Чтобы включить первую передачу и вторую, приходиться по несколько раз выжимать педаль сцепления.Прокачка успехов не принесла, может попробовать порегулировать педаль?

У меня первая и вторая передача тоже туго включается, но только в начале движения, особенно ощущалось эимой, наверное, в начале просто масло очень густое не прогретое, или потому что коробка совсем новая - ещё не притерлось

У меня таже хе...ня!!!Я планирую масло заменить,может чтото поможет

Внимательно надо посмотреть на гидропривод сцепления , и удостоверитсья в его исправности.

Очень уж общая фраза.
У меня первая хорошо включается только после хорошего прогрева коробки, но после 15 тысяч стало получше.
Так что, может, стоит и подождать тысяч 10-15, а потом делать выводы.
А если хочется уже лезть, то сначала попробовать порегулитовать свободный ход педали сцепления (проверка: измерить расстояние от невыжатой педали до низа руля, а протм от выжатой. Значения должны быть в пределах 130-136 мм. Иначе регулировать гайкой на педальном узле).
По поводу масла - буду менять на что-то другое, так как ести машина после ночной стоянки при 18 градусах тепла, при заводке на невыжатом сцеплении, катится, то это не дело.

Для более точного определения проблемы , необходимо провести тест на переключение передач на стоящей машине , с выжиманием сцепления... Тогда сразу станет ясно где рыть...

Как только купил, только на стоячей первую и мог нормально, а не двумя руками, воткнуть.

Значит однозначно смотри главынй и рабочий циилиндры сцепления. Я ж не думаю , что у тебя вилка сцепления погнулась...... просто при нажатии на педаль , сцепление полностью не выключается... Тут еще говорили что и рабочий ход педали надо посмотреть , возможно не правильно отрегулировано. Подыми немножко вверх , только совсем чуть чуть.

Самое интересное, что хватает посредине, и почему тогда на прогретой глюк пропадает (вроде, уже лирика пошла, ну ладно).

Если баг возникает при прогретой машине , то вполне можно допустить , что у тебя перегрета корзина. При нагреве - лепестки теряют свою жесткость , и получается что выжимной подшиник давит на лепестки , а нажимной диск корзины при этом не отпуская диск сцепления от маховика.

ЗЫ. Насчет мала - то я его поменял на второй день , после того , как купил машину.

и у меня такой гемор.Смешно, но если без ковриков ездить-ноу проблем.

Коврик не дает сцепление выжать. Либо коврик меняй, либо педаль регулируй.

все дело в свободном ходе педали, надо регулировать, чудес не бывает

Подскажите на счёт замены масла в коробке, решил попробовать, может лучше включаться будут. Так вот: какое масло (желательно маркировку), меняли ли прокладку и если меняли то легко ли её достать, колличество масла и как сливается. А ещё как узнать если сцепление перетянуто, что будет буксовать или это нужно черезчур перетянуть!?

(с) FAQ Ниkолаич

Кстати недавно при включении задней громкий "Цок" слышно, появилось после продувки сцепления (на заводе узбеки завоздушеным оставили), несмертельно?)

В КПП синхронизаторы стоят только на передние передачи а на заднюю нет, дожимай сцепление угробиш коробку.

Согласно талмуда масло в КПП на всю жизнь ее работы, если зимняя езда то желательно заливать 75W90, снимаеш пддончик, сливаеш масло, меняеш прокладку и поддночик назад. Масло заливается шприцом через отверствие контроля уровня, можно через сапун. Масла нужно 1,8 литра.

Нема куда, разве что вдавить в днище, кстати при покупке думал что сцепление та как и в моей пред. восьмерки тросовое, оказалось гидравлическое, и дожимать и т.д. нет резона - фсе идеально при переключении и остальном, за исключением этой проблемы с R.

Наличие воздуха в гидросистеме быть не должно, вот что пишут в талмуде:
1. После завершения ремонта и сборки гидравлического привода необходимо удалить
из него воздух.
2. В процессе прокачки гидропривода для удаления воздуха необходимо поддерживать
в бачке уровень рабочей жидкости не ниже метки MIN.
3. Надеть на клапан выпуска воздуха конец винилового шланга. Другой конец шланга
опустить в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
4. Несколько раз медленно нажать на педаль сцепления.
5. При нажатой педали сцепления частично отвернуть клапан для выпуска воздуха.
После прекращения вытекания жидкости из шланга, надетого на клапан, завернуть
клапан.
6. Повторить позиции 4 и 5 несколько раз, пока пузырьки воздуха не перестанут
выходить вместе с рабочей жидкостью.
7. После завершения прокачки гидропривода долить в бачок тормозную жидкость и
довести ее уровень до метки МАХ.