Такое дело.
недельки 2 тому назад, заметил, что машину начало немножко продёргивать, а именно:

Ситуация №1: завожу утром машину (стартует нормально - с тыка заводиться), начинает греться, выхлоп не равномерный - то бубонит как-то, то глушак начинает колбисить (дёргается и подстукивает), потом машина прогревается и выхлоп приходит в норму... НО! если во время прогрева дать на полную по педали газа, то после сброса - машина начинает захлёбываться и глохнет.

Ситуация №2: завёл, прогрел, поехал и после 1-2 км. стал у магазина (машина уже полностью прогрета), завожусь и с первой передачи ощущаю продёргивания... накидую газу - провалы... если поездить ещё пару км, то всё проходит.

И ещё в дополнение - при хороших оборотах (хотя тахометра у меня нет) - из глушака капает бенз.

В субботу поехал на СТО.
1. Промыли форсунки. В 1 и 2 было одинаково, в 3 чуть меньше чем в 1 и 2, а в 4 чуть больше чем в 1 и 2 форсунках. После промыва - стало примерно одинаково во всех 4-х форсунках. (250 грн.).
2. Поменял свечи. Поставил NGK. (140 грн.).
3. Поменял провода. (160 грн.).
4. Померили компрессию. В 1 и 2 котлах по 11,5, в 3 и 4 по 13,5.

Я так понимаю случилась беда? (((
Предлагают шлифовать головку, смотреть поршня и т.д., но я чё-то очкую... да и денег запросили много... как-то разводом попахивает.

На что мне ещё обратить внимание? что замерять и т.д.?

Если бензин через выхлопную выходит то похоже сбилось зажигание, топливо не сгорает все и выкидывает в трубу. Попробуй на горячую выкрути свечи, если будут мокрые в бензине то точно зажигание.

попробую, спасибо за совет.

а что с компрессией решать?

Поищи тут были темы про компрессию, вроде не все так плохо у тебя, но могу ошибаться

Это ж как бенз с выхлопной капает?
Может это конденсат - тогда всё ок.

Компрессию как именно измеряли и как был прогрет двигатель при этом?

Кстати, возможно просто гидрики зависли...

И при не прогретом двигателе лучше не жать педаль в пол, там ведь и масло толком не посмазывало, да и на самому движку от этого плохо

с глушака капает конденсат а не бенз это раз!
два опиши двиг и год и какое у тя зажигание пробег и что делалось и какое масло льешь как меняешь!

а компресия гуд но разбег неочень! если будет меньше 10ки то плохо а так радуйся!

лечи зажигание и датчики на впуске!

не лезь в двигло! лей хорошее масло не жалей и бенз тоже! и машинка будет служить долго!

заглуши клапан ЕГР и думаю все пройдет! вспомнишь меня!

нормальная компресия, на ночь киросин в свечки залей а потом еще раз померей, походу колечки залегли



мне все шо ты написал за 3200 вместе с железом зделали

Сначала мне промыли форсунки, потом (это где-то часа 2-3 прошло) поставили обратно форсунки и начали мерить компрессию (педаль газа вообще не нажимал, просто крутил зажигание) и после этого заменили свечи...



Согласен, скорее всего конденсат и капает при прогазовек.
Ксюха 97г.в.? двиг 8 клапанный "OHC Injection".
Пробег 118 тис. На счёт какое масло и когда что делалось - инфа отсутствует - в конце лета купил машину.

Что за клапан ЕГР, где его искать?
На счёт зажигания не знаю... до этого было всё норм, почему сейчас сбилось?

ЕГР это такой металлический грибок, но чтобы его заглушить сначала нужно найти/купить "глушилку" и новую прокладку т.к. на место его ставить нужно с новой прокладкой.
Насчёт масла - смени его раз неизвестно что там (особенно перед зимой).
По поводу измерения компрессии - а что ж движок-то не завёлся тогда?
Если всё было подключено, а просто свечи отключили, то бензин попал в цилиндры и смыл маслённую плёнку - результат измерения будет среднепотолочный. Газ до конца выжимают как раз для того, чтобы ЭБУ не открывал форсунки (у него есть режим продувки) + в таких случаях компрессию меряют на прогретом двигателе.

на Кореянках не нужно заглушки! просто снять вакуумный шланг с ЕГР и заглушить его что бы воздух в впуск коллект не затягивало а так клапан закрыт и можно ездить так сделал своему брату машины!

Это везде так, но только если сам клапан исправен.

Итересно, а как проверить клапан на исправность не снимая его (наверное никак)?

Компрессия измеряется на полностью холодном моторе.
Тобиш утром после ночной стоянке.

Запуск нормальный - потому что пусковая доза повышенная.
Начинает дергаться на прогреве - потому что переходит на базовую дозировку топлива. но обратная связь не включилась еще, а смесь чем-то обеднена
После прогрева Л-зонда включается обратна связь и топливоподача нормализуется.
Авто надо проверять не заочно, но позволю , как вариант предположить 1- завышенное напряжение опоры на Л-зонде - выше 0.4 вольта
2-каплю масла в трубочке МАП сенсора
3- подсос воздуха

Читайте инструкции, у меня компрессометр с 80 годов. "1-Прогрейте двигатель, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры."
http://www.aist-tools.ru/index.php?option=...s&Itemid=25

Это смотря что ловить.
Для получения книжных значений нужно таки сначала прогреть.

согласен но меряют в 2 приема! холод с полностью открытой заслонкой и прогретым до рабочей температуры тож с откр дрос заслонкой

Я замерял на горячую + педаль в пол, записал, потом масло грамм 20 в цилиндр, если компрессия поднялась значит кольцам хана.

Там же всё написано.

Стесняюсь спросить, но всеже спрошу. А какую полезную информацмю вам принесет знание значений после измерение в данном случае?

физика как изненится компрессия на холодную и горячую, если разбег большой больше 2 атм. то норм а если нет то суши весла, правда на убитых движках как то так!

а масла можно лить в бенз и будет мотор ходить милийон а на газе заводить прогревать и почаще на бензе!

Ну тогда ты дожен еще к компресии на холодном движке высчитать тепловой зазор (это расширение колец при нагреве, так как при расточке на него дают в седнем 4 сотки) и как то учесть маслянную пленку которая остается на хоне целиндров, которая учтена при замере на гарячую. Если ты это все сможеш вычеслить то тебе можно идти сразу преподовать в КПИ на кафедру Теормеха. А так ты просто видиш две независимые величины которые никак линейно не зависят друг от друга и первая вообще тебе ничего нескажет, разве что при ее измерении ты немного приблизиш кап ремонт мотора.

а есть такое как кольца сборные!!!
могут быть поршня царапаные может быть все что угодно даже кольца полопаные и машина ездить и при холодном запуске давления масла больше и зазоры меньше и компрессия хорошая а при прогретом двигле давления не будет! я разбирал не один двиг поршня болтались в цылиндрах машина ездила и тянула нормально пока не прогревалась до 90град! а все изза того что кинули колечки новые они на холодную такое показывали что будто новый двиг а прогревались жрали все масло и даже компрессионные а зазоры были в допуске! а поршня нет! а компрессия менялась адекватно! чем больше разбег тем хуже поршневая вроде так!

и как показывает практика кольца отхаживают не 100 не 300 по 100000км за счет тепло обмена и смазки и могут изнашиваться не равномерно а все зависит от стиля езды топлива и смазки! снизу они купаются и мажутся а сверху греются и сохнут! если даже в двигле будет масла максимум а не минимум проходит дольше чем тот у которого постоянно мин масла на щупе! а про радиатор масла на турбированых и акп кпп? зачем а зачем ставить или зачем они тут?

и вот только пришел из гаража ставил братану на Н-100 кореянку 96года на акп которая выпуск новый резонатор и глушак пришлось поставить свой кат потому что его проставка пришла в негодность изза корявых бывших мастеров! так как я ему мес назад заглушил ЕГР братан доволен прикрутил газ машинка почти не ест масло и страбильный равмомерный разгон!

Посмеялся только ты все в скрутил и выдал кучу информации неотносящейся к теме.

На поршне есть 3 проточки колец певое кольцо это компрессионные последнее это маслосьемные. Так вот первые два никогда небудут наборные, а малосьемне как раз всегда идут из нескольки частей есть наборные это два кольца и посредине распорное кольцо иле одно целое кольцо а внутри прорезь для распоного кольца. Это я к чему на маслосьмные кольца никто при расточке не оринтируется, да и вообще на кольца никто не оринтируются, снимаются размер с юбки поршня на этим размерам добавляется 4-сотки на тепловой зазор. И есть такое панятие как маслянная компрессия ее можно опреддилить и не мереяя компресию но это другая тема и я ее развивать небуду. В том случае что ты описываеш скорее всего колца кинули другого размера и просто подогнали натфилем зделав при этом элипс. но вообще это к теме не относится Ремонт или утановление причин после Дятлов это отдельная тема. В данном случае мы говорим про естественныю выработку при работе ДВС. И даже в твоем случае замер комресии на горячию показал бы все. Я могу историй о неправильной збоке движков расказать вагон и маленькую тележку и что теперь? И как паказывает практика кольцо отхаживают до того момента пока неразбирается двигатель потом их меняют на автомате даже если они в хорошем состоянии "так навсякий случай, все равно уже мотор разобрали" Дальше я непонял какое все описанное тобой относится к замерам компрессии, поэтому углублятся небуду, невижу смысла. Да а последним обзац ты нетуда втулил, для него есть тема "А я сегодня" он вообще сюдя не пляшит ниразу. Ну как то так.


П.С. Сорри ели вышло каламбуром, уже сплю на ходу.

Ой, немогу.
Где это при холодном запуске зазоры меньше? Неужели на кольцах? Это нобелевская премия по физике!!!


Кидать, как вы говорите, кольца при элипсности циллиндра выше 12-15 соток не имеет ни малейшего смысла. Далее только расточка по следующий размер. И конечно нужно мерить поршень по юбке. Компрессия - это оценочный показатель, который приобрел широкое распространение из-за простоты. Безразборную оценку состояния пары поршень-циллиндр+ клапанная группа можно с достаточной точностью оценить из механических приборов только пневмотестером.

А скажите пожалуйста компрессия будет больше на холодном или горячем моторе?
И как вы утром запускаете авто уже прогретым мотором?

На горячем должна быть компрессия в рабочем режиме ДВС.
Или Вы на холодном движке катаетесь?

Это сообщение для меня?

встречный вопрос для чего на холодном моторе обороты поднимаютя до 1,5тыс а потом медленно опускаютя, и от чего расширяется метал?

Я этим не заморачивался, мерял по мануалу. На копейке. Двыгун три раза протачивыл и сам перебирал. Сечас стоят тефлоновые поршня.

С подогревом

Реально тефлоновые.

Три года работают.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да.
Имелось в виду что рабочий режим ДВС всё-таки прогретый и на холодном долго кататься не выйдет (он таки прогреется).
Если на холодном движке нормальной компрессии нет, а на горячем - есть, то будет трудный пуск и ничего более (об износе во время пуска и о картерных газах я не говорю), а вот если на горячем всё плохо, то будет *ОПА всё время