Ситуация в следующем.
Проезжаю 10-20 км - загорается ЧЕК и горит пока не выключу двигатель. При повторном включении, таже история - 10-20 км и опять, сц-ко, горит. Диагностика дает код 36 - клапан рециркуляции. Внешних сбоев в работе двигателя не наблюдаю.

Снял я этот клапан. Куда дуть и на что давить, что бы его проверить??? Шток ходит свободно. Дую снизу в квадратное отверстие - воздух не проходит. Дую в трубочку сверху, воздух не проходит. Втягиваю в себя через верхнюю трубку - воздух проходит. Т.е. на вытяжку из верхней трубочки он пропускает. Так должно быть???

Если мотор 1.5 v16 то клапон рецеркуляции картерных газов,
Тема есть ток надо найти

Искал, но не нашел. А двигло действительно 1.5 v16
А где находится этот "клапон", как его проверить???

Такой блестящий металлический грибок - это он и есть.
Его можно заглушить совсем. Проверить без снятия не знаю как, а со снятием - у него внутри есть заслонка, которая управляется вакуумом из впускного коллектора - нужно проверить чтобы она шевелилась и плотно прилягала в закрытом состоянии.

У меня загорается при торможении двигателем и сразу поднимаются обороты на холостом ходу. Здесь вычитал что вроде датчик скорости на кпп, но руки ещё не дошли.

[quote name='nac67' date='14.4.2011, 20:38' post='114456']
Искал, но не нашел. А двигло действительно 1.5 v16
А где находится этот "клапон", как его проверить???
[/quot

Смотри здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=6599

Когда умер датчик скорости, то тоже загорался чек после небольшого пробега, и гас при остановке двигателя. То есть когда есть скорость, он и начинал выпендриваться. Поменял. Находится на коробке, долезать не очень удобно, но возможно (в чистой одежде лучше не пытаться ). Некоторым помогала просто просушка датчика, но я решил отдать сразу 300грн. за новый и не заморачиваться. Правда, при горящем чеке бортовой комп показывал код ошибки датчика скорости.

Снял я этот клапан. Куда дуть и на что давить, что бы его проверить??? Шток ходит свободно. Дую снизу в квадратное отверстие - воздух не проходит. Дую в трубочку сверху, воздух не проходит. Втягиваю в себя через верхнюю трубку - воздух проходит. Т.е. на вытяжку из верхней трубочки он пропускает.

Верхняя трубочка - управляющая. Если вытянуть из неё воздух (т.е. создать вакуум) должен открыться переход между 2мя остальными отверстиями (которые снизу). После того, как вакуум убран переход должен закрыться.
Соответственно воздух через верхнюю трубочку уходить не должен - это просто управление. Если уходит - значит что-то пробито - нужно заглушить клапан (например металлической пластиной - такая тема уже есть, можно поискать), а ту трубку, которая идёт к нему сверху из тройника около впускного коллектора просто убрать вместе с тройником (2ю трубку просто вставить в патрубок из коллектора вместо тройника).
Возможно придётся перешить ЭБУ.

А можно просто заменить сам клапан, но он относительно дорогой.

Насчёт ремонта клапана не уверен т.к. он вроде как не разборный...

Воздух из верхней (управляющей) трубки должен проходить. Т.е. абсолютной герметичности там быть не должно. В этом можно убедиться проверив НОВЫЙ клапан , или разобрав старый - увидите там несколько перепускных отверстий в диафрагме , через которые должен проходить воздух. Скорее всего неисправность связана с тугим ходом самого штока клапана (его можно смазать), или с неплотностью посадки клапана в седле , в результате чего выхлопные газы постоянно попадают во впускной коллектор. Клапан на сутки в бензин (ту часть что стоит в коллекторе) - должно попустить + почстить его как только можно (само седло).

Клапан на 16 кл. моторы подходит один в один с моноинжекторных опелей. НА 8 кл. КСЮ-моторах - другое крепление!!!!!

Глушить его на нексии нельзя - будет вылетать чек.

Как вариант , после профилактики клапана, если ошибка не исчезнет , а будет снова проявляться - посмотри внимательно лямбда-зонд. Если у него быстродействие уже никакое, то его очень медленно меняющиеся показания - ЭБУ может воспринимать как неработоспособность клапана рециркуляции, и соотв. выбивать код 36. На самом же деле - неисправность может крыться в ЛЗ.

Заглушен, практически, с рождения. Чека не было. Вот, когда газ настраивал, при обеднении смеси - вылазает гад, но это и хорошо, видно, что обедненная смесь. Так что, действительно причинами этой ошибки может быть не только неисправность этого клапана.

С чеком всё ясно - клапан-то механический и его работоспособность ЭБУ определяет по другим датчикам - тому же ДК.
Насчёт того, что воздух в убравляющую трубку должен проходить - это что же получается: выхлопные газы с температурой до 1100 градусов попадают в силиконовую трубочку (а в ней ещё и вакуум)? Так её же (трубочке) писец приснится очень быстро ;-)

Что такое ДК?

nac67, - ДК - это датчик кислорода. Лямбда зонд - другими словами.

traffic, - очень невнимательны. Учите мат. часть - как работает ЕГР клапан. В этой трубочке - никаких выхлопных газов нет , и быть не может. Газы идут из выпускного во впускной коллектор, когда открывается клапан. а через трубочку проходит воздух - да немножко , но проходит. Проходит он из атмосферы во впускной коллектор с давлением - ниже атмосферного (что и называют вакуумом).

Еще один ньюанс - поскольку в выхлопном коллекторе всегда давление ВЫШЕ атмосферного , а во впускном всегда НИЖЕ атмосферного, то при неплотностях в седле клапана, часть выхлопных газов может всегда прорываться во впускной, искажая таким образом состав смеси на ХХ, а также показания ДАДа. поэтмоу - при неустойчивом ХХ в первую очередь всегда смотрю этот ЕГР клапан.

Я из предидущих постов понял так, что именно выхлопные газы должны проходить в трубочку - потому и возмутился.

Нет. Это не правильно - вакуумная трубочка служит всего лишь для привода (открытия) клапана ЕГР. Сами же газы - проходят в нижней части ЕГР.

Я в курсе, но из поста понял что газы могут попасть в вакуумную трубку - потому и написал всё это

После замены клапана Опять выдает ошибку 36.
Проведение общей диагностики двигла даст эффект, или деньги на ветер???

Провели диагностику на компе, никаких ошибок. Но ЧЕК, все равно загорается после 12-15 км пробега (если не выключался двигатель). Диагностика кода ошибки ЭБУ так же ничего не дала - ошибок НЕТ! Что за глюки???

По ходу странная диагностика, которая не может прочитать даже те ошибки, которые читаются скрепкой...
Если горит чек по-любому должна быть ошибка (или коротит проводка от самой лампочки что врядли)

прокладка вырезаная из банки от пиваса решает все вопросы только обнули эбу снявши с акума клему минут на 10 и должно помочь

Обнул провожу каждый раз, когда ставлю машину в гараж (хранение со снятой минусовой клеммой), а вот на счет прокладки из банки прошу по-подробнее. Имеется ввиду полностью заглушить или именно прокладку сделать??? Если прокладку, то я поставил новую - эффект нулевой.

Имелось в виду под клапан подложить глухую (без отверстий для газов) пластину, т.е. заглушить

Каким образом??? Там плоскости нет, да еще и перепрошивать ЭБУ, говорят, надо.

а с чем это связано если не секрет? Я на своей ни разу не снимал клеммы. Смысл?

Смысл в продлении жизни аккумулятора.

Для наших машин частое разрывание цепи не есть хорошо

а ты в курсе, что после снятия клеммы- необходимо обучать ЭБУ, и первые 200 км может быть повышенный расход из-за этого?

В смысле нет плоскости? А то место, которым клапан к блоку крепится?

Честно говоря первый раз слышу. А можно по-подробнее. Насколько я знаю программа записывается на ПЗУ с энергонезависимой памятью, а все эти ошибки пишутся в энергозависимую. И что значит "необходимо обучать"? Кто должен обучать и каким образом? Тогда получается исскуственный интелект какой-то.


Ты, наверное имеешь ввиду не сам клапан, а переходник, через который клапан крепится к блоку? Т.к. на самом клапане торчит цилиндрическое продолжение штока.

праильно- сама программа записана в ПЗУ, но при езде использовании ЭБУ самообучается. Для обучения ЭБУ после снятия клеммы- необходимо-
1. Откинуть клемму с аккумулятора.
2. Накинуть ее через секунд 15-30
3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса.
4. Выключить зажигание.
5. Завести автомобиль.
6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов.
7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек.
8. Плавно сбросить обороты до ХХ.
9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек.
10.Прогреть двигатель до рабочей температуры.
11. Выключить зажигание.
12. После щелчка центрального реле - можно заводить машину и ехать.

Если эту процедуру не поводить, то двигатель выйдет на рабочие параметры "самостоятельно" примерно через 100 км пробега. До этого может немного "тупить"

На моей машине заглушка проблему не решила

Спасибо, буду знать

Не, там ИИ и не пахнет - просто записываются параметры конкретных датчиков. Обучить можно и за 15 мин. - где-то в инете пробегала метода что нужно делать, но там что-то типа 5 мин. на оборотах 2000, потом 5 мин. на 3000, тронуться с ручником и т.п. ересь. Не спорю - скорее всего действительно обучится. Результаты "обучения" хранятся в энергозависимой памяти вместе с ошибками - в ПЗУ только прошивка и таблицы


Именно его - крепится к блоку на 2 болта. Если заглушить в этом месте, то вакуумную трубку можно убрать (только заткнуть то место откуда она идёт - если не ошибаюсь, то это тройник около впускного коллектора - тогда можно просто убрать тройник).

Все сделал как написано, но "щелчка центрального реле" так и не дождался.