Версия для печати темы

Автор: Юра 25.3.2012, 16:26

А все таки какой антифриз посоветуете заливать- Масло и тормозуху???

Автор: Сергей АА7143НС 25.3.2012, 17:01

Какая комплектация АВТО

Автор: Юра 25.3.2012, 17:09

16V DOHC

Автор: Sanek 25.3.2012, 18:21

А до этого что заливал (масло) ?

Автор: Юра 25.3.2012, 19:03

Узбеки лили LIQUI MOLY 5W-40

Автор: WILL 25.3.2012, 19:21

ну тут вопрос тяжелый.
на замене масла попробую поменять и тосол\антифриз.

Заливаю:
- масло ZIC 5W40 синтетика, покупал в Эпицентре, около 300 грн банка.
- тосол залью красный концентрат G12. Заодно промою систему.
- тормозную брал у Валеры, вроде LQ, уже не помню.

Автор: Sanek 25.3.2012, 21:41

ну LIQUI MOLY масло вообще то хорошее (могу посоветовать только Aral 5w50 или 10w40), антифриз можно залить и красный hepu (себе на такой поменял в 30000км) тормозуха LIQUI MOLY или GM синяя банка порядка 100грн 1л стоит

Автор: traffic 26.3.2012, 0:38

При смене типа антифриза необходимо хорошо промыть систему.
Сам пользую антифриз HEPU G12 (брал у Валеры); тормозуху, насколько я понял, не принципиально какую - главное не палёнку и нормальной фирмы (не "рога и копыта"); масло лью POLO 5w50 - доволен. По результатам зимы - в -27 заводилась прекрасно, но всё же перейду на 0w50

Автор: FiRST888 27.3.2012, 10:15

Аналогичный вопрос.
Пробег уже 50 000 км.
Когда машину брал был 40 000 км.
Что посоветуете менять? Когда там ремень ГМР ?
За этот период менял только масло и антифриз.

Автор: traffic 27.3.2012, 10:40

В мануале написано что ГРМ меняется раз в 60тык. Родной вроде как до 70 тык. нормально доходит, но для себя решил менять каждые 50 тык.

Родная помпа, судя по отзывам, ходит до 120тык 50/50 (до 60тык вроде у всех доходит). У того же HEPU помпа вроде как у всех доходила до 120тык (некоторые до 180тык ходили, но там тоже не у всех вышло).

Антифриз на наших машинках лучше менять тоже без задержки т.к. "просроченный" антифриз становится кислотным и разъедает наши тонкие радиаторы.

Тормозуху тоже стоит заменить как в тормозной система так и в сцеплении (там лучше менять вакуумным отсосником: быстро и удобно). Лучше брать DOT4. В тормозную систему влазит немного меньше литра (если прокачивать без слива старой, то немного больше литра потребуется)

Также стоит обратить внимание на жидкость в ГУР. Её замены я в нашем регламенте не нашёл, но по отзывам коллег из России если не менять, то что-то выходит из строя (по-моему рулевая рейка). Я использовал Dextron 3 (пока пробег с ним незначительный - около 20тык - соответственно ничего толком сказать не могу, но руль крутится по морозу легче и никаких звуков ГУР не издаёт), хотя тут тоже разгорелись споры: изначально вроде как залит Dextron 2e (Dextron 2d использовать не стОит т.к. у него температура застывания около -10 всего). На официальном сервисе в Киеве льют Dextron 3 от Castrol. Себе залил вот http://polo.ua/oilatf.php. Одной кварты (0.946 литра) хватило ещё и осталось немного.

Ещё стОит посмотреть на фильтр грубой очистки топлива (стоит в баке на бензонасосе).

Автор: Юра 27.3.2012, 23:28

Я взял себе антифриз HEPU G11 (Какая разница в цвете антифриза?)

Автор: WILL 28.3.2012, 7:53

можно смешивать синий/зеленый между собой.
Красный можно смешивать только с красным иначе свернется и забьет всю систему.

Автор: UAShumaher 4.5.2012, 13:16

есть два типа антифриза – G11 и G12. какой антифриз использовать для nexia DOHS 1.6????

Автор: qaz1 4.5.2012, 13:29

лучше G12

Автор: UAShumaher 4.5.2012, 14:45

почитал тут и понял что вымыть радиатор и двиг от старого антифриза практически нереально поэтому делаем вывод что лить нужно G11 походу такой в наши авто льют

Автор: nac67 4.5.2012, 15:21

Все вымывается элементарно.
У меня вопрос другой, какова рекомендуемая периодичность замены ОЖ?

Автор: Jurek 4.5.2012, 16:03

Кожні 24 місяці (раз в 2 роки) або 40 000 км в залежності від того, що настане раніше

Автор: Zhest' 4.5.2012, 16:45

Почему же нереально?!
Запаситесь дистил.водой и вперед! Несколько промывок и вся старая ОЖ вымоется.

Автор: UAShumaher 7.5.2012, 12:01

спс за совет попробую

Автор: WILL 7.5.2012, 12:16

ага, я после того как залил в систему охлаждения герметика- никак не соберусь на промывку. И промывка есть, и дистиллят, и новый G12+, и договорился за яму- не хватает времени проехать помыться и заправиться

Автор: Serega2308 7.5.2012, 13:17

Сколько нужно литров брать G12+,
насколько знаю его нужно разбавлять(Антифриз-концентрат) ???
http://webauto.com.ua/p13126-Antifriz_kontsentrirovanniy_XADO_G12_Red_1l

Автор: UAShumaher 7.5.2012, 16:11

все же есть хозяева кто лил G12 проблем нет в 1.6 16кл.двигателях нечего не забивается все работает? а то на оф сайте пишут что они льют Г11 а по г12 нечего

Автор: Zhest' 7.5.2012, 16:39

UAShumaher, это примерно, как езжу на 92-м, но можно и 95-й. Бензин, я имею в виду..

Автор: road 7.5.2012, 17:38

У меня есть замечатильный опыт перехода. На 40тыс решил я поменять антифриз на G12 и приурочил это к ТО на 40тыс, а так как машина была на гарантии соответственно собрал я все что надо для ТО, в том числе купил HEPU G12 и дисилированой воды. Поехал я к Узбекам, презжаю и говорю мол антифриз у меня красный поэтому промойте систему перед тем как его заливать. Мне говорят хорошо все зделаем. Ну и ушел я на работу, звонят примерно в 18,30 и говорят машина готова тока заберите ее до 19,00 а то унас касса закроется и мы вам машину неотдадим. А мне пилять от них через весь город домой. Кароче рванул я чтоб машину забрать все в попыхах делал, поэтому деньги отдал машину забрал и домой. Наутро смотрю а моя вся дисилированая вода в багажнике как лежала, так и лежит тока одна банка наполовину пустая. Непомню почему, толи времени небыло, толи понадеелся на руский авось, но на это дело я забил так и ездил. Пару месяцев покатался и у меня печка перестала греть. Поехал я к своим они посмотрели говорят радиатор печки под замену, открыли капот и говорят основной тоже течет. Оба радиатора были забиты какойто дисперсией красного цвета настолько что основной лопнул по шву, а печки с трудом продувался. Красная дисперсия - это как раз тот продукт который выпадает в Осадок если систему не промыть перед тем как заливать G12. Могу еще много чего написать но во первых остальное я уже писал, а во вторых лень

Автор: UAShumaher 8.5.2012, 11:57

спс за ваш отзыв !!! если я правильно понял лить можно только если сам промоеш качественно ! я планирую на дистилате поездить пару раз слить надеюсь получиться

Автор: WILL 8.5.2012, 12:35

буду промывать систему, по такой схеме:
- в старый тосол залить промывку- пока буду ехать на место смены- около 70 км.
- слить тосол с промывкой
- залить дистиллят, дать проработать до выхода на рабочую температуру- слить дистиллят- буду повторять пока не пойдет чистая вода- 3-5 раз.
- развести концентрат, и залить в систему, с учетом того что в системе остается 0,5 л дистиллята.

Как писали луганчане, можно дополнительно промыть спрайтом.

ЗЫ. в системе полно герметика- поэтому буду лить ударные дозы промывки.

Автор: UAShumaher 8.5.2012, 15:12

а что за промывка ???

Автор: Zhest' 8.5.2012, 15:16

поисковики в интернете рулят! Например: http://www.atl.ua/DetailProduct_219_129_15.html

Автор: UAShumaher 8.5.2012, 15:59

да просто их вариантов как грязи! а кто какую посоветует ?

Автор: Zhest' 8.5.2012, 16:01

У них принцип действия и состав, практически, одинаковый у всех...

Автор: traffic 10.5.2012, 22:48

Если залит именно тосол, то ой...
Изготовители промывок в основном рекомендуют после заливки промывки прогреть до открытия термостата + ещё минут 10-15 т.к. на ходу может оторвать кусок герметика и что-нить закупорить...
Кроме того если антифриз (тем более тосол) старый, то там имеется кислота, а промывка это щёлочь - в итоге в лучшем случае будем иметь пониженную эффективность промывки (лучше залить в дистилят).
Сам когда промывал после родного антифриза G11 потратил более 20 литров воды.
После промывки просто влил 2 бутылки (3 литра) концентрата и долил водой до уровня - само перемешается.

P.S. По-моему G12+ хуже G12, но его можно мешать как с G11 так и с G12 за счёт того, что у него присадок меньше и эти отсутствующие присадки не вступают в реакцию с присадками G11/G12.

Автор: Zhest' 11.5.2012, 7:59

Все верно написал traffic. Надо слить антифриз, и заливать промывку уже в дистиллят.

Автор: WILL 11.5.2012, 8:01

в камасутре к промывке написано- заливать промывку сразу в тосол и проехать около 50 км

Автор: traffic 11.5.2012, 12:49

Видать это производитель тосола решил выпустить промывку

Автор: Zhest' 11.5.2012, 13:04

Есть мягкие промывки, которые льются в антифиз. Но тут два варианта, либо промывка работает как пакет присадок, либо нейтрализует кислоту и начинает мыть. Тогда, какой же там должен быть химсостав?!

Я тут с механиком по телефону общался и спросил как промывать, то сказал, что если делать "для себя", то так: слить по максимуму ОЖ, залить дистиллят, промыть и слить, залить дистиллят с промывкой и прогреть, чтобы поработала система. Потом слить, промыте еще дважды дистиллятом. А потом уже заливать ОЖ.

Автор: traffic 11.5.2012, 23:35

Ото ж...
Да и ездить с такой промывкой в системе не стоит

Дык о том и речь ;)

Автор: UAShumaher 12.5.2012, 21:17

а если недельку другую на дистилате покатать и переодически сливать его я думаю нормально должно промыть пока лето так можно не париться что замерзнет))))

Автор: Zhest' 12.5.2012, 21:42

Тоже вариант...

Автор: traffic 13.5.2012, 0:16

Не факт что отмоет т.к. если изначально был залит не качественный антифриз (или его не вовремя заменили), то в системе будет куча всякой фигни, которую обычной водой от стенок не оторвать, зато новый антифриз (если он хороший) с удовольствием это сделает...
Короче, схема такая же как с маслом, только не так опасно промывать.

Автор: WILL 13.5.2012, 8:53

промывал, по схеме: слил старую каку; залил дистиллят- слил; залил спрайт- слил; залил дистиллят с промывкой- слил; залил дистиллят (мыл 4 раза)- залил разведенную Hepu G12+.
Дополнительно снимал расширительный бачек и мыли изнутри на мойке высоким давлением.

Автор: traffic 13.5.2012, 10:51

Ну насчёт бачка - ИМХО - это уже лишнее.
Насчёт спрайта тоже ходят разные мнения (я не пробовал).
Какого цвета был дистилят каждый раз?

И главное - почему G12+? Ведь вроде обычный G12 лучше (просто его в отличии от G12+ нельзя с G11 мешать)...

Автор: UAShumaher 13.5.2012, 14:14

вот нашел тему интересную! для себя уже купил промывкуRunWay RW3030))) и ОЖ Antifreeze Maxi D (G12+) концентрат SHERON чешская хрень
Как выбрать антифриз?

История и классификация антифризов

Охлаждающая жидкость (равно «Антифриз», равно «Тосол» – это все лишь частные названия охлаждающей жидкости, в дальнейшем – ОЖ) существуют уже порядка 100 лет – с момента появления двигателей с водяным охлаждением. Изначально на место современного антифриза претендовала обычная вода, растворы солей, спиртов, и даже меда. Однако примерно в 30-е года прошлого века в роли ОЖ стали использовать этиленгликоль (кстати, первую ОЖ на основе этиленгликоля создали в концерне BASF), а к 40-м годам появились и специальные антикоррозионные и противовспенивающие присадки (ингибиторы) к антифризам.

В условиях отсутствия единого стандарта для антифризов, в ход идет единая классификация, когда-то созданная VW: все антифризы делятся на группы G11, G12 и G12 plus – в зависимости от того, какие присадки и в каком количестве присутствуют в данной ОЖ. Антифризы группы G11 имеют голубой или зеленый оттенок, и требуют замены каждые 2 года, антифризы G12 зачастую красные, розовые или фиолетовые, и могут работать до 4-5 лет. При этом антифризы класса G11 и G12 категорически нельзя смешивать между собой. И, наконец, ОЖ группы G12 plus так же имеют розовые оттенок, служат до 4-5 лет, и их можно смешивать с любым другим антифризом. Почему так? Давайте разберемся вместе.

Традиционные ОЖ: G11, G12 и G12 plus

Удивительно, но большинство современных ОЖ не меняют основу с 30-40 годов прошлого века – этиленгликоль, разбавленный водой, и приправленный присадками. Дешево и сердито: при соотношении этиленгликоля и воды в пропорции 1:1 эта смесь замерзает при -36 град. С, при этом, не образовывая твердые кристаллы, а превращаясь в некое подобие желе (что защищает патрубки системы охлаждения от разрыва даже в лютые морозы). Если использовать концентрированный этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой (некоторые производители ОЖ разрешают разбавлять концентрат и обычной водопроводной водой, но лучше этого не делать) в соотношении 2:1, то подобная смесь замерзает при -65 град. С. А температура кипения достигает 105-110 градусов.

Казалось бы, здесь можно было бы и заканчивать, но… Смеси на основе этиленгликоля имеют 2 существенных недостатка: во-первых, этиленгликоль – сильнейший яд: 100 мл – верная смерть для человека. С этим легко бороться, соблюдая меры предосторожности при замене ОЖ, или путем выбора жидкость на основе пропиленгликоля – он дороже раза в два, но полностью безвреден (причем жидкости на основе этиленгликоля и пропиленгликоля смешивать категорически запрещено).

Однако второй недостаток более существенный, и его корни зарыты в добавленных присадках, выполненных на основе нитратов, силикатов, фосфаты и т.д. Каждая из присадок призвана защищать «свой» метал (медь, алюминий и т.д.) и отличается степенью агрессивности (или ее отсутствием) к резиновым и пластиковым деталям, часть присадок предназначена для борьбы со вспениванием. К примеру, антифриз группы G11 (голубой, зеленый цвет) отличается ограниченным наличием фосфатов (могут вызвать отложения накипи в системе охлаждения), нитритов (образующих токсичные соединения), и других добавок, а так же наличием силикатов. Однако эффективность подобных присадок быстро снижается – вот поэтому антифриз G11 необходимо менять раз в 2 года, а при больших пробегах – раз в 6-12 месяцев.

Охлаждающая жидкость класса G12 (красный цвет, или его оттенки) служит дольше, до 4-5 лет, именно из-за отсутствия силикатов в своем составе – о чем напомнить надпись «Silicate free» на упаковке. Однако вместо силикатов пришлось использовать другие вещества – поэтому ОЖ класса G12 категорически не совместима с жидкостями класса G11. А вот с ОЖ класса G12 plus (розовый цвет) все с точностью наоборот – она совместима для смешивания с жидкостями других типов, за счет отсутствия в своем составе не только силикатов, но и нитритов, фосфатов, и т.д.

Новинки в мире антифризов

Прорыв в мире антифризов произошел недавно – в 90-х годах некоторые компании стали разрабатывать антифризы на основе карбоновых кислот. Помимо лучшей защиты металлов, эти такие антифризы выделяются стойкостью своих эксплуатационных параметров – 5 лет службы для них скорее правило, чем исключение. Однако, не взирая на полное отсутствие нитритов, силикатов, фосфатов и т.д., они полностью не совместимы с любыми другими антифризами на основе этиленгликоля.

Впервые подобные антифризы появились у компании Texaco, и теперь выбор охлаждающих жидкостей на основе карбоновых кислот становится все шире и шире – они появляются у Total, Shell, Chevron и т.д. У одних компаний эти жидкости именуются как «Cool Stream», у других – выделены в класс OAT (Organic Acid Technology). Но вообщем можно сказать лишь одно: охлаждающие жидкости на основе карбоновых кислот – это будущее, которое отличается лучшей экологичностью и длительным сроком службы.

Выбор и покупка

Так, какой же антифриз выбрать? Лучше – того типа, который рекомендует завод-изготовитель (ведь присадки антифриза другого типа могут разъесть металлические детали или пластиковые трубки, к которым «родной» антифриз относится вполне гуманно). А при доливке ОЖ необходимо выбирать только ту жидкость, которая уже залита в автомобиль (даже антифриз одинакового класса G11 у двух разных производителей может иметь несколько отличающийся набор присадок).

При выборе фирм советуем остановить свое внимание на известных зарубежных производителях – те же Texaco, Shell, Total, или на российско-украинских продуктах высокого качества вроде ВАМП, Лукойл BASF Антифриз, Sintec и т.д., которые обычно используют отечественной этиленгликоль для основы и зарубежные пакеты присадок против коррозии и вспенивания.

При выборе антифриза необходимо обратить внимание на его внешний вид – не должно быть помутнения и осадка, коробка должна быть качественной, с хорошей этикеткой, и одноразовой пробкой-трещалкой (или мембраной под ней). Охлаждающая жидкость почти не пахнет – запах бензина или дизтоплива не допустим, и почти не пенится – если встряхнуть канистру, пена должна осесть за 3-5 секунд. Если известен показатель pH, то следует участь, что его минимальное значение должно находиться в пределах 7,4-7,5, все, что выше – только к лучшему (до pH 7,8-8), а нормальная плотность антифриза лежит в пределах 1,065 - 1,085 г/куб. см.

За время эксплуатации антифриз не должен кардинально менять свой цвет, но допустимо небольшое потемнение основного цвета (к примеру, от голубого к синему, или от розового к красному). А доливать в систему охлаждения можно или дистиллированную воду, или такой же антифриз.

Неплохо проверить и соответствие охлаждающей жидкости одному из стандартов (об этом будет указано на упаковке) – пусть они и не являются основными, но все таки регламентируют качественный и количественный состав присадок в антифризе:
•BS 6580, B5 5117 (Великобритания)
•AFNOR NF R15-601 (Франция)
•ASTM D 3306, D 4340, D 4985 (США)
•SAE J 1034 (США)
•ONORM V5123 (Австрия)
•JIS K2234 (Япония)
•CUNA NC956 16 (Италия)
•FVV HEFT R443 (Германия)

Ну и уже привычная маркировка VW: G11, G12 (VW TL 774D) и G12 plus (VW TL 774 F).

Автор: traffic 13.5.2012, 20:45

Антифриз - это общее название незамерзающих жидкостей для системы охлаждения.
Тосол - торговая марка.

Автор: Wilton 22.5.2012, 18:23

Когда у меня была пятёрка были проблемы с радиатором, летом машина грелась по страшному, ездил с постоянно включенным вентилятором , посоветовали промыть систему молочной сывороткой. Слил я тосол, промыл дистилятом, залил сыворотку и поехал кататься. Если раньше постоянно работал вентилятор то на сыворотке после 10 км, не включился. Приехал в гараж, слил сыворотку и прозрел, вылетали такие куски го**на что капец. Потом промыл систему три раза дистилятом. Потом проблем с системой небыло.

Автор: Serega2308 22.5.2012, 19:01

А чем он может быть хуже чем просто G12???
Даже судя по маркировке тот же G12 только еще +
и как ты писал еще можно и на долив использовать с G11

Автор: traffic 22.5.2012, 20:51

Именно так - на долив лучше не найти

В G11 есть пакет присадок (антиокислительный, противопенные и т.д.); в G12 тоже есть такой пакет, но он несовместим с пакетом из G11 - если их смешать выпадает осадок.
В G12+ тоже есть какие-то присадки, но их меньше (т.к. конфликтующие с G11 и с G12 исключили).

Это всё ИМХО основанное на не очень достоверном гуглении...

Автор: Zhest' 22.5.2012, 21:01

Что-то я уже потерялся... Так какой покупать? G12 или G12+ ?

Автор: Шусман 22.5.2012, 21:03

Поедь к узбекам да купи разливной .

Автор: Zhest' 22.5.2012, 21:07

Если это мне адресовано, то спасибо за "добрый" бесполезный совет.
Я не спрашивал "где", я спрашивал "какой именно"...

Автор: Serega2308 22.5.2012, 21:55

Бери новый G13!!! экологически чистый продукт(сейчас вся Эвропа за экологию),
а по теме думаю разници большой нет(если дальше пользоваться только одной маркой)

P.S. Если зимой в дороге будет гдето утечка или типо того (G12 не факт что найдешь) а если залит G12+ можешь долить G11(думаю везде есть).
Но каждый выберает сам что чучше для его авто !!!!

Автор: traffic 22.5.2012, 21:56

Я за G12.
А если позволяют деньги - на основе пропиленгликоля - он прослужит дольше, чем сама машина Правда нужно посмотреть на совместимость с ним наших резинок в системе охлаждения.

Автор: Zhest' 23.5.2012, 6:24

Долить можно и воды, на крайний случай.

Автор: traffic 23.5.2012, 8:32

Я зимой не рискну...


Кстати, есть ещё G12++
У него вообще интересные свойства: если развести 1:1 то температура замерзания около -36, а если не разводить совсем -7
Кроме того в отличии от G12+ в G12++ опять есть силикаты (и отводит тепло он хуже, чем просто G12)
Зато, вроде как, его можно лить в любую машину (по заявлениям VW производства от 2005 года) и если без фанатизма, то можно мешать с G11, G12, и G12+ без особых последствий.

Автор: Zhest' 23.5.2012, 8:40

Когда-то на машине, у коллеги, началась течь радиатора, то мы пока ехали 500 км, периодически доливали дист.воду (купили на АЗС). Пока доехали, то литра 3 долили. И это зимой было. Приехали и сразу на станцию поехали на ремонт.
То поверьте, прижмет - и зальете...

Автор: Serega2308 23.5.2012, 10:06

Ну залить водичку не проблема - пока едишь(тоже бы лил, не чего страшного в этом нет), а вот если нужно стоять(часика 3).
Мне вот тоже нужно заменить жидкость - хочу залить G12+

Автор: traffic 23.5.2012, 12:15

Не, ну если в дороге и двигло не глушить на долго, а по приезду сразу слить - то залью, конечно...

Автор: UAShumaher 26.5.2012, 19:08

читал что при замене антифриза есть какаято ерунда в радиаторе пластиковая которая у всех ламаеться при откручивании для слива ОЖ.
у кого есть опыт в плане слива ОЖ поделитесь !!!

Автор: Zhest' 26.5.2012, 20:00

UAShumaher, это про краник идет речь... Аккуратно все делать и все будет отлично.

Автор: traffic 26.5.2012, 20:21

Также если делать на яме, то пригодится 2-3 метра (в зависимости от глубины ямы) сантехнической прозрачной трубки диаметром 8мм (на рынке это трубка "на 8") - стоит она грошИ, а очень помогает собрать старый антифриз в какую-то тару вместо того чтобы с тазиком бегать.

Да, пока краник не откручен до конца антифриз вытекает не только через трубку

И ещё: на краник натянут уже огрызок такой же трубки, но у него длина около 5 сантиметров - чтобы надеть длинную трубку на краник этот огрызок нужно просто снять