Замена подшипника насоса ГУР, Как заменить подшипник на рабочем насосе ГУР Опции

[Alexxxx]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости!

Случилось так, что и меня постигла участь загудевшего подшипника насоса ГУР (пробег около 50т.км).
Поиск инструкции по замене данного подшипника практически ничего не дал, а абсолютно отмороженные и рукожопые варианты типа рассверлить фланец или менять подшипник через "заднее место" с уменьшением толщины вала во нимание не брались. Подавляющее же большинство владельцев "нексияподобных" автомобилей утверждает, что загудевший подшипник - приговор насосу ГУР.
Я не стал проверять ремонтопригодность ГУРА с загудевшим подшипником, ибо доверяю мнению большинства, а нашел в одном из многих ланосотематических магазионов новый насос "KEYKO" (перевод названия смотрим ниже) и установил его. Старый же насос был заботливо упакован в коробку от НОВОГО, на всякий случай и положен на хранение.
Сразу после установки НОВОГО насоса, я подумал, что загудел еще подшипник натяжного ролика кондея, ибо как то шумновато это все работало. Однако даже удаление натяжного ролика и ремня кондея шум не устранило. Особенно отчетливо было слышно данный шум на холостом ходу с усилением при повороте руля. При этом была залита новая, полусинтетическая гидравлическая жидкость Liqui Moly со всеми необходимыми допусками. Сам шум представлял из себя смесь писка, скрежета и стука, не очень громкий, однако отчетливо слышный стоя у капота, и это на НОВОМ насосе.
Замена насоса была летом и в первую же зиму, при пусках до -5, наблюдался характерный, хоть и кратковременный вой изношенного насоса при пуске на холодую, пробег 10-15т.км.!!!
Этой зимой 20-21гг, при запуске около -15 вой насоса уже длился до минуты (пробег около 30т.км) и окончательно убедил меня выкинуть почти НОВЫЙ насос. А также я нашел перевод KEYKO с китайско-корейского - смотрите на картинке. Также уже при снятии почти НОВОГО насоса KEYKO, выяснилось что выпуклость на нижней крышке выпирает на 2-3мм за сам корпус, а отсюда немозможность плотно установить его с упором по всему периметру корпуса.


Все это время, эксплуатации НОВОГО, шумящего насоса ГУР, меня не покидала мысль ремонта заводского, ибо же завод как то установил в насос подшипник, значит путем обратных действий можно его и снять!
В общем был прикуплен относительно дорогой подшипник FAG и я стал ожидать замену ремня ГРМ, ибо заменить насос ГУРа на капнув маслом на ремень ГРМ та еще задача, да и замена насоса ГУР сопоставима по работе с заменой ремня ГРМ. Главным же вопросом было - получится ли снять фланец с вала и только после снятия начался процесс фиксации.

Итак:
1. Покупаем обычный, но мощный, 3 лаповый съемник подшипников. Данный инструмен является стандартным и его можно найти в магазинах инструмента и авторынках.
2. Подбираем болт в вал и делаем в нем зенковку сверлом для упора основания съемника.
3. Берем мощный ключ (в моем случае на 14), а лучше мощную головку и вороток и таки снимаем фланец с вала. Фланец запресован на вал вровень с самим валом, поэтому ставить метку глубины запресовки фланца не нужно, а вот подшипник запресован не до упора на валу и нужно пометить как он стоял.

4. Берем чертилку или кернер и делаем кольцевую пометку на валу, уперев инструмент одновременно в вал и подшиник. Таким образом при запресовке подшипника, мы сможем установить его точно на такую же глубину как и старый подшипник.

5. Снимаем старый подшипник.
6. Запресовываем новый подшипник, при этом проверяем глубину, приложив тот же кернер или чертилку. В итоге получаем вал с запресованным на него подшипником.

7. Далее относим вал с подшипником в морозилку на час и разогреваем фланец (можно не доводить до побежалости).
8. Практически одновременно достаем вал из морозилки, немного смазав посадочное место трансмиссионкой и фланец из разогрева.
9. Не давая остыть/нагреться деталям, в тисках или на прессе, запресовываем фланец на вал. Запресовку производить до упора в вал, таким образом фланец и вал будут запресованы вровень.

10. Далее достаточно геморная и требующая терпения задача, для ее облегчения, требуется разогреть до 50-70 градусов корпус насоса и впоследствии поддерживать ее повторно разогревая. При данной температуре корпуса, подшипник с валом садятся на свое местно вручную, и как только вы почуствуете, подклинивание - необходимо повторно разогреть корпус.


11. Одеваем стопорное кольцо на вал между фланцем и подшипником, после чего стягиваем его так, что бы ушки кольца сошлись. Берем капроновую нитку, складываем вдвое и фиксируем сведенные ушки стопорного кольца, путем завязывания узлов. Узлы нужно вязать со стороны фланца, ибо со тороны подшипника эти узлы будут мешать стопорному кольцу сесть на свое место! После завязывания узлов и отпуска тисков ушки должны немного разойтись, но не сильно.
Если разойдутся сильно и кольцо не захочет садиться в свое посадочное место - повторите процедуру, сильней сведя ушки стопорного кольца.


12. В разогретый корпус насоса, от руки вставляем вал с подшипником до упора при этом изогнутым инструменом пытаемся вставить стопорное кольцо на свое место. После 4 разогрева корпуса на печке и ...надцатого стягивания кольца у меня получилось.


13. Далее берем ножик или скальпель и разрезаем узлы, после чего кольцо становится в паз. Пытаемся вытащить остатки нитки и изогнутым инструменом, дополнительно запресовываем/проверяем запресовку стопорного кольца.


И как оказалось, 13 пункт оказался счастливым! В итоге, после установки родного насоса получаем долгожданную тишину как на прогретом двигателе, так и при холодном пуске!

Надеюсь, данная информация будет полезной хотя бы для 1 человека, а рассуждения о причинах выхода из строя подшипника насоса ГУР ниже.

Сообщение отредактировал Alexxxx - 24.2.2021, 12:26

[alex-gle]

Alexxxx, ролик инновских брали? А ремень?

[Alexxxx]

Alexxxx, ролик инновских брали? А ремень?

Тот факт, что на картинках, ролик лежит на большой (гораздо больше самого ролика) коробке, с логотипом «Gates», не двусмысленно намекает - какой комплект ремня и роликов я ставлю. Однако здесь не все так просто, и если взять во внимание, что у Gates нет (во всяком случае - не было) своего производства роликов, то они должны были комплектовать свои наборы роликами стороннего производителя.
Я не поленился, и сфотографировал заводской ролик и ролик первой замены (в котором отверстие сверлил я, потому что его не было):

Теперь введем в поиск номер оригинального ролика от INA «INA 531021330»

И видим, что поставщиком конвейера и комплектов от Gates является INA ибо все три ролика практически идентичны.
Также видим, что во всех без исключения, предлагаемых в продаже, оригинальных роликов INA 531021330 отверстия нет, и не было.
Еще раз – лично у меня двигатель 1.5/16V, это указано под аватаркой. Я описываю свой опыт работы с данным двигателем. Вероятно, и скорее всего в других версиях двигателей есть ролики с отверстиями.

Да и вопрос, а когда помпу ставили, зазор в крыльчатка не смотрели то?

В начале поста о ГРМ/помпе сказано:
«Дабы не создавать новую тему, хочу здесь поделиться своим опытом по замене ремня ГРМ без замены и какого-либо участия помпы.»
В середине поста сказано:
«В общем, после второго снятия ремня ГРМ (80т.км.), покрутив помпу, не ощутив люфта и не услышав шума, было принято решение во второй раз не трогать помпу и как одеть и немного подтянуть ремень без участия помпы – ниже.»
В последнем предложении сказано:
«В моем случае, немного не дотянутый ремень доказал свое право на существование, а также немного продлил (надеюсь) ресурс помпы, установленной и не тронутой еще с завода»

Мне кажется, сказанного в посте вполне достаточно, что бы получить ответ, когда я ставил помпу и смотрел ли я зазоры при этом.

Абсолютно ничего страшного в том, что мы смотрим картинки, не читая при этом их описание. Я сам так раньше делал, правда, в детстве. Однако, если задаются вопросы, прямо указывающие на то, что текст возле картинок не читается, ответ всегда один: Читайте буквы возле картинок, это не только познавательно но и, как правило, дает ответы на вопросы, возникающие при просмотре этих картинок.

Если же (учитывая нашу полемику в соседней теме о печке) Вы ведете к тому, что производительность помпы конкретно в моем случае не достаточна, то я отвечу следующее: В киевской пробке, груженый, под горку с солидным уклоном, при температуре окружающей среды +37, я, один раз за все время эксплуатации автомобиля, увидел температуру ОЖ 94 градуса - это был максимум. Во всех остальных без исключения, жарких пробко-тянучках, температура ОЖ не подымается выше 92 градусов. Вышесказанное не косвенно, а прямо указывает на то, что помпа работает исправно и с зазорами там все в порядке.

Сообщение отредактировал Alexxxx - 27.2.2021, 19:48