Проблемный запуск двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что проблемы с системой зажигания. Чаще всего достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется. Если нет то читаем здесь.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При обедненной топливной смеси:
1. запускают мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива;
2. впрыскивают эфирный состав для запуска карбюраторных двигателей;
3. заменить неисправный ДТЖ или имитировать более низкую его температуру с помощью потенциометра номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем ДТЖ и подключить потенциометр вместо датчика. Уровень сопротивления сначала устанавливают около 4 кОм и запускают двигатель. Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить. После запуска двигателя обороты Х.Х. часто бывают завышены,с помощью потенциометра выводят до необходимого значения. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный ДТЖ;
4. недостаточное давление топлива в системе. Причин три - "умирающий" топливный насос, регулятор давления топлива или забит топливный фильтр. Если неисправность в топливном насосе, запуск проблемный. Давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг, достаточно просто его пережать. Пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя пережимать шланг не более 8-10 сек. а то будут забрызганы свечи зажигания;
5. разгерметизация впускного тракта. Чаще всего соскочившая ( лопнувшая) трубка, соединяющая регулятор давления топлива с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) .

Некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах).Это ошибка. О2 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры.

Пособия по ремонту, ещё со времён использования в КПП нигрола, рекомендуют при заводке движка всегда выжимать сцепление. Это необходимо только в мороз – таким образом можно избежать сильного расхода аккумуляторной батареи, чья мощность тратится на поворачивание шестеренок коробки передач и валов в замершем масле.

Заводить двигатель Нексии, выжимая сцепление – вредно. На упорный подшипник коленвала передается усилие а при холодном пуске масло до него ещё не доходит. Происходит износ подшипника, коленвал приобретает осевой люфт. И трогание с места совмещается с сильной вибрацией. Конечно, чтобы сохранить двигатель, рекомендуется взять за правило проверять положение рычага переключения скоростей и заводить двигатель при затянутом ручнике, не выжимая сцепления, сцеплением пользоватся только при морозе или подсевшем аккумуляторе.

Некоторые неисправности двигателя можно интуитивно определить по цвету дыма, выделяющегося из выхлопной трубы:
Синий дым – попадание масла в камеры сгорания. Дымление идет постоянно, это – сильно изнашиваются детали цилиндропоршневой группы.
Дым при перегазовках после прокручивания стартером, работе на холостом ходу или торможении двигателем означает износ мало съемных колпачков на клапанах.
Черный дым, это означает богатую смесь из-за того, что неисправна система управления двигателем.
Густой сизый (белый) влажный дым (если перегреть движок) – попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Повредилась прокладка блока цилиндров. Сильное повреждение иногда несет за собой попадание жидкости в масляный картер. Тогда резко повышается уровень масла. И само масло становится белой, мутной эмульсией.
Во влажную холодную погоду белый пар при непрогретом двигателе – явление вполне нормальное.


Все рекомендации учёл, тема закрыта.

Первый раз такое услышал. Приучил себя к тому, что садясь в машину всегда выжимаю сцепление перед пуском двигателя. Зимой, в сильные морозы с пол минуты держу сцепление. Когда морозы небольшие, завожусь с автозапуска. Выходит, надо отвыкать выжимать сцепление

В мороз по такому способу только и завожусь, если не выжать сцепление то сильно тяжело будет двигателю крутит загустевшее масло в коробке, и есть вероятность что по таким морозам с невыжатым сцепление вы просто не заведесь а и угробите АКБ.

Пусть не рассказывают чушь всякую, вот смотрите масло в двигателе загустевшее, двигатель холодный ему и так трудно крутить на первых минутах работы двигателя, а тут ещё подключена коробка, а в коробке масло видели как загустевает на морозе -20

В мороз - ясное дело, без выжатого сцепления даже не стоит пробовать заводиться. Я имею в виду температуру выше 0.

Согласен, я сейчас тоже выжимаю, чтобы облегчить завод + машинку вперед начинает катить сразу, а если припаркован за кем-тто нужно быть осторожным, ну или на время завода ручничком пользовать...

здесь пишут о том что если выжимать то будет износ, но умалчивают о том, что если не выжимать, то тоже будет износ только на другие части

Если не выжимать то износа механики не будет, зато будет переасход электроэнергии.

Коленвал покоится на коренных подшипниках и третий из них ещё и упорный, имеет по боковым торцам буртики, играющие роль упорных колец, ограничивающих осевое перемещение коленвала.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При нажатии на сцеплени, усилие нажатия передаётся на продольное смещение коленвала и естественно на третий коренной.

Что при слабом заряде аккумулятора (особенно в мороз) возможно приведет к полной посадке аккумулятора и не запуску двигателя.

Да, из двух зол нужно выбирать найменьшее.

Насколько я знаю, у моего опелевского Z16XE, конструктивно, такие же подшипники и коленвал. Уже 10 лет завожу выжимая сцепление - все ОК.

Давай так, ты где машину ставишь?
Давай оставляешь на улице на ночь и приходишь утром и не выжимая сцепления заводишь. Заведёшься в нынешние морозы. Только АКБ с машины не снимать. Всё как есть оставил на стоянке вечером а утром заводись. И снимай на видео на мобильник а потом нам покажешь!
Сегодня у нас было -25 ночью, утром пришел замерзли даже педали (туго нажимались), в коробке масло так загустело что еле выключил скорость. Завелся с третьего раза с выжатым сцеплением, если сцепление не выжимать пошел бы на общественный транспорт.

Ну понятно, что в такой мороз без выжима сцепления завестись, так сказать, очень сложно, тут и машина может метр-другой вперед скакнуть. Тут скорее надо осознавать, что делать это вредно (как, в принципе, вообще заводиться в такой мороз), и делать по возможности реже - например, на прогретой машине или в теплое время года.

Согласен с Владом. Для корректности материала, к-рый выложил Анатолий и для информирования чайников нужно сделать сноску - без выжима сцепления только на прогретом двигателе, или при температуре выше 0.

На самом деле очень низкая температура это уже внештатная ситуация для техники. И бывает у нас не так уж и часто. А разговоры типа "А если АКБ полудохлый?", "А если колеса спустили?", "А если снег на крыше?" не по теме.

Были показаны оптимальные условия эксплуатации, а дальше каждый сам для себя решает нести домой аккумулятор на зарядку или заводиться с выжатым сцеплением, но при этом изнашивать механизмы.

Ок. Давайте послушаем того у кого эта проблема вылезла!
Ведь все как только сдают на права знают что лучше всего заводится с выжатым сцеплением.

Ну во первых я не уверен что это оптимальные условия потому что

При зборке движка шайбы разбега вала устанавливаются уже так что у коленвала есть возможность незначительно двигаться вдоль звоей оси. И если вы внимательно посмотрите на коренной вкладыш который изображен на фото выложеное выше Anatoliy то вы увидите глубокую и достаточно широкую проточку. Эта проточка как раз и сделана для того чтобы 1) после остановки двигателя в ней оставалаось масло и при последуешем пуске оно не дает коленвалу работать на сухую. 2) Ширина канавки токова что оно дает поступать маслу сразу, даже при смещеном коленвале в ту или иную сторону поэтому масло после запуска с выжатым сцепление попаданет на шейку вкладыша сразу как дойдет. Тогда уже можно сразу написать что в нексиях вообще нельзя пользоваться сцеплением потому что идет повышенный износ шайб разбега вала.

Чтобы колодки ручника не примерзали рекомендуют перед стоянкой метров 100-200 проехать на защелкнутом на 1-2 щелчка ручнике. Скажем так у меня после таких манипуляций ни разу колодки не примерзали.

ЗДТ без барабанов ручника рулят, ничего не примерзает

Пришли морозы и вот все темы опять возобновляются:
В мороз двигатель не запускается.
Погрев машины на холодную
Предпусковой обогрев двигателя