Ситуация следующая. Изредка машина начинала троить. Сегодня утром она начала троить - и это не прикатилось. С выхлопной идет дым черный. Очевидно переливает. И так как машина мне попалась не давно и не в суперском состоянии - решил почистить инжектор. В ходе чистки выяснилось, что мой бензонасос дает 1.5 бар. Меняем бензонасос. После его замены давление 3,5 бар. Вроде все должно быть ок, но нет машина троит, почти не разгоняется. Подключают комп и мы поехали кататься - комп показывает что мозги дают команду необоснованно лить больше бенза, что в принципе и без него было ясно. После поездки мастер я так понял обнулил мозги. И о чудо машина поехала - мне тут-же сказали причину -"У тебя мозги привыкли к давлению в 1,5 бара и поэтому переливали, мы их обнулили и теперь все ок". Проехал я около 1 км. и все по нарос тающей вернулось к утрешнему состоянию. Пишу я вам по причине того, что там где мне это делали - явно зашли в тупик. И завтра хотят вскрывать мозги и что-то там чистить в надежде что поможет. А меня это смущает, так как это все деньги - они уже мне намекают что придется менять мозги. А мне срочно нужна машина. ПОМОГИТЕ!!!!

Датчик Кислорода есть? Если есть - живой? Учитывают ли мозги его показания? Компом при диагностике можно вывести что-то типа осцилограммы - по ней видна работоспособность ДК.
ВВ провода, свечи, модуль зажигания/катушка/трамблёр (что есть)? Как выглядят свечи? Одинаковы ли во всех цилиндрах?
Температурные датчики по компу при диагностике правильно показывали?
Правильно ли работает ДПДЗ? Это также видно при диагностике, но можно проверить и обычным китайским мультиметром.
То же по ДАД.

Я не специалист(( Мой знакомый говорит, что может быть бок в датчике абсолютного давления. Свечи при такой езде были все закопчены. Их почистили. Свечи неделю назад были коричневатого цвета. Нексия 97 года у меня))) Температурные датчики оба новые)) К слову скажу, что и датчик скорости тоже. Просто из того что я понял в разговоре с неразговорчивым мастером, это то что не правильно что-то с искрой, и то что с ни с того на холостом ходу подача топлива выросла в 3 раза. Прикол в том, что после сброса ошибок - я так понял)) Машина начала роботать отлично но угасла после 15 минут работы. Кстати еще они сказали что завтра попробуем поменять датчик коленвала)

Я тоже не специалист - просто время открытия форсунки ЭБУ рассчитывает из показания датчиков.
Датчик коленвала вряд ли на это влияет - кроме того светился бы чек и вообще машина вряд ли бы завелась (разве что он плохо прикручен).
Датчик Абсолютного Давления (ДАД) можно просто отключить - в Вашем случае хуже уже быть не должно. Он находится под правым дворником около мотора вентиляции салона. К нему подходит 3 провода (электрический разъём) и трубочка от впускного коллектора. Нужно просто отключить провода (но только при выключенном зажигании!). После этого будет светиться чек (датчика-то для ЭБУ нет) и возможно немного подскочат обороты ХХ. Понаблюдайте за работой двигателя в таком режиме (ездить так можно)

Ещё неплохо было бы выяснить меняли ли прошивку в ЭБУ - возможно в ней дело.
Но я всё-таки склоняюсь к датчику кислорода (если он есть) или к неверно выставленному/испорченному CO-потенциометру (если ДК нет)

Насчёт обнулить мозги - просто на пару минут снять клемму с аккумулятора - этого достаточно.
По поводу разборки/чистки ЭБУ - а что, есть подозрения? Может он искупался или другие признаки видны?
Само по себе вскрытие ничего вредного не сделает, но если внешне всё ок - то внутри скорее всего тоже...

Попробуйте завести машину в темноте с открытым капотом - есть ли свечение вокруг ВВ проводов (к свечам)?

Да, кстати, а какой движок?

Движек -1,5(8кл). Просто я уже 650 грн потратил в никуда. А кошелек не резиновый( А ремонтники явно не знают что делать((

Нету там датчика коленвала, развод чистой воды.
Зайди на днепропетровскую ветку, пообщайся с клубнями, может присоветуют нормального мастера.
Или попробуй все что посоветовал traffic

Датчик абсолютного давления, он такую кашу восновном и варит, кстати, новый насос должен давить не менее 6 атмосфер, потому делаем выводы, втулили тебе не новый а ремонтный насос или просто б/у и хорошо б/у
мозги вовсе не причем, пусть даже не всрывают
какие температуры показывали датчики? изх там 2!
вентилятор на авто работает постоянно или нет?
так а машина какая все таки, какой хоть год выпуска, узбек или кореец, тут уже сами догадаемся дальше.

Да, как бы там стоит трамблёр и катушка + прерыватель (кажись индукционный, а не простой контакт как на классике).
ДПКВ как бы не знаю зачем там нужен...

Да, о 8клапанной нексии знаю только в теории - у самого 16клапанная...

Датчик кислорода есть? (он крепится на выпускном коллекторе - торчит в сторону радиатора и на него приходит 1 провод)

А по поводу СТО - по-моему пора менять её - что-то как-то странно что не могут найти причину перелива на 8клапанной...

intel

Daewoo Nexia 1997 гв sonc 1.5 8кл Инжектор Мозги Bosh кажись)) Комплектция GL 2 датчика температуры и скорости новые.
Насос проверяли на заведенном моторе. Дает 3.5 бара при газе 4 бара. Соседи с Опель клуба - говорят что по идее это очень много, должно типа 2-2,5 быть. Насос новый запаянный. Вентилятор включается как положено.

А у тебя случайно не забился регулятор давления (который в торце топливной рейки стоит)?

Правда в этом случае комп.диагностика не должна была выявить перелив.

Заменил клапан. Менял ДАД - результата не дало. На СТО меня сбрили! Кто знает куда в Днепропетровске можно обратится?

спроси у Днепропетровцев- http://nexia-club.com.ua/index.php?showforum=34

Есть человек к которому я обращался, касательно электрики....и вот ссылки Днепропетровской ветки:

автоэлектрик
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=108942
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=108958

автомеханик
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=108945

Причину нашел. Датчик хола. Спасибо всем кто попытался помочь))

Т.е. была плохая искра?

Там 2 провода было поплавленных - они коротили друг на друга.

Я правильно понял - датчик под трамблёром?
Если да - то он как раз и даёт "команду" катушке делать искру ;-)

Да он самый)))

[u][b]это однозначно Датчик абсолютного давления, притом что он там стоий российский, я себе поставил корейский GM, и болезнь ушла, а чтоб это проверить точно надо снять с него клему и заглушить чем-то, и машина просто полетит, без него только увеличится расход

Да и у меня была таже фигня.
Машина прошла 5000 и долго не могли понять что случилось(проверили пол машины,потом поставили ДАД с ланоса и все заработало).
Поставил польский ДАД за 240грн. дороже русского на 40 грн. но на порядок лутче и все прошло

Народ, проблему-то уже решили

Писець - все снова началось. Те же симптомы. Какие мысли господа?

Так ты менял ДАД или нет ???

Я заменил датчик индуктивности. Все стало хорошо. ДАД я менял раньше - ничего не давало!

а ЭБУ сбрасывал после замены датчика?

P.S. А разве там индуктивный датчик стоит, а не холла?

Я поменял датчик индуктивности или хола - и все стало зашибись ездил 2 недели.ю проехал 2к км. А сегодня все старые симптомы снова вылезли.
Стоит трамблер в нем кружок с проволокой - от него идут 2 провода)

Могу посоветовать грамотных электриков! 097 044 14 78 , 093 494 58 42

один датчик индуктивности менять бесполезно он меняется вместе с камутатором который стоит в распределители, они работают в паре и ломаются вместе один тянит за собой второй при том моментально. Если поменять тока один получается как в вашем случае.

Сегодня целый день на сто у нового электрика - он уже и осциллографом лазил. Менял ДАД, менял катушку зажигания. Делал снова диагностику "Ошибка искрообразования зажигания" .
Завтра наверно куплю еще коммутатор.

поздно если дело в этих девайсах то надо покупать и датчик, и комутатор иначе деньги на ветер.

2 road: ВВ провода / свечи не нужно?

2 godzilla85: Или уже поменял?

P.S. Посмотрел схему - итого имеем: датчик, блок зажигания, катушка, трамблёр (он же распределитель зажигания), ВВ провода, свечи. Чуть сбоку - ЭБУ. Выходит что при неисправности катушки (например КЗ витки), грязном трамблёре, ВВ проводах с высоким сопротивлением/обрывом или большом зазоре в свечах будет вылетать или не корректно работать блок зажигания. Также пагубны для блока зажигания любые плохие контакты в районе системы зажигания (+12в на катушке, он же на блок, а особенно - земля на блок).

P.P.S. конденсатор перенесли внутрь блока зажигания или всё ещё снаружи висит? Если снаружи - может ещё он виноватым быть.

Это всё теория - пусть практики выскажутся по этому поводу.