импульсное, тоесть чем выше частота или длительность импульсов, тем выше мощность в нагрузке. Подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%F2%ED%EE-%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%E0%FF_%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF. В цифровой технике к примеру, управление аналоговыми нагрузками, только ШИМ, также есть аналоговые способы формирования шим.
Это мы знаем, по крайне мере traffic и я. Сейчас микрух полно, да и схемы к ним разные есть.
ШИМ работает на частотах в десятки/сотни кГц, кроме того на выходе стоит интегрирующая цепочка так что выходное напряжение (как и ток) получается таки постоянным.
Если убрать ёмкость с выхода ШИМ, то его выходной транзистор при закрытии моментально пробьёт обраткой от якоря: у него индуктивность будь здоров...
Разница между обычным аналоговым регулятором и ШИМ только в КПД, а т.к. ток якоря не десятки ампер, а лишь единицы, то особого значения это не имеет.
Я в курсе тоже что такое шим, на контроллерах схемки клепаю и разрабатываю понемногу. Из личного опыта добавлю, что при регулировании ШИМом тепловые потери на транзисторе гораздо меньше (их почти нет), чем обычным способом (плавным изменением потенциала в базе). У меня у самого полевик в одной поделке рулит нагрузкой 24в 50Вт и не греется абсолютно.
Если интересно, что у регулятора внутри, могу снять крышечку и сфоткать, правда силиконом тама все залито, но, думаю, видно будет.
Дык понятно, что так тепловых потерь меньше - это же и есть КПД такого регулятора.
У полевика закрытого сопротивление ГОмами меряется, а у открытого единицы мОм. Естественно что потери практически только во время переходных процессов
Но именно в этом случае потеря даже 10Вт на тепло никак не критична. Именно это я и имею в виду.
Собирал лет эдак 10 назад ,для жигулей,термокомпенсированный регулятор. Работал шо часы .
Только для ксюхи не вижу пока надобности цеплять приблуды.Все работает нормально, а как говорил мой кум- "не лезь в нормально работающий механизм"
10 лет назад уже были готовые контроллеры ШИМ в интегральном исполнении.
А схемке этой, видать, лет эдак 40.
А так согласен: работает - не лезь.
Sergik, там переключалка или он сам измеряет?
Добавлю еще одну интересную вещь. Тут буквально вчера у нашего одноклубника пропала зарядка, но как- то интересно все происходило, лампа на щитке при запуске двигателя на акуме гасла . Собсно на родном гене у меня также померла шоколадка. Проверил, померял его, думали чтото отошло, повезет- не повезло. Искали родную порядок цен на позавчера- оригинал 390, заменитель (типа Польша- уверен, что галимый китай) 250. Вобщем еще один гена переделан под энергомаш.
Еще скажу про управление возбуждением на наших генераторах. У корейского гены (где щетки отдельно, регулятор отдельно) управление по плюсу, одна щетка якоря сидит на корпусе. У "узбецкого" гены (где "все в одном") управление точно такое же как у вазов, т.е. как в приведенной мной схеме, только отличаются схемой подключения лампочки. В обоих случаях обратной связи нет. Возбуждение живет своей жизнью, нагрузка своей.
Как нет обратной связи?
А через дополнительную тройку диодов?
Без обратной связи никак не получится регулировать напряжение т.к. банально неизвестно сколько его есть на выходе.
Если всё исправно, то этого достаточно.
А если недостаточно, то нужно искать почему и чинить.
перед тем как колхозить рн от тазика, проверьте проводку: включаете всю нагрузку и меряете падение напряжения между двигателем и минусом акб и между плюсом акб и выходом генератора. у меня плохо заряжалась акб, тоже думал рн мало поддерживает. кинул косичку с корпуса двигателя на минусовую клемму акб и кабелем 8га с выхода генератора на плюсовую клемму акб.проблемы с зарядкой нет, акб не кипит. машина корейская генератор мандо 85А. при включении всего что есть на машине на хх ниже 13,8В не просаживается.
добавлю от себя. Только что собрал такую схему, ибородное реле-регулятор непомерно больно по деньгам весит:(. Схема работает, единственное что, если поставить резистор этот 5-иватный, зарядка пропадает. Это раз. Контрольную лампу заряда кидать проводами в салон нет необходимости. Просто подключаете провод с колодки, идущий на лампу, через диод на + регулятора, и все работает. Автору респект и уважуха!
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)