Замена подшипника насоса ГУР, Как заменить подшипник на рабочем насосе ГУР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена подшипника насоса ГУР, Как заменить подшипник на рабочем насосе ГУР |
23.2.2021, 13:04
Сообщение
#1
|
||||||||||||||
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости!
Случилось так, что и меня постигла участь загудевшего подшипника насоса ГУР (пробег около 50т.км). Поиск инструкции по замене данного подшипника практически ничего не дал, а абсолютно отмороженные и рукожопые варианты типа рассверлить фланец или менять подшипник через "заднее место" с уменьшением толщины вала во нимание не брались. Подавляющее же большинство владельцев "нексияподобных" автомобилей утверждает, что загудевший подшипник - приговор насосу ГУР. Я не стал проверять ремонтопригодность ГУРА с загудевшим подшипником, ибо доверяю мнению большинства, а нашел в одном из многих ланосотематических магазионов новый насос "KEYKO" (перевод названия смотрим ниже) и установил его. Старый же насос был заботливо упакован в коробку от НОВОГО, на всякий случай и положен на хранение. Сразу после установки НОВОГО насоса, я подумал, что загудел еще подшипник натяжного ролика кондея, ибо как то шумновато это все работало. Однако даже удаление натяжного ролика и ремня кондея шум не устранило. Особенно отчетливо было слышно данный шум на холостом ходу с усилением при повороте руля. При этом была залита новая, полусинтетическая гидравлическая жидкость Liqui Moly со всеми необходимыми допусками. Сам шум представлял из себя смесь писка, скрежета и стука, не очень громкий, однако отчетливо слышный стоя у капота, и это на НОВОМ насосе. Замена насоса была летом и в первую же зиму, при пусках до -5, наблюдался характерный, хоть и кратковременный вой изношенного насоса при пуске на холодую, пробег 10-15т.км.!!! Этой зимой 20-21гг, при запуске около -15 вой насоса уже длился до минуты (пробег около 30т.км) и окончательно убедил меня выкинуть почти НОВЫЙ насос. А также я нашел перевод KEYKO с китайско-корейского - смотрите на картинке. Также уже при снятии почти НОВОГО насоса KEYKO, выяснилось что выпуклость на нижней крышке выпирает на 2-3мм за сам корпус, а отсюда немозможность плотно установить его с упором по всему периметру корпуса. Все это время, эксплуатации НОВОГО, шумящего насоса ГУР, меня не покидала мысль ремонта заводского, ибо же завод как то установил в насос подшипник, значит путем обратных действий можно его и снять! В общем был прикуплен относительно дорогой подшипник FAG и я стал ожидать замену ремня ГРМ, ибо заменить насос ГУРа на капнув маслом на ремень ГРМ та еще задача, да и замена насоса ГУР сопоставима по работе с заменой ремня ГРМ. Главным же вопросом было - получится ли снять фланец с вала и только после снятия начался процесс фиксации. Итак: 1. Покупаем обычный, но мощный, 3 лаповый съемник подшипников. Данный инструмен является стандартным и его можно найти в магазинах инструмента и авторынках. 2. Подбираем болт в вал и делаем в нем зенковку сверлом для упора основания съемника. 3. Берем мощный ключ (в моем случае на 14), а лучше мощную головку и вороток и таки снимаем фланец с вала. Фланец запресован на вал вровень с самим валом, поэтому ставить метку глубины запресовки фланца не нужно, а вот подшипник запресован не до упора на валу и нужно пометить как он стоял. 4. Берем чертилку или кернер и делаем кольцевую пометку на валу, уперев инструмент одновременно в вал и подшиник. Таким образом при запресовке подшипника, мы сможем установить его точно на такую же глубину как и старый подшипник. 5. Снимаем старый подшипник. 6. Запресовываем новый подшипник, при этом проверяем глубину, приложив тот же кернер или чертилку. В итоге получаем вал с запресованным на него подшипником. 7. Далее относим вал с подшипником в морозилку на час и разогреваем фланец (можно не доводить до побежалости). 8. Практически одновременно достаем вал из морозилки, немного смазав посадочное место трансмиссионкой и фланец из разогрева. 9. Не давая остыть/нагреться деталям, в тисках или на прессе, запресовываем фланец на вал. Запресовку производить до упора в вал, таким образом фланец и вал будут запресованы вровень. 10. Далее достаточно геморная и требующая терпения задача, для ее облегчения, требуется разогреть до 50-70 градусов корпус насоса и впоследствии поддерживать ее повторно разогревая. При данной температуре корпуса, подшипник с валом садятся на свое местно вручную, и как только вы почуствуете, подклинивание - необходимо повторно разогреть корпус. 11. Одеваем стопорное кольцо на вал между фланцем и подшипником, после чего стягиваем его так, что бы ушки кольца сошлись. Берем капроновую нитку, складываем вдвое и фиксируем сведенные ушки стопорного кольца, путем завязывания узлов. Узлы нужно вязать со стороны фланца, ибо со тороны подшипника эти узлы будут мешать стопорному кольцу сесть на свое место! После завязывания узлов и отпуска тисков ушки должны немного разойтись, но не сильно. Если разойдутся сильно и кольцо не захочет садиться в свое посадочное место - повторите процедуру, сильней сведя ушки стопорного кольца. 12. В разогретый корпус насоса, от руки вставляем вал с подшипником до упора при этом изогнутым инструменом пытаемся вставить стопорное кольцо на свое место. После 4 разогрева корпуса на печке и ...надцатого стягивания кольца у меня получилось. 13. Далее берем ножик или скальпель и разрезаем узлы, после чего кольцо становится в паз. Пытаемся вытащить остатки нитки и изогнутым инструменом, дополнительно запресовываем/проверяем запресовку стопорного кольца. И как оказалось, 13 пункт оказался счастливым! В итоге, после установки родного насоса получаем долгожданную тишину как на прогретом двигателе, так и при холодном пуске! Надеюсь, данная информация будет полезной хотя бы для 1 человека, а рассуждения о причинах выхода из строя подшипника насоса ГУР ниже. Сообщение отредактировал Alexxxx - 24.2.2021, 12:26 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
23.2.2021, 14:05
Сообщение
#2
|
|||
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Ну что же, пришло время провести анализ - почему так вышло и при пробеге 50т.км., я выкинул в мусор 65$ и при этом потратил немного времени и нервов?
Все оказалось достаточно просто и банально. Во первых: Подшипники, установленные с завода, на Узбекских нексиях посредственного качества и это не удивительно, учитывая главную философияю нашего с Вами явтомобиля - "Экономия". Во вторых: Если вы слышите регулярный писк приводного ремня, что как правило вы делаете? Правильно! Тянете ремень! А если ремень изношен, но без очевидных следов износа, что делаете? Правильно! Тоже тянете! "Ведь ремень нормальный. Он не потрескан, ручейки целые, просто он растянулся" Однко это не так. При износе ремня, уменьшается площадь его контакта со шкивом и единственным выходом для компенсации проскальзывания, является его натягивание и перетягивание. А к чему приводит перетянутый ремень? Правильно! К усиленному износу подшипника! А если подшипник и так "не важного" качества, то к быстрой его поломке. Давайте сравним "рабочий" и новый приводные ремни: Выработка/уменьшение площади прилегания, а также отполированные плоскотя на "рабочем" ремне выдны не вооруженным глазом и это есть корень проблемы, приведшей к покупке и двойной замене насоса ГУР. Дабы избежать моих граблей: 1. Меняйте ремень почаще, ибо это расходник, а не запчасть. 2. Натягивайте ремень в несколько этапов, при этом последним может считаться этап, когда на немного разряженом аккумуляторе, при запуске двигателя, ремень кратковременно пискнет и замолкнет. Фиксировть предыдущее натяжение можно фломастером, сделав метку на натяжном кронштейне. Нижний болт оси натяжения генератора при этом можно отпустить (дабы генератор перемещался для натяжения) и законтрогаить, в этом случае натяжение ремня можно производить без ямы и в любое время. Вышесказанное в большей степени касается автомобилей с ГУРом, ибо в этом случае площадь контакта ремня со всеми 3 шкивами уменьшается... И помните к чему ведет кроилово! Сообщение отредактировал Alexxxx - 23.2.2021, 14:06 |
||
|
|||
|
|||
24.2.2021, 11:26
Сообщение
#3
|
|||||
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Дабы не создавать новую тему, хочу здесь поделиться своим опытом по замене ремня ГРМ без замены и какого-либо участия помпы.
Сразу хочу отметить, что я не призываю НЕ МЕНЯТЬ или НЕ ТРОГАТЬ помпу при замене ремня. Замена помпы или натяжение ремня помпой – решение, принимаемое исключительно владельцем и никем кроме него. Я же здесь делюсь своим личным опытом двух замен ремня ГРМ без какого либо воздействия на помпу. Есть информация, что узбеки проводили первую замену ремня ГРМ на 45т.км., вместо 60т.км., и раз они это делали, значит были на то причины. Я провожу ТО каждые 10т.км., и решил менять ремень через 40т.км.. Учитывая приблизительный ресурс помпы в 120 т.км., это 2-3 замены ремня ГРМ со старой помпой, однако натяжение ремня производится путем проворачивания помпы, и ее все равно нужно отпускать и прокручивать. Но вот, гарантировать отсутствие утечки через уплотнение помпы, может только замена этого уплотнительного кольца на новое. Что мы имеем в итоге? Натяжение ремня на наших, далеко не плохих в современных реалиях моторах, проводится через …у и гарантировать отсутствие протечек может только снятие и установка помпы с заменой уплотнительного кольца – бред какой-то! К слову я видел, как натягивается ремень у Вектры и там помимо натяжения помпой, натягивается еще и сам ролик! В общем, после второго снятия ремня ГРМ (80т.км.), покрутив помпу, не ощутив люфта и не услышав шума, было принято решение во второй раз не трогать помпу и как одеть и немного подтянуть ремень без участия помпы – ниже. 1. Сверлим в двигающемся индикаторе натяжения ремня, на натяжном ролике, отверстие. 2. Максимально взводим натяжной ролик и стопорим (можно тем же сверлом). 3. Перед снятием старого ремня, выставляем метки на звездах распедвалов и коленвале, и делаем по 2 метки на всех 3 звездах (две распредвальные и 1 коленвальная). Метки должны заходить как на ремень так и на звезду. 4. Наносим точно такие же метки на новый ремень, проверяем несколько раз и учитываем стрелки движения ремня. Профессиональные автомеханики стебутся с меток на ремне и звездах, однако данный способ гарантирует правильную установку ремня и двойную систему проверки, а также очень помогает при установке ремня без спец. инструмента, фиксирующего распредвалы. На фото зафиксирован новый ремень и прокрученный уже несколько раз двигатель, после чего нанесенные метки уходят, однако принцип понятен. 5. В натяжном ролике, отверстия существенно больше крепежных болтов, поэтому не затянутый, натяжной ролик имеет небольшой люфт и его можно использовать при небольшой подтяжке ремня в ту или иную сторону. Лично я установив ролик с упором в сторону ослабления, вообще не увидел натяжения ремня на индикаторе. После снятия ремня и новой затяжки натяжного ролика, с упором в сторону натяжения, получил натяжение, которое было при прошлой замене, и проехал на таком натяжении 40т.км. По индикаторам видно, что ремень немного не дотянут, однако есть мнение что это не только допустимо но и полезно для помпы. 6. Наживляем и не затягиваем обводной ролик, при этом получаем небольшой люфт, который помогает одеть ремень. 7. Руководствуясь собственными метками и подручными инструментами, подводя пружинящие распредвалы одеваем ремень. 8. Затягиваем обводной ролик. 9. Выдергиваем «чеку» из натяжного ролика. 10. Проверяем метки и проворачиваем 2-4 раза двигатель от руки. В моем случае, немного не дотянутый ремень доказал свое право на существование, а также немного продлил (надеюсь) ресурс помпы, установленной и не тронутой еще с завода. Сообщение отредактировал Alexxxx - 24.2.2021, 12:46 |
||||
|
|||||
|
|||||
25.2.2021, 5:59
Сообщение
#4
|
|
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
Так а зачем сверлили? В инновских, там уже индикатор просверлен. Отверстие чеки=индикатору. На 8кл, пробег был 210т.км-замена помпы(так шуметь слегка стала), потом ещё 400т.км-помпу не меняли (работала идеально).
Всегда, ролик и ремень меняли, да и "гетз"-был гетз....выхаживал спокойно 160т.км пока коцки не значительные появлялись.... -------------------- За ППШ!
За ЕБАШ!! За свободу слова и справедливость!!! |
|
|
|
|
25.2.2021, 9:55
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Так а зачем сверлили? В инновских, там уже индикатор просверлен. Отверстие чеки=индикатору. На 8кл, пробег был 210т.км-замена помпы(так шуметь слегка стала), потом ещё 400т.км-помпу не меняли (работала идеально). Всегда, ролик и ремень меняли, да и "гетз"-был гетз....выхаживал спокойно 160т.км пока коцки не значительные появлялись.... Разве не очевидно? Сверлил потому что отверстия не было. У меня лично 16 клапанная, возможно на 8 кл есть отверстие... |
|
|
|
|
26.2.2021, 4:49
Сообщение
#6
|
|
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
Alexxxx, ролик инновских брали? А ремень?
-------------------- За ППШ!
За ЕБАШ!! За свободу слова и справедливость!!! |
|
|
|
|
26.2.2021, 20:51
Сообщение
#7
|
|
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
Да и вопрос, а когда помпу ставили, зазор в крыльчатка не смотрели то?
-------------------- За ППШ!
За ЕБАШ!! За свободу слова и справедливость!!! |
|
|
|
|
27.2.2021, 19:47
Сообщение
#8
|
||||
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Alexxxx, ролик инновских брали? А ремень? Тот факт, что на картинках, ролик лежит на большой (гораздо больше самого ролика) коробке, с логотипом «Gates», не двусмысленно намекает - какой комплект ремня и роликов я ставлю. Однако здесь не все так просто, и если взять во внимание, что у Gates нет (во всяком случае - не было) своего производства роликов, то они должны были комплектовать свои наборы роликами стороннего производителя. Я не поленился, и сфотографировал заводской ролик и ролик первой замены (в котором отверстие сверлил я, потому что его не было): Теперь введем в поиск номер оригинального ролика от INA «INA 531021330» И видим, что поставщиком конвейера и комплектов от Gates является INA ибо все три ролика практически идентичны. Также видим, что во всех без исключения, предлагаемых в продаже, оригинальных роликов INA 531021330 отверстия нет, и не было. Еще раз – лично у меня двигатель 1.5/16V, это указано под аватаркой. Я описываю свой опыт работы с данным двигателем. Вероятно, и скорее всего в других версиях двигателей есть ролики с отверстиями. Да и вопрос, а когда помпу ставили, зазор в крыльчатка не смотрели то? В начале поста о ГРМ/помпе сказано: «Дабы не создавать новую тему, хочу здесь поделиться своим опытом по замене ремня ГРМ без замены и какого-либо участия помпы.» В середине поста сказано: «В общем, после второго снятия ремня ГРМ (80т.км.), покрутив помпу, не ощутив люфта и не услышав шума, было принято решение во второй раз не трогать помпу и как одеть и немного подтянуть ремень без участия помпы – ниже.» В последнем предложении сказано: «В моем случае, немного не дотянутый ремень доказал свое право на существование, а также немного продлил (надеюсь) ресурс помпы, установленной и не тронутой еще с завода» Мне кажется, сказанного в посте вполне достаточно, что бы получить ответ, когда я ставил помпу и смотрел ли я зазоры при этом. Абсолютно ничего страшного в том, что мы смотрим картинки, не читая при этом их описание. Я сам так раньше делал, правда, в детстве. Однако, если задаются вопросы, прямо указывающие на то, что текст возле картинок не читается, ответ всегда один: Читайте буквы возле картинок, это не только познавательно но и, как правило, дает ответы на вопросы, возникающие при просмотре этих картинок. Если же (учитывая нашу полемику в соседней теме о печке) Вы ведете к тому, что производительность помпы конкретно в моем случае не достаточна, то я отвечу следующее: В киевской пробке, груженый, под горку с солидным уклоном, при температуре окружающей среды +37, я, один раз за все время эксплуатации автомобиля, увидел температуру ОЖ 94 градуса - это был максимум. Во всех остальных без исключения, жарких пробко-тянучках, температура ОЖ не подымается выше 92 градусов. Вышесказанное не косвенно, а прямо указывает на то, что помпа работает исправно и с зазорами там все в порядке. Сообщение отредактировал Alexxxx - 27.2.2021, 19:48 |
|||
|
||||
|
||||
28.2.2021, 13:55
Сообщение
#9
|
|
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
Гонять, по большому кругу помпа может и с большими зазорами. а вот по мелкому кругу?
-------------------- За ППШ!
За ЕБАШ!! За свободу слова и справедливость!!! |
|
|
|
|
4.3.2021, 9:32
Сообщение
#10
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.10.2017 Авто:Nexia N150 (1.5, 16V) Пол: |
Гонять, по большому кругу помпа может и с большими зазорами. а вот по мелкому кругу? По малому кругу будет гонять еще лучше, он ведь МАЛЫЙ. Если же Вы имеете ввиду контур радиатора отопителя салона, то он является всего лишь отводом от системы охлаждения автомобиля и более развернуто мое мнение в теме о печке. Но как раз тот факт, что это всего лишь отвод и является основной причиной нехватки тепла в той или иной степени на различных автомобилях. |
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024, 1:35 |
Разработка сайта: JetBrain, 2008 |