Подскажите пожалуйста, я уже перечитал кучу тем связанных с этим вопросом, но единственное что нашел - это что то вроде замены мотора ХХ что ли, извините, пока не разбираюсь.
В общем вопрос в том, что на холостом, при прогреве например, идет серьезное дребезжание на весь кузов, дребезжит все,что можно, на багажнике спойлер высокий есть, он вообще чуть ли не в резонанс уходит .. А еще я езжу на газу и были моменты, когда на нейтралке он глохла ... подкатываешься к светофору на нейтраль поставил, она и заглохла, по трассе разогнался, надо притормозить - нейтраль включил - 2 сек и заглохла - опасно ездить так ... и если раньше такое иногда только на газу было, то сегодня уже несколько раз и на бензине
И дребезжание на холостом - такое ощущение,что оборотов не хватает и вот вот она заглохнет, как будто из последних сил крутится ...
У меня Ксю 2004г.в. SOHC GL 8кл. катаюсь с августа, первая машина, опыта почти нет, помогают знакомые кто чем может, помогите плз
И заодно подскажите, кто из клуба в Донецке занимается машинками.
Заранее спасибо!

Тебе бы к специалистам на СТО, там видать один цилиндр нерабочий (свечи, форсунки, ГРМ, кольца, гильза), дросельный узел чистить надо, РХХ и так далее и тому подобное.

У меня очень похожее поведение машинки. Глохла на нейтрали, плавают обороты, дергается на разгоне. Ездил к официалам на Трутенко - поменяли свечи, помогло буквально на пару сотен км. Поехал в "гаражную" СТО, предложили почистить дроссельный узел и инжектор. Почистили за 500 грн, помогло ну километров на 50 ))) Потом опять такое же поведение. Теперь хочу поменять ДПДЗ, проблема в том, что на рынке продавцы сами не знают на какую машину продают, и плюс полно выбраковки. Купил один датчик, поехал менять - а он "дохлый", мотористы сказали что это обычная практика, живой обычно всего один из нескольких попадается. Теперь вот пытаюсь найти СТО, которая сможет найти этот датчик и поставить, чтобы я по рынкам не бегал и продавцов не уговаривал обменять хлам. Но че-то пока глухо, на Автоноте обещали уже трижды, но так и не перезвонили мне
Видимо, поеду снова к узбекам. Проблема в том, что у них ДПДЗ аж 375 грн стоит, да и упрашивать надо. Та моя поездка, когда свечи поменяли - я ведь тоже их про ДПДЗ просил, а они на свой лад "впарили" мне ненужную замену свечей.

PS создал вот темку http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11170

ну свечи менял месяца полтора назад и ремень ГРМ тоже еще и месяца не прошло, а вот остальное ...

Как проверить ДПДЗ:

Ехал вчера домой, ни глохла, ни троила ... сегодня утром на работу тоже все нормально и понимай теперь как хочешь ...

Такая проверка малополезна, по моему. Так можно проверить датчик (по сути - потенциометр) на обрыв. А проблема как раз не в обрыве, а в неравномернсти износа резистивного слоя. Из-за этого напряжение на среднем выводе потенциометра "скачет" при перемещении подвижного контакта, ЭБУ воспринимает это как резкие движения педалью "газа" и соответственно корректирует состав топливной смеси. Получаются "рывки" и нестабильный ХХ.

При отбрыве же, как написано в инструкции, ЭБУ выставляет высокие обороты ХХ. Собственно, когда мою машину запускали с нерабочим датчиком (программа для снятия характеристик показывала "Низкий уровень ДПДЗ"), движок гудел себе ровно, но на тахометр я не глядел, не знаю сколько было.

- логично

При снятом ДПДЗ плавно поворачиваем сердечник и соответственно наблюдаем плавное изменение сопротивления, если иначе то нужно менять датчик. Это самый обыкновенный потенциометр только упакован и с возвратной пружиной.

Почему, МАЛОПОЛЕЗНА.
Если при проверке, сопротивление изменяется "скачкообразно" , то значить ДПДЗ выкинуть в топку.

roma, дело в том, что скачек этого сопротивления,ты сможешь увидеть только старым советским стрелочным тестером, при очень медленном проворачивании оси датчика.
Современнный молодняк - в глаза таких приборов не видел, и соотв. пользуется цифровыми побольшей части китайскими дешевыми мультиметрами. На нем - ты такой скачек сопроивления(как и напряжения) не увидишь, да еще и в условиях проверки на машине, или даже в гараже.

Да чего мучаться - поставьте один раз бесконтактный датчик и забудьте за все проблемы.

http://www.vtnauto.com/ru/3302.html

У меня на машине датчик стоял другой (внешне) , но принцип тот же. Поставил себе бесконтактный - все проблемы решены. И в случае чего заменить его - 10 мин. работы.

Грош цена тому электрику который не сможет снять ом-угловую характеристику потенциомметра. Дросельная заслонка проворачивается приблизительно на 120 градусов, весь промежуток можно разбить на равные отрезки в градусах(примерно на 6 отрезков по 20 градусов) и в каждой точке снимаем показания омметра, потом строим график зависимости сопротивления от угла поворота. Зависимости бывают прямолинейные, квадратичные, логарифмичные и S-подобные, на нашем авто эту зависимость не вычислял так как небыло в том необходимости. Если потенциомметр проволочный то зависимость должна быть прямолинейной а другие зависимости строятся на резистивном слое с разным удельном сопротивлением. В нашем случае большая вероятность использования проволочого потенциометра они более надёжны в работе.

Anatoliy, поверь мне , за долгие годы работы с инжекторами - если проводящий слой где то перетерся (как правило возле положения ХХ) - то простым цифровым мультиметром ты этого не увидишь.

Увидеть можно стрелочным мультиметром , а в идеале - осцилографом.

ЗЫ. Зависимость у датчиков как правило прямая (группаА). Логарифмическая используется например в регуляторах громкости

Я могу себе позволить это утверждать только потому что через мои руки прошло тысячи и тысячи потенциометров и поворотных и ползунковых и чевячных и подстроечных и спаренных и всевозможных конструкций и исполнений. ДПДЗ- не является исключением, если я начинал свои измерения ещё с "кирпича" Ц-20 то теперь используя цифровые я также могу определить плавность изменения сопротивления от угла поворота.
Непонимаю о чём спор, можна сказать на ровном месте, разве что нехватает опыта в пользовании измерительными приборами, ну тогда зачем спорить что невозможно этого сделать?

Anatoliy, ну , значит очень хорошо , что ты можешь выкупить перетертый ДПДЗ цифровым мультиметром. А я не могу. И для 100% гарантии пользуюсь осцилографом. Это я вно понадежнее самого крутого мультиметра. И при чем тут пользование приборами? Если ты хотел сказать , что я ими не умею пользоваться - ты ошибаешься.

И поехало...
Я никогда не буду выяснять кто из нас умнее, я считаю что опонент всегда прав, хотя работа с электронными компонентами это мой хлеб которым я кормлюсь уже более 30-ти лет. Видать я недостоен кушать свой хлеб.

Проще подключить комп через диагностический разъёми смотреть напряжение с этого датчика.
Да, на 16клапанной этот датчик не так доступен, как на 8клапанной.

P.S. У меня такие же симптомы были при неисправном ДАД - причём чек не светился.
проверить ДАД также можно тестером: при включённом зажигании на среднем выводе относительно земли должно быть порядка 4,8-5,1В. Если на входе создать вакуум, то напряжение должно упасть (своими лёгкими добился 1,1В без усилий)

Anatoliy, я конечно не могу похвастаться 30 летним стажем , но электроника - это не то чтобы мой хлеб - это еще и к хлебу Возможно 30 летний опыт и помогает вам безошибочно дефектовать подобные датчики, но я еще пока что недорос до этого. Поделитесь опытом - как вам это удается??

Ну, Николай, спасибо Вам что хоть меня вы еще терпите.
1-й способ, измеряем прямо на авто, включаем зажигание не запуская двигатель, замеряем наличие напряжения между контактами А и В (должно быть около 5-ти вольт) потом поключаемся к контактам С и В, медленно поворачиваем дросельную заслонку в результате медленно должно наростать напряжение на вольтметре.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в даном случае измерителем может быть и осцылограф на измерении постоянного тока, если уменьшить час развёртки то можно увидеть и скачки на осцылограмме.
2-й способ, приходим в магазин вместе с омметром, подсоединяем концы измерителя к точкам В и С, начинаем очень плавно изменять угол поворота ДПДЗ в результате плавно изменяется омическое сопротивление между точками В и С. Необходимо также измерить общее сопротивление между точками А и С, так мы выясним целостность резистивного слоя, у меня они находились в пределах от 8,1 до 9,0 кОм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
на рисунке показана "мама" а "папа" зеркальное отображение.
Если при плавном прохождении какого то участка возникли подозрение на скачкообразность то этот участо можна протестить несколько раз до выяснения истинны.
3-й способ, регулируем звук на AUX автомагнитолы, тогда и услышим все шорохи и прыганья. Если в потенциомметре уже слышны шорохи то это говорит о близкой кончине последнего.
Так можно ещё много перечислить способов опредиления неисправности ДПДЗ, для безконтактных возможны и другие методики.

Anatoliy, не стоит ёрничать.
Все что вы описали - все это общеизвестно. Вы слушаете только самого себя - в этом то и проблема.
Еще раз. Вы сами сказали , если "шорохи"появились - то близка кончина датчика. А я вам говорю , что как бы Вы медленно не поворачивали этот датчик - ЦИФРОВЫМ мультметром вы не увидите очень быстрые пропадания сопротивления (перетерстости). Их может увидеть только стрелочный прибор, или осцилограф. И никакой ваш 30-50 летний опыт не поможет увидеть мнгновенные пропадания сигнала, как бы вы медленно не проворачивали этот датчик. ДА - когда датчик умер , и перетерто с полмиллиметра дорожки - это вы цифровиком увидите, но маленькие пропадания - НЕТ. А ЭБУ эти маленькие потертости видт в виде пропадания напряжения(читай- тока) со среднего контакта датчика.
Такая же ситуация, была в свое время на расходомерах опелевских 2.0 моторов , где расходомер "лопаточного" типа , и за долгие годы работы дорожка также перетирается.
Эти "специалисты" сняли - расходомер и доказывали мне с цифровым тестером , что он в идеале. Я просто и елементарно подключил обычный советский стрелочный тестер , и очень медленно поворачивая ползунок , показал им кратовременное пропадание сопротивления на пластинке, которое выражалось в легком отклонении стрелки назад. после замены расходомера - машина пошла как новая.

Так что опыт-опытом.....

Ну что же Николай я должен кое в чём с вами согласится, я не сказал что у меня цифровик с линейной шкалой снизу вот его фото.

топикстартер сформулировал свой вопрос, а тут пришли два гуру и начали спорить о своём

Anatoliy, о совсем другое дело!! По показаниям этой шкалы можно увидеть пропадания того или иного параметра (чего вы там меряете), не смотря на цифры.
Esperar, зато теперь, топикстартер может самостоятельно и точно продиагностировать и выбрать себе этот датчик , не прибегая к услугам СТО , продаванов и т.п. Ведь это хорошо!!!!

Это обсудили только одну маленькую часть возможной неисправности а их может быть уйма, если создатель темы проверил элементарное и не может найти то тогда и начинаются обсуждения всевозможных причин.
Я бы предположил что ДВС троит и надо искать искру.

Хороший ликбез.
Насчет AUX, спасибо, запомню.
Ну а niki как обычно, "а баба яга против".

roma, Ники все правильно сказал и заметил , что бы все остальные чиаттели и телезрители не проверяли эти датчики цифроыми тестерами и не плодили тем , типа этой.

Автор допустил ошибку! Указаный им датчик не подойдет на наши авто, т.к. расчитан под вращение против часовой стрелке, на наших авто - по часовой.
Нужен такой: 3102.3855 http://www.vtnauto.com/ru/3102.html

Полезная информация!
Я тут заморочился с тем, что как-то вяло и неравномерно авто разгоняется, проверил по данному мануалу ДПДЗ и обнаружил отклонения в его параметрах. Поменял его на новый оригинальный. Лежал в магазине у людей, пылился, поэтому цена на него очень меня приятно обрадовала.
Изначально, старый показывал почти 3 кОм, а новый - 1,27 в нулевом положении. Смотрел по БК Мультитроникс, то в начальном положении, при старом показывал 10, а с новым - 7. Подпилил немного надфилем уши на датчике и БК показывает 5, т.е. выставил его практически в 0.
Результат: очень отзывчивая педаль газа, авто очень динамично разгоняется. Ближайшие дни поезжу, погляжу на расход и поведение авто.

И как результаты? Сколько кушает машинка?

На прошлой неделе ездил по трассе в Мелитополь (120 км), то там и спуски, и подъемы, да и трасса в снегу рыхлом местами была, то при скорости 90-100-110, показало 6,7 л. В городе, усредненно, от 8,2 до 9,5. Сейчас холода, то и до 10,5 бывает.

НУ ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА??? ЧЕГО МАШИНА ГЛОХНЕТ НА НЕЙТРАЛКЕ ???

Это к чему?

Это к - Подскажите пожалуйста, я уже перечитал кучу тем связанных с этим вопросом, но единственное что нашел - это что то вроде замены мотора ХХ что ли, извините, пока не разбираюсь.
В общем вопрос в том, что на холостом, при прогреве например, идет серьезное дребезжание на весь кузов, дребезжит все,что можно, на багажнике спойлер высокий есть, он вообще чуть ли не в резонанс уходит .. А еще я езжу на газу и были моменты, когда на нейтралке он глохла ... подкатываешься к светофору на нейтраль поставил, она и заглохла, по трассе разогнался, надо притормозить - нейтраль включил - 2 сек и заглохла - опасно ездить так ... и если раньше такое иногда только на газу было, то сегодня уже несколько раз и на бензине
И дребезжание на холостом - такое ощущение,что оборотов не хватает и вот вот она заглохнет, как будто из последних сил крутится ...
У меня Ксю 2004г.в. SOHC GL 8кл. катаюсь с августа, первая машина, опыта почти нет, помогают знакомые кто чем может, помогите плз
И заодно подскажите, кто из клуба в Донецке занимается машинками.
Заранее спасибо!

Если скорость нужно сбросить, то передачу вырубать не нужно - на передаче бензина меньше уходит (касается только инжектора).
По теме: нужно сделать комп. диагностику и выяснить какой датчик врёт.

Если есть датчик концентрации кислорода, то скорее всего он. Свечи давно меняли? А ВВ провода к ним? Трамблёр чистый?
Попробуйте в темноте посмотреть под капот - если что-то светится синим - под замену его.

Кроме того, после газовщиков бывают самые неожиданные грабли.

Я уже устал бегать в этом замкнутом треугольнике газовщик, электрик, моторист.
У газовщика был раз 5 он говорит что все в порядке, езжай к электрику.(газовщик - толковый дедушка)
Был у двух электриков разводят руками говорят что придраться не к чему.
Моторист говорит что все в порядке.
Инжектор чистил, свечи менял, броне провода менял, датчик холостого хода ставил новый, тоже самое, диагностика показывает одну ошибку спидометра, зажигание выставлено. Единственная зацепка - мне газовщик ставил на время механический датчик холостого хода. Машина перестала глохнуть, я проехал с ним 1500 км все нормально, единственное неудобство в нем когда заводишь машину прогреться нужно придерживать педаль газа пока не прогреется, а потом нормально и если выставить обороты 900 на холостом ходу и при этом включить кондер обороты падают до 600 и машина вот-вот заглохнет, а если настроить холостой ход с кондером то когда его выключить обороты поднимаются до 1400. НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ! МОЖЕТ ЗДЕСЬ КТО ПОДСКАЖЕТ.ЗА ЛЮБОЙ ТОЛКОВЫЙ СОВЕТ БУДУ БЛАГОДАРЕН!

Нужно сделать толковую комп.диагностику - на глаз ничего не будет.

Вибрация возникает из-за пониженных оборотов двигателя - у кузова резонанс возникает на частотах ниже, чем 3кГц (стандартная частота для ХХ - 750об/мин).

А что за ошибка вылазит? Ошибок спидометра у нас нет, а если это ошибка датчика скорости - то замените его. Стоит он на коробке:

Это датчик от N150 нарисован, в N100 он вот такой:

Если это N100 (как в Вашем случае), то в него вкручивается трос спидометра, если N150 - то только провода. Из-за него ЭБУ тоже может такие "коленца" откидывать.
Замена производится голыми руками: трос спидометра выкручивается, отключаются провода, выкручивается сам датчик. Установка в обратном порядке.

А по поводу "механического РХХ" - тогда нужно ещё "подсос" в кабину выводить

В каком городе живёшь?

Да, ошибка датчика скорости. а по поводу подсоса я уже думал Живу в Мариуполе Донецкая область.Спасибо за датчика скорости