Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Ukrainian NEXIA CLUB (Украинский Нексия Клуб) _ Двигатель и трансмиссия _ Лямбда зонд

Автор: Lincoln 4.9.2009, 21:51

Недавно начал интересоваться данным датчиком. И решил его заменить на новый с подогревом.На ксю идет одноконтактный лямбдабез подогрева ,и сдохнуть он может как сразу(после некачественного бензина) так и после 40-80 тыс... с нашим бензином не думаю,что он доживет до 80.. plus.gif Итак приобрел себе лямбду ,SIMENS четырях проводной.Принцип подключения понятен... впринципе... Желаю узнать кто что знает насчет этой процедуры.

Автор: ТоЯматоКанава 5.9.2009, 20:25

а зачем тебе это надо? у меня идет с подогревом, ну и че?

Автор: Lincoln 6.9.2009, 20:34

Ну как зачем??? чтоб было) Как у тебя пдогрев подключен? через бензонасос?

Автор: intel 7.9.2009, 7:09

да подключить можно как угодно, главное что бы через зажигание, ну и впринципи подогрев нам не нужен, когдато тоже читал на росийском форуме, и тоже думал о такой вещичке, но потом выяснили, что он не нужен.

Автор: Lincoln 7.9.2009, 16:47

Цитата(intel @ 7.9.2009, 8:09) *
да подключить можно как угодно, главное что бы через зажигание, ну и впринципи подогрев нам не нужен, когдато тоже читал на росийском форуме, и тоже думал о такой вещичке, но потом выяснили, что он не нужен.

Да этот подогрев то и мне особо не нужен.. просто лямбда уже есть с подогревом.А тот датчик,что стоит нужно заменить-время ему уже пришло.

Автор: intel 8.9.2009, 7:42

Цитата(Lincoln @ 7.9.2009, 17:47) *
Да этот подогрев то и мне особо не нужен.. просто лямбда уже есть с подогревом.А тот датчик,что стоит нужно заменить-время ему уже пришло.

впринципи подогрев можно даже и не подключать, так как наш блок все одно начинает руководствоваться показаниями лямды после промежутка времени, за которое лямда успевает прогреться полностью от горячих газов.

Автор: pashila1 20.4.2010, 17:27

Какие должны быть показатели у рабочего лямда-зонда?

Автор: Anatoliy 20.4.2010, 19:53

Цитата(pashila1 @ 20.4.2010, 18:27) *
Какие должны быть показатели у рабочего лямда-зонда?

http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=71&view=findpost&p=79022

Автор: сергей аа7143нс 20.4.2010, 21:14

Цитата(Lincoln @ 4.9.2009, 22:51) *
Недавно начал интересоваться данным датчиком. И решил его заменить на новый с подогревом.На ксю идет одноконтактный лямбдабез подогрева ,и сдохнуть он может как сразу(после некачественного бензина) так и после 40-80 тыс... с нашим бензином не думаю,что он доживет до 80.. plus.gif Итак приобрел себе лямбду ,SIMENS четырях проводной.Принцип подключения понятен... впринципе... Желаю узнать кто что знает насчет этой процедуры.

Мона пятачок свой вставить? Если накроетса буду ставить оригинал drinks.gif

Автор: nac67 27.6.2011, 7:58

Прошу описать этот процесс по-подробнее. Похоже, что у меня он подглючивает, т.к. после замены клапана нециркуляции, ошибка 36 не пропала, а последний раз вообще выскачила ошибка 13 - непосредственно по лямбде. На СТО типа проверяли и сказали, что лямбда нормальная, но я им не доверяю. Глупости мне говорили уже не раз. Хочу точно убедиться, что проблема в нем, т.к. ради эксперимента покупать новый дороговато - 350 грн.

Автор: traffic 27.6.2011, 8:07

ДК - это источник питания. Если его отключить, то при прогретом работающем двигателе на выходе ДК должно быть напряжение от -0.5в до +0.5в (в зависимости от богатой/бедной смеси).
Если есть возможность подключить комп - то на графике показаний ДК должны быть резкие изменения.
ДК кроме выхода из строя подвержен старению - в этом случае он просто становится медленным, а ЭБУ это диагностировать вроде как не может

Автор: nac67 27.6.2011, 14:44

А теперь, вопрос на засыпку! А как его снять??? wink.gif
У меня прикипел намертво. Такое очучение, что он приварен к выпускному коллектору. blink.gif

Автор: traffic 27.6.2011, 15:23

Для проверки нужно просто провод отключить (и заизолировать чтобы не коротнул куда-нить) - при выключенном зажигании. Тем более что показывать что-то датчик начинает градусов от 200 где-то + ему для работы нужна именно смесь газов из выхлопа - т.е. в стакане не проверишь.
А прикипает он т.к. там температура приличная - некоторые, говорят, его вместе с гайкой только скручивают (сам не пробовал).

В идеале, конечно, подключить к нему осцилограф.
Да, можно проверить и без отключения - но в этом случае напряжение должно меняться от 0 до 1в (когда нажимаешь/отпускаешь педаль газа должно быть кратковременное изменение напряжения - потом возврат до среднего значения)

Автор: Zhest' 27.6.2011, 15:46

Цитата(nac67 @ 27.6.2011, 13:44) *
А теперь, вопрос на засыпку! А как его снять??? wink.gif
У меня прикипел намертво. Такое очучение, что он приварен к выпускному коллектору. blink.gif
Пользуйтесь: http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t19615.html

Автор: nac67 27.6.2011, 16:12

Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 16:46) *
Пользуйтесь: http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t19615.html

Спасибо, конечно, но у нас лямбда крепится по другому и деревянную чурку туда никак не подставить. Видимо, остается только второй вариант - "с нечеловеческими усилиями...". sad.gif

Автор: SergeyAS 27.6.2011, 16:22

Цитата(nac67 @ 27.6.2011, 17:12) *
Спасибо, конечно, но у нас лямбда крепится по другому и деревянную чурку туда никак не подставить. Видимо, остается только второй вариант - "с нечеловеческими усилиями...". sad.gif


Мой дядя, светлая память, водитель с 40-летним стажем был. Так вот он рассказывал очень поучительную историю, про то, как он пришел утром в гараж, а сосед что-то кувалдой долбал. Дядя уехал, вечером вернулся в гараж, а сосед продолжал долбать кувалдой. Оказалось палец из жиги выбивал. Дядя спросил - не устал - тот уже и говорить не мог smile.gif Дядя взял обычный скипидар, помазал палец и говорит - давай сядем покурим. Пока курили - палец сам вывалился smile.gif

Сам как-то откручивал пробки на тормозном цилиндре и WD-40 и тормозуха - не помогала. Скипидаром обмазал и через 5 минут открутилось, как будто ничего и не было smile.gif Попробуй - может поможет smile.gif

Автор: Zhest' 27.6.2011, 16:35

Цитата(SergeyAS @ 27.6.2011, 15:22) *
...
Сам как-то откручивал пробки на тормозном цилиндре и WD-40 и тормозуха - не помогала. Скипидаром обмазал и через 5 минут открутилось, как будто ничего и не было smile.gif Попробуй - может поможет smile.gif
Тут вот чего... Выкручивать ДКК нужно на прогретой машине, так что скипидар скорее всего не сильно поможет (могу ошибаться)...

Вот что пишут:
ДКК установлен в выпускном трубопроводе и омывается потоком отработавших газов. В зависимости от содержания кислорода в отработавших газах изменяется напряжение сигнала датчика. Напряжение сигнала может изменяться от 0,1 В (высокое содержание кислорода - бедная топливовоздушная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода - богатая топливовоздушная смесь). Напряжение сигнала ДКК можно измерить цифровым вольтметром с полным сопротивлением не менее 10 мОм. Использование обычного вольтметра даст большую погрешность измерения. Постоянно контролируя напряжение сигнала ДКК, ЭБУ вырабатывает команды коррекции количества впрыскиваемого во впускной трубопровод топлива. При низком напряжении сигнала ДКК (бедная топливовоздушная смесь) ЭБУ увеличивает подачу бензина, при высоком напряжении сигнала (богатая топливовоздушная смесь) - подача топлива уменьшается.

При разрыве сигнального провода ДКК ЭБУ устанавливает код неисправности 13. В случае постоянного низкого или высокого напряжения сигнала ДКК устанавливается соответственно код неисправности 44 или 45. Коды 44 и 45 могут также устанавливаться при неисправностях системы впрыска топлива.

Предупреждение

ДКК снабжен постоянно закрепленным проводом с разъемом на конце. Запрещено отсоединять провод от ДКК. Повреждение разъема или провода приведет к отказу датчика.

Следует проявлять осторожность при обращении с ДКК. На электрическом разъеме и в щели для доступа атмосферного воздуха не должно быть смазки, пыли и т. д. Не следует применять каких-либо растворителей для чистки датчика. Следует остерегаться падений и грубого обращения с ДКК.

Снять или отсоединить




1. ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 41 Нм

Предупреждение

Демонтаж ДКК может быть затруднен, если температура двигателя ниже 48° С.

Приложение большого крутящего момента может привести к повреждению резьбового гнезда в выпускном трубопроводе или выпускной трубы.

1. Отрицательный провод батареи.

2. Электрический разъем.

3. Осторожно вывернуть ДКК.

Предупреждение

На резьбу ДКК нанесен специальный противопригарный состав, который состоит из жидкой графитной основы и наполнителя в виде мелких стеклянных шариков. В процессе эксплуатации двигателя основа выгорает, но стеклянные шарики остаются и облегчают вывертывание ДКК. Новые ДКК или датчики, поставляемые в качестве запасных частей, уже имеют это антипригарное покрытие. Если демонтированной ДКК по тем или иным причинам устанавливается в двигатель повторно, необходимо нанести на резьбу антипригарный состав.

Установить или присоединить

1. Нанести на резьбу антипригарный состав P/N 5613695 или аналогичный ему.

2. Ввернуть ДКК в гнездо. Затянуть ДКК моментом 41 Нм.

3. Электрический разъем.

4. Отрицательный провод батареи.

Автор: traffic 27.6.2011, 18:28

Зато по ссылке есть осцилограмы для проверки.

Автор: Zhest' 27.6.2011, 18:45

Цитата(traffic @ 27.6.2011, 17:28) *
Зато по ссылке есть осцилограмы для проверки.

plus.gif
Тем более, что у Ланоса 1.5 Евро-2 и у Нексии 1.5 8-ми кл. одинаковый ДКК (лямбда-зонд).

Автор: Koc 27.6.2011, 18:58

У меня открутился без проблем!

Автор: nac67 27.6.2011, 19:31

Цитата(Koc @ 27.6.2011, 19:58) *
У меня открутился без проблем!

Можно по-подробнее?
Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго?
Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем?
Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок.

Автор: Zhest' 27.6.2011, 19:36

Цитата(nac67 @ 27.6.2011, 18:31) *
Можно по-подробнее?
Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго?
Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем?
Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок.
На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе.

Автор: nac67 27.6.2011, 19:39

Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 20:36) *
На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе.

Только на бошевских. Мне впаривали за 350 грн, так на нем ничего нет, а бошевский для меня слишком дорогой. Вопрос про смазку остается открытым.

Автор: Zhest' 27.6.2011, 19:41

В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..

Автор: nac67 27.6.2011, 19:44

Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 20:41) *
В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..

Пошукаю, завтра отпишусь что и как...

Автор: traffic 28.6.2011, 11:00

Цитата(Zhest' @ 27.6.2011, 20:41) *
В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..

Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель.

Автор: Zhest' 28.6.2011, 11:15

Цитата(traffic @ 28.6.2011, 11:00) *
Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель.

Более чем уверен, что поедь на любой сервис и тебе ЛЗ намажут именно графиткой.

Автор: nac67 28.6.2011, 13:07

Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела.

Автор: Zhest' 28.6.2011, 13:19

Цитата(nac67 @ 28.6.2011, 13:07) *
Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела.
Какую лямбду прикупили? Каталожный номер? Насколько изменился расход?
Смазка для суппортов, как я понимаю, такая как на фото?


 

Автор: nac67 28.6.2011, 13:43

Такую предлагали, эта смазка медная, держит до 1100 градусов и стоит у нас 68 грн (мне было для одного раза помазать дороговато) smile.gif . Я купил в полиэтиленовом пакетике 100 гр за 30 грн. На ней еще написано:"Специальная синтетическая (синяя), высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Температурный диапазон применения от -40В°С до +1200В°С."
http://camion.com.ua/Smazki
Лямбду купил, как мне сказали, корейскую (у меня была точто такая). Стоит у нас 350 грн. На счет расхода не знаю, еще толком не катался. У меня просто давало постоянно ошибку 36. Я поменял клапан рециркуляции, толку никакого, потом крайний раз выскочила ошибка 13. Вот я и полез в лямбду. Хотя наши "спецы" на сертифицированном нексиевском СТО убеждали меня, что лямбда у меня нормальная. Но учитывая то, что они меня убеждали, что и датчик температуры ОЖ у меня нормальный (а я его все-равно поменял, и все проблемы с закипанием ОЖ исчезли), веры им больше нет. dry.gif

Автор: shaman 26.3.2012, 19:39

какой стал расход ?

Автор: nac67 26.3.2012, 20:06

Цитата(shaman @ 26.3.2012, 20:39) *
какой стал расход ?

Не замерял, но заправляюсь значительно реже.


Автор: PoringInside 29.3.2012, 12:11

если отключить разьем лямды чек загорится ?

Автор: WILL 29.3.2012, 12:25

Цитата(nac67 @ 26.3.2012, 21:06) *
Не замерял, но заправляюсь значительно реже.


ездишь тоже реже?

Автор: nac67 29.3.2012, 15:03

Цитата(WILL @ 29.3.2012, 13:25) *
ездишь тоже реже?

Практически не езжу. Хожу в гараж, медитирую над машинкой. Жду "покращення"

Цитата(PoringInside @ 29.3.2012, 13:11) *
если отключить разьем лямды чек загорится ?

Да, но насколько я знаю, отключать лямбду при включенном зажигании нельзя. Она скорее всего накроется.

Автор: WILL 29.3.2012, 15:03

я бы так оптимистически не надеялся- "покращення вже сьогодні"

Автор: PoringInside 29.3.2012, 16:28

Я кароче запутался вообще ... Стала машина "не идти" со мной на контакт до етого поменял и перекрутил все что можно. Кароче решил експеримент сделать , отключил лямду завел и поехал . Накатал 100 км заправил - 10 литров вышло в городе чек не горел , подключил все назад на сл. день накатал 100 км заправил - 10.8 л ... Не пойму вообще - или она просто не работает или ваш вариант idontno.gif

Автор: Anatoliy 30.3.2012, 8:07

Достоверно убедится в исправности ДКК можна только с помощью осциллографа.
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php

Автор: Muss 11.4.2012, 12:53

Я где-то читал провод лямбда-зонда до разъема должен быть цельным, без соединений.

У меня сосед купил "универсальный" без разъема и т.к провод был коротким он отрезал провод старого и соединил с новым, жестким креплением.(в трубку иразплющил)

Может ли это соединение повлиять на работу, как на лямбда-зонд в отдельности, и системы в целом?


Автор: Anatoliy 11.4.2012, 14:09

Цитата(Muss @ 11.4.2012, 13:53) *
Может ли это соединение повлиять на работу....?

Может!
Нужно паять или сваривать.
Переходной контакт образует термопару что в свою очередь влияет на результирующие показания.

Автор: traffic 11.4.2012, 17:15

Интересно, а чем отличается контакт в разъёме от этого "сплющенного"?
Нельзя делать соединение близко к зонду т.к. там температура неблагоприятная. Минимальное расстояние, к сожалению, не помню.
Пропаять, конечно, не помешает - всё-таки сигнал там гуляет амплитудой всего 1В...

Автор: Marfa Vasilivna 11.4.2012, 19:51

Цитата(traffic @ 11.4.2012, 17:15) *
Пропаять, конечно, не помешает - всё-таки сигнал там гуляет амплитудой всего 1В...

Паять провода от датчика кислорода до соединительного разьема - ЗАПРЕЩЕНО (Исходя из рекомендаций BOSCH)

Автор: Muss 11.4.2012, 20:17

Цитата(Marfa Vasilivna @ 11.4.2012, 20:51) *
Паять провода от датчика кислорода до соединительного разьема - ЗАПРЕЩЕНО (Исходя из рекомендаций BOSCH)





Значит, соединяем трубкой?



Автор: intel 11.4.2012, 20:24

Цитата(Muss @ 11.4.2012, 21:17) *
Значит, соединяем трубкой?

берем ЖМ лямда зонд и незнаем хлопот с разъемом оригинальным, стоимость меньше боша ...
если кому надо обращайтесь.

универсальные плохо работают, тоисть также универсально smile.gif ... проверял уже не один.

Автор: Anatoliy 11.4.2012, 21:45

Цитата(Marfa Vasilivna @ 11.4.2012, 20:51) *
Паять провода от датчика кислорода до соединительного разьема - ЗАПРЕЩЕНО (Исходя из рекомендаций BOSCH)

Если паять запрещено то скручивать тем более, нужна сварка проводов.

Цитата(traffic @ 11.4.2012, 18:15) *
Интересно, а чем отличается контакт в разъёме от этого "сплющенного"?

Гальваническим покрытием.

Автор: traffic 11.4.2012, 22:05

Т.е. 2 одинаковых металла (например медь) термопару образуют, а вот 2 одинаковых металла, нанесённых гальваническим способом - нет? wink.gif
Принципиальной разницы в пайке/скрутке/склёпке/сварке до разъёма и после нет - только температура в зоне работы ДК.

Автор: Anatoliy 12.4.2012, 7:52

Например, медь, никогда в чистом виде в проводах не используется. Примеси бывают разные даже в поставках от одного производителя.
А разные составы металов и способствуют возникновению ЭДС (электродвижущей силы).
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0
А вот для контактной группы лучше всего позолота, она не образует окислов и солей в результате чего не возникают допольнительные ЭДС. То что у нас на авто все разьёмы беез покрытия то это и есть наша беда, я всегда стараюсь забрызгать их селиконовым спреем чтобы не окислялись. Из более дешёвых покрытий применялось серебрение, окисел серебра хорошо снимается этиловым спиртом. В настоящее времья используют и другие составы для гальванического покрытия соединений, ведь наука на месте не стоит.

Автор: Muss 12.4.2012, 8:58

Говорят что, часть лямбда-зода, которая всавляется в выпускной коллектор руками брать нельзя.

Правда ли это? Почему?


Автор: Anatoliy 12.4.2012, 9:42

Цитата(Muss @ 12.4.2012, 9:58) *
Говорят что, часть лямбда-зода, которая всавляется в выпускной коллектор руками брать нельзя.

Правда ли это? Почему?

Галогенки тоже брать руками нельзя.
Руки, это биологическая масса покрытая жиром а жир это зло для ДКК и галогенок.
Если уже и случилось непоправимое и руки притрагивались к поверхности или капнуло масло, то эти поверхности нужно обезжирить с помощью чистого этилового спирта.

Автор: traffic 12.4.2012, 15:16

Что такое термопара я знаю прекрасно.
Теперь рассмотрим на практике применительно к нашей ситуации:
коэффициент термоЭДС (по отношению к свинцу) для меди +3,2 мкВ/К; для алюминия -0,4 мкВ/К; для олова -0,2 мкВ/К.
Даже если взять наихудший вариант: стык алюминия и меди (опустим примеси т.к. не существенно) и нагреть их с разницей в 10 градусов (больше вряд ли выйдет т.к. греть их будем одновременно в практически в одном месте) то получим ЭДС величиной порядка 36мВ т.е. 0,036В.
Это составляет 3,6% от величины передаваемого сигнала.
К сожалению я не нашёл с какой погрешностью измеряет сам ДКК, но профессиональные газоанализаторы имеют погрешность от 2 до 5 % - думаю что здесь будет побольше.

Напоминаю что это был худший вариант - реально там меньше как минимум на порядок.

Автор: Anatoliy 12.4.2012, 16:35

Знчит дошли до общего знаменателя. drinks.gif
Но скрутка всегда окисляется, так что пайка или сварка лучше.

Автор: Muss 12.4.2012, 17:27

Провод оригинильного ДК - многожильный, жилы жесткие,серебристого цвета. Скручеваются плохо.

Автор: traffic 12.4.2012, 20:27

Значит паяются хорошо wink.gif
На самом деле на расстоянии 5 см. от самого зонда ни пайку ни скрутку ни сварку лучше не делать - жарко там.
А если не хватает до разъёма то в откусывании провода в районе родного разъёма я ничего плохого не вижу - всяко лучше чем ставит удлинитель с 2мя разъёмами wink.gif

По секрету скажу что подавляющее большинство проводов в автомобиле многожильные т.к. они лучше переносят всякого рода механические нагрузки.

Автор: Muss 12.4.2012, 20:58

Цитата(traffic @ 12.4.2012, 21:27) *
По секрету скажу что подавляющее большинство проводов в автомобиле многожильные т.к. они лучше переносят всякого рода механические нагрузки.

ag.gif

Автор: Anatoliy 13.4.2012, 7:50

Как говорят что из двух зол выбирают найменьшее.
Более лёгкое и доступное это пайка и чем дальше от зон нагрева тем лучше.
Второй метод более надёжный, это сварка. Берём уголёк, можна вытащить с батарейки или щётку от электродвигателя, источник постоянного тока 12В, на скрутку плюс а на электрод минус и оплавляем место скрутки.

Автор: roma 13.4.2012, 9:34

Цитата(Anatoliy @ 12.4.2012, 17:35) *
Но скрутка всегда окисляется, так что пайка или сварка лучше.

+1000000000
Чуть доводчик из-за этого не выкинул, сто раз все проверил , а оказывается в скрутке плохой контакт был. После этого случая только пайка.

Автор: Muss 13.4.2012, 10:34

Обязательно перед пайкой, концы залудить, а потом уже паять.

Так надежней.


Автор: traffic 16.4.2012, 19:02

Ну это уж кто как.
Я, например, лужу в некоторых случаях уже готовую скрутку.

Автор: Shtorm 1.4.2013, 19:42

Цитата(Anatoliy @ 11.4.2012, 15:09) *
Может!
Нужно паять или сваривать.
Переходной контакт образует термопару что в свою очередь влияет на результирующие показания.


Глубоко сомневаюсь, что так получится. Только некоторые сплавы могут пригодны для получения термопары( к тому же их сваривают). Да еще и уровень температуры очень не тот чтоб на выходе было "мешающее напряжение". Если конечно спай засунуть в выхлоп...... А медь от нагрева только меняет свое сопротивление, но на таком сечении - врядли это заметно. Я думаю так. Вот ХК - это больше похоже на правду.

Автор: traffic 1.4.2013, 22:44

Чтобы надёжно - нужно сначала нормально скрутить, а потом сверху залудить место скрутки.
Термопара реально может образоваться просто от контакта 2 металлов с сильно разным электрохимическим потенциалом. Для меди это +0,34 - +0,52. Для свинца +0,8; для олова -0,14. В итоге у меди и у припоя разница выходит с гулькин нос. Да и прогреть нужно для возникновения эффекта Зеебека

Автор: vpas 17.2.2017, 9:50

Всем привет.
Вообщем проездил почти 3 года с ошибкой которая появилась после прошивки.

"Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1)
Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна
O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1)
"

Вроде как в прошивке отключен второй датчик, который под машиной.
Решил всётаки купить новый датчик, он у меня 4-х пиновый с квадратной колодкой.
Двигатель A15SMS 1,5 литра 8 кл. В интернете по фото нашел этот датчик, но почему то он или на авео или на такуму.
https://zaz-shop.com.ua/tovar____________lyambda-zond-datchik-kislorodnyj-4-kont/ вот один из них...
Скажите подойдет ли он, а то по запросам в поисковиках почему то на нексию выдает либо с одним контактом либо с двумя..?
Спасибо всем заранее!!!

Автор: road 17.2.2017, 10:34

Если у вас Лямбда с квадратным разьемом то у вас машина под евро 4. Узбекский каталог говорит что второй лямбда для Евро 4 имеет номер 96428810, взаимозаменяем ли с тем который вы нашли я не знаю, но оригинальные каталоги говорят что нет, неоригинальным каталогам в этом случае я не доверяю. Дальше решать вам, я в электрике не селен. И еще шальная мысль, при перепрошивке могли использовать программу для евро 3, а она могла не отключить датчик и часть функций, может прежде чем менять зонд поехать и проконсультироваться с тем кто занимается перепрошивкой уточнить что у вас евро 4, может нужно препрошить заново, ну это так гипотеза , я этой лабуде с перепрошивками не очень поправьте если ошибаюсь.

Автор: vpas 17.2.2017, 10:42

Цитата(road @ 17.2.2017, 10:34) *
Если у вас Лямбда с квадратным разьемом то у вас машина под евро 4. Узбекский каталог говорит что второй лямбда для Евро 4 имеет номер 96428810, взаимозаменяем ли с тем который вы нашли я не знаю, но оригинальные каталоги говорят что нет, неоригинальным каталогам в этом случае я не доверяю. Дальше решать вам, я в электрике не селен. И еще шальная мысль, при перепрошивке могли использовать программу для евро 3, а она могла не отключить датчик и часть функций, может прежде чем менять зонд поехать и проконсультироваться с тем кто занимается перепрошивкой уточнить что у вас евро 4, может нужно препрошить заново, ну это так гипотеза , я этой лабуде с перепрошивками не очень поправьте если ошибаюсь.


Прошивался в Харькове у Intel-а. Вроде как 160 км. Оно то и можно проехаться, но как то и ошибка вылезла после прошивки километров через 15.
Моет как потеплеет проедусь по паркам ребенка с женой выгулять и заодно эту проблему решить...
Ладно, пока не буду спешить с покупкой датчика.

И ещё - нашел на сайте по номеру 96428810 лямбда зонд, но в строке "номера аналогов" написано Chevrolet: 96419955, 96428810.
http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&cross=96428810
Получается это одно и то же..?

Автор: road 18.2.2017, 19:27

Цитата(vpas @ 17.2.2017, 10:42) *
И ещё - нашел на сайте по номеру 96428810 лямбда зонд, но в строке "номера аналогов" написано Chevrolet: 96419955, 96428810.
http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&cross=96428810
Получается это одно и то же..?

Цитата(road @ 17.2.2017, 10:34) *
Узбекский каталог говорит что второй лямбда для Евро 4 имеет номер 96428810, взаимозаменяем ли с тем который вы нашли я не знаю, но оригинальные каталоги говорят что нет, неоригинальным каталогам в этом случае я не доверяю

Что б не возникало вопросов нужен датчик с прямым переводом на ваш номер.

Автор: vpas 30.5.2017, 9:55

Цитата(road @ 18.2.2017, 20:27) *
Что б не возникало вопросов нужен датчик с прямым переводом на ваш номер.


На nexia-club.ru вычитал что на двигатель A15SMS ставятся лямбда от калины и всё гуд.
У друга взял датчик от 10-ки. Пока не выкручивал свой датчик, просто подключил этот к разъему через самодельный переходник, но датчик оставил так сказать "на весу". Раньше после сброса ошибки через пару минут она опять появлялась (p0134) После замены ошибки небыло минут 10, потом заглушил и ушел домой. На следующий день проехал километров 5-6 и опять та же ошибка. Теперь сразу после сброса, как и раньше, она выскакивает через пару минут.
Вопрос в чем - нужно ли ставить его или можно было проверить так как я, просто подключив его? Или всетаки исправный датчик не в коллекторе всеравно выдаст ошибку ЭБУ?


Автор: vadka 30.5.2017, 12:54

.Десяточный датчик четырехпроводный.Нам надо подключать сигнальный и массу.Остальные два-подогрев и нам не интересны.Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:
Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;
Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine. ошибки P0134 следующие:
Выход из строя датчика кислорода;
Обрыв проводов;
Короткое замыкание. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:
Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.
В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

Автор: vpas 30.5.2017, 13:44

Цитата(vadka @ 30.5.2017, 13:54) *
.Десяточный датчик четырехпроводный.Нам надо подключать сигнальный и массу.Остальные два-подогрев и нам не интересны.Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:
Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;
Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine. ошибки P0134 следующие:
Выход из строя датчика кислорода;
Обрыв проводов;
Короткое замыкание. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:
Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.
В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.


А нужно параллельно замерять или отключать колодку?
Из вышенаписаного я понял что ошибка у меня и должна была быть т.к. значения не менялись...
Сегодня проверю датчик.
Ну а впринципе должен он работать с десятки или у них разные показания будут?

Автор: vadka 30.5.2017, 15:58

Цитата(vpas @ 30.5.2017, 14:44) *
А нужно параллельно замерять или отключать колодку?
Из вышенаписаного я понял что ошибка у меня и должна была быть т.к. значения не менялись...
Сегодня проверю датчик.
Ну а впринципе должен он работать с десятки или у них разные показания будут?

Паралельно датчику вкрученому в выпускной и прогретом движке.Можно диагностикой посмотретьС десятки у меня работает нормально,только нужно подключать два провода-сигнальный и массу.

Автор: vpas 30.5.2017, 16:46

Цитата(vadka @ 30.5.2017, 16:58) *
Паралельно датчику вкрученому в выпускной и прогретом движке.Можно диагностикой посмотретьС десятки у меня работает нормально,только нужно подключать два провода-сигнальный и массу.


Так а подогрев не нужен? На родном же подключен...
Сигнальный серый, масса черный? Правильно я понимаю?

Автор: vadka 30.5.2017, 19:18

Цитата(vpas @ 30.5.2017, 17:46) *
Так а подогрев не нужен? На родном же подключен...
Сигнальный серый, масса черный? Правильно я понимаю?

Извеняюсь не заметил что у тебя стоит четырехпроводный.Все подключай на сви места.Я со своей колокольни с однопроводным датчиком советы раздаю.Виновпт исправлюсь.

Автор: vpas 1.6.2017, 5:32

Цитата(vadka @ 30.5.2017, 20:18) *
Извеняюсь не заметил что у тебя стоит четырехпроводный.Все подключай на сви места.Я со своей колокольни с однопроводным датчиком советы раздаю.Виновпт исправлюсь.


Проверил вчера, работает датчик.
В чём тогда копать?
Началось то всё после прошивки у Intel и я думал что просто в прошивке не используется этот датчик и БК ругается. Проверили у Intel (подключили к компьютеру, отключили датчик и дотрагивались до сигнального контакта - на компьютере в поле датчика прыгала линия, т.е. показывала активность)
Прозвонил тестером свой датчик - подогрев работает, напряжении при газе првыгает, единственное земля датчика и земля на разьеме не звонится с землей.
Так и должно быть?

Автор: saneksheva 17.7.2017, 12:28

Хотел бы выразить благодарность vadka за дельный совет. Долго ездил на ГБО 2 , периодически сбрасывая ошибки "Датчика кислорода, бедная смесь" и "Ошибка рециркулятора". Купил и вкрутил самый дешевый эмулятор лямбды (с тремя светодиодами для настройки качества смеси) и ошибки больше на приборке не мозолят глаза.

Автор: Matthew 8.9.2017, 15:46

Ребят отдам свой лябда зонд в хорошие руки
У меня не заработал на 16 клапанке но продавец уверил что зонд оригинал)

Автор: Dissa 8.9.2017, 18:43

Отдам или продам? Сколько проводов? Фирма? Фото желательно.

Автор: vpas 14.9.2017, 20:28

Цитата(vpas @ 1.6.2017, 6:32) *
Проверил вчера, работает датчик.
В чём тогда копать?
Началось то всё после прошивки у Intel и я думал что просто в прошивке не используется этот датчик и БК ругается. Проверили у Intel (подключили к компьютеру, отключили датчик и дотрагивались до сигнального контакта - на компьютере в поле датчика прыгала линия, т.е. показывала активность)
Прозвонил тестером свой датчик - подогрев работает, напряжении при газе првыгает, единственное земля датчика и земля на разьеме не звонится с землей.
Так и должно быть?


Недавно с другом разговорились о лямбде (у него авенсис из германии привезеный лет 5 назад) и он говорит что когда начал заправляться "военным украинским бензином" у него тоже загорелся чек. 2-3 раза ездил сбрасывал ошибку и ошибка была не детонации а именно с лямбдой, потом ему электрик этот предложил "обманку" - такая колбочка одевается на датчик и потом вкручивается в коллектор.
Вот я думаю - когда я был у intel он отключал лямбду и дотрагивался до контакта фишки и на мониторе график подпрыгивал, я подключал к лямбде вольтметр и давал газку - напряжение прыгало. Получается лямбда работает, но дает не те показания которые ждет от неё БК и БК выдает ошибку? Или я как то нетак думаю?
Помогите разобраться, а то уже 4 года с чеком...

Автор: traffic 19.9.2017, 10:29

Краще усього через діагностіку дивитись графік лямбди.
Повинні бути хвилі по напрузі від 0,1-0,2в до 0,8-0,9в, а період повинен залежати від обертів двигуна.

Автор: vpas 20.9.2017, 5:51

Цитата(traffic @ 19.9.2017, 11:29) *
Краще усього через діагностіку дивитись графік лямбди.
Повинні бути хвилі по напрузі від 0,1-0,2в до 0,8-0,9в, а період повинен залежати від обертів двигуна.


Intel так и делал - непоказывало график - была полоса на 0
А потом, чтоб убедиться что прошивка считывает показания отключил лямбду и дотронулся до сигнального провода и на графике полоса прыгала.
После этого сказал меняй лямбду.
Я порылся пару месяцев в интернете нашел распиновки. Подключил цифровой вольтметр на горячий двигатель увидел напряжения на лямбде и теперь думаю стоит ли выбрасывать 1,5 тыщщщ грн на новую лямбду если и старая работает? Да и как то странно совпало на машине 2011 г.в. сгорела лямбда после прошивки в 2012 году.

Автор: traffic 23.9.2017, 8:33

Цитата(vpas @ 20.9.2017, 6:51) *
Intel так и делал - непоказывало график - была полоса на 0
А потом, чтоб убедиться что прошивка считывает показания отключил лямбду и дотронулся до сигнального провода и на графике полоса прыгала.
После этого сказал меняй лямбду.
Я порылся пару месяцев в интернете нашел распиновки. Подключил цифровой вольтметр на горячий двигатель увидел напряжения на лямбде и теперь думаю стоит ли выбрасывать 1,5 тыщщщ грн на новую лямбду если и старая работает? Да и как то странно совпало на машине 2011 г.в. сгорела лямбда после прошивки в 2012 году.

Яка там напруга - не важливо (у розумних межах).
Там повинні бути імпульси з розмахом 0,8в-1,2в
Крім того що вольтметром таке побачити складно (там період значно менший за секунду), але ще потрібно мати високоомний вхід у приладі, бо струм там дуже малий і якщо вхід має навіть сотню кОм, то вихід лямбди просто шунтується.
Можна побачити це на осцилографі, але також потрібен високоомний.

Автор: vpas 23.9.2017, 19:56

Цитата(traffic @ 23.9.2017, 9:33) *
Яка там напруга - не важливо (у розумних межах).
Там повинні бути імпульси з розмахом 0,8в-1,2в
Крім того що вольтметром таке побачити складно (там період значно менший за секунду), але ще потрібно мати високоомний вхід у приладі, бо струм там дуже малий і якщо вхід має навіть сотню кОм, то вихід лямбди просто шунтується.
Можна побачити це на осцилографі, але також потрібен високоомний.


Так в этом и минус цифровых вольтметров что они низкоомные и показывают напругу 0,8 - 1,2 в, в то время когда стрелочный не покажет...

Автор: Купил NEXIA 24.9.2017, 16:40

Трошки поясню для діелектриків.

Еквівалентна схема лямбда-датчика - джерело напруги і внутрішній опір R1.
Еквівалентна схема вхідної частини ЕБУ для лямбди - вхідний опір R2.
Підключили вольтметр - додали опір R3.

І що ?
1. Вольтметр повинен бути високоомним, а краще - осцилограф.
2. Міряти щось вольтметром на лямбда-датчику, коли лямбда датчик не під'єднаний до ЕБУ - дурість.
3. Осцилограми, які формує будь-який сканер, повинні співпадати з осцилограмами,
які ми бачимо на додатковому осцилографі, в найгіршому варіанті замість
осцилографа - цифровий вольтметр, стрілочний вольтметр занадто низькоомний.

Автор: vpas 24.9.2017, 20:03

Цитата(Купил NEXIA @ 24.9.2017, 17:40) *
Трошки поясню для діелектриків.

Еквівалентна схема лямбда-датчика - джерело напруги і внутрішній опір R1.
Еквівалентна схема вхідної частини ЕБУ для лямбди - вхідний опір R2.
Підключили вольтметр - додали опір R3.

І що ?
1. Вольтметр повинен бути високоомним, а краще - осцилограф.
2. Міряти щось вольтметром на лямбда-датчику, коли лямбда датчик не під'єднаний до ЕБУ - дурість.
3. Осцилограми, які формує будь-який сканер, повинні співпадати з осцилограмами,
які ми бачимо на додатковому осцилографі, в найгіршому варіанті замість
осцилографа - цифровий вольтметр, стрілочний вольтметр занадто низькоомний.


Тут вроде диэлектриков нет, но...
Измерял при подключенном датчике к БК и дурак знает что цифровой вольтметр - высокоомный.

Автор: Dissa 24.9.2017, 21:34

Тут даже электроный тестер не поможет. См. с какой частотой значения меняются. Специально такой прибор собирал.
Слева крайний зеленый светодиод 0,1В, желтые слева - направо 0,2В-0,9В, справа крайний красный 1,0В. Один светодиод желтый не горит после сделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=Mxlq3As1KFc

Автор: Купил NEXIA 25.9.2017, 11:58

Цитата(vpas @ 24.9.2017, 21:03) *
чтоб убедиться что прошивка считывает показания отключил лямбду и дотронулся до сигнального провода и на графике полоса прыгала.

Неважко здогадатись, що так робити - неправильно.
Спочатку дивимось на осцилограму, яку дає БК, одночасно (лямбда не відключена) контролюємо дублюючим приладом (найкраще - осцилографом) сигнал на лямбді.
На лямбді, начебто, сигнал є, а БК показує, що нема.
Тепер не "відключаємо лямбду і тикаємо пальцем", а замість лямбди підключаємо підходяще джерело напруги приблизно 1 Вольт. Можна батарейку, яка дає 1.5 Вольта. І знову дивимось, що показує БК. На графіку повинна бути пряма лінія на рівні 1.5 Вольт.
А "тикати пальцем" на високоомний вхід БК - це все-таки дурість. Той самий загадковий Intel мав би про це знати.

Автор: vpas 26.9.2017, 5:19

Цитата(Купил NEXIA @ 25.9.2017, 12:58) *
Неважко здогадатись, що так робити - неправильно.
...
А "тикати пальцем" на високоомний вхід БК - це все-таки дурість. Той самий загадковий Intel мав би про це знати.


Тут вопрос был не в правильности а в том что Intel говорил что лямбда не работает а мне непонятно было как на новой машине она перестала работать именно после прошивки. Вот он мне показал что прошивка считывает показания с разъема а лямбда не выдает показаний.

Автор: Купил NEXIA 26.9.2017, 10:05

Просто запитаю: а навіщо було щось "чіпувати" ? Обіцяли, що буде швидше їхати і менше бензину брати ?
Це ж не розробники програмного забезпечення, це дослідники з піддослідними кроликами. В ролі кроликів використовуєтесь ви. І у мене траплялись в машині (з 2009 року випуску) поломки, але про "чіпування" навіть не думав.
Вам би попробувати вернути прошивку "як була". Але думаю, що тепер це проблематично.

Автор: Dissa 26.9.2017, 11:11

Не знаю, не знаю.
У меня 2 прошивки и от интела и R9 в одном ЭБУ. И все работает. Подтверждение было на видео. На счет экономии и хорошей работе двигателя правда. Сток прошивка говно.

Автор: road 26.9.2017, 11:34

Цитата(vpas @ 26.9.2017, 6:19) *
Тут вопрос был не в правильности а в том что Intel говорил что лямбда не работает а мне непонятно было как на новой машине она перестала работать именно после прошивки. Вот он мне показал что прошивка считывает показания с разъема а лямбда не выдает показаний.

На вашей машине два лямда зонда 1 регулирующий, 2 диагностирующий. Так вот я не знаю какой прошивкой пользовался Intel, но если я ни чего не путаю то в ранних прошивках для Евро 3 в прошивке исключали работу второй лямды, а для того что б ЭБУ не выдавал ошибку ставили Эмулятор типа лямда дает сигнал что все зашибись, так как любая прошивка это изменение соотношения смеси путем изменения времени, качества и количества топлива и соответственно это изменяет диапазон работы второго лямбда зонда, но сам зонд на эти изменения не рассчитан поэтому он и выдает ошибку. Но это было в старых прошивках может в новых эти баги убрали я как то не слежу за этим, но что меня смущает, что эти прошивки идут под Евро 3, а у вас двиг под Евро 4 и для того что б с этой херней разобраться вам нужно говорить с человеком который это делал а задавать вопросы на форуме как по мне так бесполезная трата времени так как во первых мы не знаем какой прошивкой вас шили в каком диапазоне она работает, на какое Евро рассчитана а даже если и узнаем не факт что это нам что то даст, так как здесь в электрике разбирается человека 3-4 (я кстати в ней вообще ни чего не понимаю) А в прошивках вообще один ну два и в любом случае если он не Кашпировский по интернету он вам не определит что у вас поломалось как говорится нужно посмотреть, то есть для того что б вам найти неисправность вам нужен человек разбирающийся в софте и машина в одном месте ну или сделать как сказал Intel, поменять зонд и если поможет то радоваться и ездить если нет то дальше бороться. Если честна я не эксперт в этом раводняке с прошивками и могу ошибаться в этой лабуде что написал, не пинайте сильно я написал как себе это вижу можно просто написать где и как я ошибся.

Автор: Dissa 26.9.2017, 11:48

Валера, а я то и не обратил внимание, что евро4. Если так, то все правильно написал. У меня же евро2. Не внимательный я.

Автор: vpas 26.9.2017, 16:34

Цитата(Dissa @ 26.9.2017, 12:48) *
Валера, а я то и не обратил внимание, что евро4. Если так, то все правильно написал. У меня же евро2. Не внимательный я.


Ну да, так он и сказал что отключен второй, но никаких эмуляторов не ставили.
Прошивал чтоб пропала яма с 2500-3500 оборотов и расход адекватный был, в соревнованиях не участвую.
На родной прошивке с 3-мя человеками на 3-ей скорости на горку едет как велосипед, это известная проблема нексий, по крайней мере с 2011 года точно.

Автор: Купил NEXIA 26.9.2017, 19:01

Дякую. Опишу, як у мене їде.
Догори на швидкості 80 км/год на 4-й передачі вилітає, як треба Я навіть дивувався, чи не нагружаю я мотор занадто сильно.
На швидкості 60 км/год догори - на третій передачі, без проблем.
На шосе, близько 100 км/год, коли підйом, можна би здуру вилітати догори на 5-й передачі, але мотор мій, а не державний, я опускаю до 90, і догори - на 4-й.
Де повинні бути провали в роботі мотора ? Не знаю. 8 клапанів, N150, 2009 рік.
Бензин - спиртова суміш від БРСМ чи аналогічних, з обіцяним октаноаим числом 95. Свічки чистенькі, формунки не засмічуються, даремно "прочищав". Добре, коли все добре.
Без дрібних несправностей не обходиться, в цілому - машина, як машина.

Автор: Dissa 26.9.2017, 19:31

На 3 передаче рвать должна, начиная с 2500. Если конечно не ехать под горку на 1000-1500. ag.gif
Купил NEXIA plus.gif

Автор: road 26.9.2017, 21:34

Цитата(vpas @ 26.9.2017, 17:34) *
Ну да, так он и сказал что отключен второй, но никаких эмуляторов не ставили.

Ну значит это прошивка следующего уровня, и ли с эмулятором я что то напутал. Я только не могу понять, если лямда системно отключен, тоесть в прошивке нет данных что он существует, как прошивка может с него что то считывать? Объясните мне кто знает, а то моих знаний не достаточно. idontno.gif

Автор: road 26.9.2017, 21:40

Цитата(Купил NEXIA @ 26.9.2017, 20:01) *
Дякую. Опишу, як у мене їде.
Догори на швидкості 80 км/год на 4-й передачі вилітає, як треба Я навіть дивувався, чи не нагружаю я мотор занадто сильно.

Горки разные бываю бульвар Дружбы Народов тоже вроде как горка. Опишите эти действия на примере подъема по ул Лаврской, от бульвара Дружбы Народов в верх мимо Родины Мать.

Автор: Купил NEXIA 27.9.2017, 9:26

Я мав на увазі "догори по вул. Олени Теліги". А догори по серпантину вліво-вправо, в тянучці - це вже не показник, там помаленьку, на першій чи на другій передачі. А коли там нема тянучки ? Вдень - завжди тягнеться.

Автор: road 27.9.2017, 10:21

Цитата(Купил NEXIA @ 27.9.2017, 10:26) *
Я мав на увазі "догори по вул. Олени Теліги". А догори по серпантину вліво-вправо, в тянучці - це вже не показник, там помаленьку, на першій чи на другій передачі. А коли там нема тянучки ? Вдень - завжди тягнеться.

вул. Олени Теліги - это затяжной подъем, моя ксюха там и без прошивки нормально ехала, ну во всяком случае на мой взгляд.

Автор: Купил NEXIA 27.9.2017, 11:54

Трохи відійшли від проблеми, про яку писав vpas.
Перечитав тему, і бачу, що там все вказує на перший датчик, а він займається другим датчиком.
Неуважно написав на форумі ? По-перше, з помилкою P0134 можна не цікавитись, чи є взагалі другий датчик, бо помилка стосується лише першого датчика.
Тут вже правильно написали, що сигнал з датчика тоді правильний, коли датчик в колекторі, і мотор прогрітий (вихлоп вже нагрів датчик). І вже гарантовано підтверджено, що датчик чоиусь нібито дає стабільний "0" в ЕБУ.
Просто подати напругу від батарейки 1.5 вольт, замість датчика, і через 10-15 хвилин повинна вилізти помилка P0132.
Нема помилки ? Значить, з цією прошивкою цей ЕБУ некоректно прочитує сигнал від першого датчика.

АБО ! В цій прошивці інші вимоги до швидкості зміни сигнала датчика. P0131 - "гарантований нуль від датчика".
P0134 - це не "нуль, і все". Ця помилка означає "низька активність датчика"

Далі - рідну прошивку на місце, і можна перевіряти, що змінилось.

Автор: vpas 27.9.2017, 14:30

Цитата(Купил NEXIA @ 27.9.2017, 12:54) *
Трохи відійшли від проблеми, про яку писав vpas.
Перечитав тему, і бачу, що там все вказує на перший датчик, а він займається другим датчиком.
Неуважно написав на форумі ? По-перше, з помилкою P0134 можна не цікавитись, чи є взагалі другий датчик, бо помилка стосується лише першого датчика.
Тут вже правильно написали, що сигнал з датчика тоді правильний, коли датчик в колекторі, і мотор прогрітий (вихлоп вже нагрів датчик). І вже гарантовано підтверджено, що датчик чоиусь нібито дає стабільний "0" в ЕБУ.
Просто подати напругу від батарейки 1.5 вольт, замість датчика, і через 10-15 хвилин повинна вилізти помилка P0132.
Нема помилки ? Значить, з цією прошивкою цей ЕБУ некоректно прочитує сигнал від першого датчика.

АБО ! В цій прошивці інші вимоги до швидкості зміни сигнала датчика. P0131 - "гарантований нуль від датчика".
P0134 - це не "нуль, і все". Ця помилка означає "низька активність датчика"

Далі - рідну прошивку на місце, і можна перевіряти, що змінилось.


Да интел сам сказал что второй датчик в прошивке отключен. Он стоит на месте, но БК его показания не берет.

Автор: road 27.9.2017, 16:48

Цитата(vpas @ 27.9.2017, 15:30) *
Да интел сам сказал что второй датчик в прошивке отключен. Он стоит на месте, но БК его показания не берет.


Цитата(vpas @ 17.2.2017, 10:50) *
Всем привет.
Вообщем проездил почти 3 года с ошибкой которая появилась после прошивки.

"Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1)
Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна
O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1)
"

Вроде как в прошивке отключен второй датчик, который под машиной.
Решил всётаки купить новый датчик, он у меня 4-х пиновый с квадратной колодкой.

4-х пиновый это второй низкоомный зонд который отключен програмно
Я чего то не понял у вас ошибка что не работает первый лямбда зонд но вы хотите менять второй который праграмнно отключен и БК с него данных не берет и вообще он может быть рабочим я правильно понял? А в чем смысл и что вы хотите узнать на форуме? Чето вообще ни чего не понял. Вы можете конкретно сказать что вы хотите и зачем это вам нужно.

Автор: vpas 27.9.2017, 17:50

Цитата(road @ 27.9.2017, 17:48) *
4-х пиновый это второй низкоомный зонд который отключен програмно
Я чего то не понял у вас ошибка что не работает первый лямбда зонд но вы хотите менять второй который праграмнно отключен и БК с него данных не берет и вообще он может быть рабочим я правильно понял? А в чем смысл и что вы хотите узнать на форуме? Чето вообще ни чего не понял. Вы можете конкретно сказать что вы хотите и зачем это вам нужно.


Да не собирался я второй менять. Ошибка то на первый Bank1...

Автор: road 27.9.2017, 20:11

Цитата(vpas @ 27.9.2017, 18:50) *
Да не собирался я второй менять. Ошибка то на первый Bank1...

Меня ввела в заблуждение ваша ссылка на датчик, датчик по ссылке это второй зонд диагностирующиий низкоомник, он вам вместо первого не подойдет, вам нужен 1 диагностирующий зонд на 4-ре контакта с квадратным разъемом. Ну если вы его все еще хотите менять.

Автор: vpas 28.9.2017, 5:46

Цитата(road @ 27.9.2017, 21:11) *
Меня ввела в заблуждение ваша ссылка на датчик, датчик по ссылке это второй зонд диагностирующиий низкоомник, он вам вместо первого не подойдет, вам нужен 1 диагностирующий зонд на 4-ре контакта с квадратным разъемом. Ну если вы его все еще хотите менять.


У меня и первый и второй с квадратным разьемом на 4 контакта

Автор: road 28.9.2017, 6:00

Цитата(vpas @ 28.9.2017, 6:46) *
У меня и первый и второй с квадратным разьемом на 4 контакта

да, я знаю но они разные и не взаимозаменяемые, не смотря на то что похожи.

Автор: vpas 28.9.2017, 10:53

Цитата(road @ 28.9.2017, 7:00) *
да, я знаю но они разные и не взаимозаменяемые, не смотря на то что похожи.


Эт я знаю, там разьемы похожи, но они разные.
Я ссылку кидал из интернета.

Автор: road 28.9.2017, 11:03

Цитата(vpas @ 28.9.2017, 11:53) *
Эт я знаю, там разьемы похожи, но они разные.
Я ссылку кидал из интернета.

Ну если вы все знаете, то можно озвучить что вы хотите узнать от пользователей форума?

Автор: vpas 28.9.2017, 11:50

Цитата(road @ 28.9.2017, 12:03) *
Ну если вы все знаете, то можно озвучить что вы хотите узнать от пользователей форума?


Да я теперь уже понял что отключив второй датчик в прошивке Intel вызвал ошибку первого датчика.
Вопрос весь был в том есть ли смысл тратить немалые деньги на покупку датчика...

Автор: road 28.9.2017, 12:05

Цитата(vpas @ 28.9.2017, 12:50) *
Да я теперь уже понял что отключив второй датчик в прошивке Intel вызвал ошибку первого датчика.
Вопрос весь был в том есть ли смысл тратить немалые деньги на покупку датчика...

Я в этом не уверен, очень часто на машинах после установки газа выскакивает ошибка о неисправности зонда но там при переходе на бенз ошибка пропадает, ну там это лечится заменой зонда, в этом случае может из-за того что прошивка поменяла количество/качество смеси зонд не успевает его отследить и замена на новый вам поможет, но тут я не уверен, а так как ваш зонд стоит 1200- 1500грн, то особо не поэкспериментируеш, а нельзя вернутся к старой прошивке и посмотреть как изменятся параметры работы зонда по отношению к стоящей и перестанет ли выскакивать ошибка?

Автор: vpas 28.9.2017, 18:24

Цитата(road @ 28.9.2017, 13:05) *
Я в этом не уверен, очень часто на машинах после установки газа выскакивает ошибка о неисправности зонда но там при переходе на бенз ошибка пропадает, ну там это лечится заменой зонда, в этом случае может из-за того что прошивка поменяла количество/качество смеси зонд не успевает его отследить и замена на новый вам поможет, но тут я не уверен, а так как ваш зонд стоит 1200- 1500грн, то особо не поэкспериментируеш, а нельзя вернутся к старой прошивке и посмотреть как изменятся параметры работы зонда по отношению к стоящей и перестанет ли выскакивать ошибка?


Intel предлагал поставить старую, но чтоб посмотреть работает датчик или нет надо покататься там по городу а у него как обычно очереди...
Да и я из Славянска а он в Харькове. 180 км тоже просто так проехать не хочется. На этой прошивке всё устраивает кроме лампочки чек.

Автор: road 28.9.2017, 18:57

Цитата(vpas @ 28.9.2017, 19:24) *
Intel предлагал поставить старую, но чтоб посмотреть работает датчик или нет надо покататься там по городу а у него как обычно очереди...
Да и я из Славянска а он в Харькове. 180 км тоже просто так проехать не хочется. На этой прошивке всё устраивает кроме лампочки чек.

Если вы иногда ездите в Харьков можно сделать в два приезда первый раз приехать залить старую прошивку и уехать покататься на ней, а в следующий раз когда будете в Харькове проверить работает лямда или нет и уже по месту решать. Ну а если в лом с этим заморачиваться есть два варианта менять лямду и смотреть что будет или забить и ездить и не парится, а если мулит глаза джеки-чан, снять панель приборов и выкусить диод и вуаля ни чего не горит. ag.gif

Автор: traffic 2.10.2017, 13:17

Я собі впаяв тумблер у ЕБК і перемикаю прошивку сток/R9 коли мені заманеться. Єдине що: перемикати потрібно при відключеному живленні ЕБК (в мене це запобіжник №1), або при скинутій клемі.
Не знаю чи можливо це зробити просто на N150.

Відключення 2го датчика ніяк не впливає на роботу 1го. А інтерпритацію показань датчиків все одно робить прошивка, тож вона має бути разрахована на один датчик.

Автор: Dissa 2.10.2017, 16:22

Цитата(traffic @ 2.10.2017, 14:17) *
Я собі впаяв тумблер у ЕБК і перемикаю прошивку сток/R9 коли мені заманеться.
Не знаю чи можливо це зробити просто на N150.

Я пока не видел, что бы в такой блок как у автора ставили несколько прошивок и впаивали тумблер, хотя я думаю возможно. Но такой инфы я не находил.

Автор: traffic 2.10.2017, 16:29

Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 17:22) *
Я пока не видел, что бы в такой блок как у автора ставили несколько прошивок и впаивали тумблер, хотя я думаю возможно. Но такой инфы я не находил.

Ну, простий варіант якщо можливо як у мене: ПЗП більша у 4 рази за прошивку - можна навіть 2 тумблери поставити і 4 різні прошивки залити.
Складний - якщо місця немає - можна додати ще одну мікросхему ПЗП і їх уже перемикати.
А якщо ПЗП всередині контролера - тоді ой...

Автор: vpas 2.10.2017, 20:24

Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 17:22) *
Я пока не видел, что бы в такой блок как у автора ставили несколько прошивок и впаивали тумблер, хотя я думаю возможно. Но такой инфы я не находил.


Я тоже интересовался - R9 пока нет на наш двигатель...

Автор: Dissa 2.10.2017, 20:53

Я не про саму прошивку (R9 или другая), а о возможности прошить в ЭБУ несколько прошивок (например сток и от ИНТЕЛА) и переключать переключателем их.

Автор: traffic 4.10.2017, 22:23

Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 21:53) *
Я не про саму прошивку (R9 или другая), а о возможности прошить в ЭБУ несколько прошивок (например сток и от ИНТЕЛА) и переключать переключателем их.

То краще Інтела й спитати.

Автор: vpas 15.3.2019, 9:21

Ребята привет!
Так с лямбдой и ошибкой ничего не изменилось, но приобрел лямбду рабочую б\у очень недорого (250 грн)
Буду пробовать менять, но пока не заменил решил подключиться хобдрайвом и посмотреть что он по лямбдам видит.
Фото

https://d.radikal.ru/d28/1903/3c/59464abc66aa.jpg

Во время работы двигателя на разных оборотах датчик второй показывает 0,45 вольт а первый иногда 0,44 а иногда 0,45.

Автор: Dissa 15.3.2019, 15:34

Машина прогрета до рабочей температуры?
Если да, то хана им. Чек не вылазит? Второй датчик не отключен программно?

Автор: vpas 15.3.2019, 15:54

Цитата(Dissa @ 15.3.2019, 15:34) *
Машина прогрета до рабочей температуры?
Если да, то хана им. Чек не вылазит? Второй датчик не отключен программно?


Да, машина прогрета, второй программно отключен.

Пробовал отключать датчик, но всеравно на экране 0,45...

Автор: traffic 17.3.2019, 23:01

Повинні бути змінні показники, і частота зміни залежати від обертів.

Автор: vpas 18.3.2019, 5:19

Цитата(traffic @ 17.3.2019, 23:01) *
Повинні бути змінні показники, і частота зміни залежати від обертів.


Может быть оба датчика программно отключены?
Всётаки попробую поменять лямбду и если все те же 0,45 тогда так и есть...

Автор: vadka 18.3.2019, 9:50

Цитата(vpas @ 18.3.2019, 5:19) *
Может быть оба датчика программно отключены?
Всётаки попробую поменять лямбду и если все те же 0,45 тогда так и есть...
Просто отсоедени ее и посмотри.будет тоже 0.45

Автор: vpas 18.3.2019, 10:02

Цитата(vadka @ 18.3.2019, 9:50) *
Просто отсоедени ее и посмотри.будет тоже 0.45


Ну я так же и сделал. После отключения датчика всё те же 0,45. Но я непойму как то интел отключал его и иголочкой к контакту дотрагивался и на графике была активность. Я то же самое пробовал делать - но ничего не меняется.

Автор: Romes 21.4.2019, 9:02

Цитата(traffic @ 2.10.2017, 14:17) *
Я собі впаяв тумблер у ЕБК і перемикаю прошивку сток/R9 коли мені заманеться. Єдине що: перемикати потрібно при відключеному живленні ЕБК (в мене це запобіжник №1), або при скинутій клемі.
Не знаю чи можливо це зробити просто на N150.

Відключення 2го датчика ніяк не впливає на роботу 1го. А інтерпритацію показань датчиків все одно робить прошивка, тож вона має бути разрахована на один датчик.



по поводу n150 не уверен

Автор: Romes 5.5.2019, 13:32

Цитата(Muss @ 12.4.2012, 9:58) *
парни , если расход топлива увеличился значительно , с чем это может быть связано?


нужно смотреть , так сходу сказать сложно
может быть с топливным фильтром траблы ( забился )
электронику смотреть можно
у меня такая же фигня была , причиной был лямбда зонд, благо новый недорого стоит
ну тут все ситуационно , реально .
если автомобиль рывками ездить начинает, или холостые плавают - скорее лямбда зонд смотреть нужно

Автор: Forester 3.7.2019, 10:03

Привет одноклубникам.
Недавно вдруг резко вырос расход газа по городу, с 10,5-11,5 до 14+. Диагностика газовой системы у профи ничего не выявила, параметры в норме, фильтра чистые.
Заинтересовался своими лямбдами, осциллограммы обоих лямбд, снятые с ELM327 через Torque, до и после катализатора на скрине. Это работа на прогретом двигателе на холостых оборотах.
Кто понимает лучше в теме, подскажите плиз, какие выводы можно сделать из этих графиков. Вроде бы, обе лямбды выглядят исправными ? Насколько дохлый катализатор при таких показаниях, и может ли быть причина переобогащения топливной смеси вызвана такой работой второй лямбды, как у меня ?
Машин Н150 2013 года около 100т пробега.


Автор: Купил NEXIA 3.7.2019, 11:15

В допомогу вам напишу, як у мене.
Осцилограми чудові, лямбда-датчики справні. А от у мене на холостому ході перший датчик стоїть на нулі, а щоб він почав переходити до 1 і назад, треба тримати хоча б 1200-1400 обертів. А у вас це на холостому ході.

Автор: Forester 3.7.2019, 20:22

Як мені пояснили, лямбди живі, але при таких показниках Л2, як вище - майже дохлий каталізатор. При живому рівень лінії Л2 має бути вищим, десь 0.7-0.8 В, а не о,1-0,2 як був мій.
Зняття показало що так, каталізатор вже в поганому стані був, я його викинув, для Л2 механічну обманку поставили.
Після чого осцилограми роботи лямбд на прогрітому двигуні на ХХ стали такі.
Тобто без каталізатора графік роботи Л2 приблизно повторює ліню Л1.
Звук не змінився, суб"єктивно двигун почав правцювати м"якше і рівніше. Динаміка наче не змінилася, витрату буде видно пізніше.



Автор: vadka 3.7.2019, 23:53

Началось с расхода газа .закончили лямдой.график снимал на газу или бензине.Если есть диагностика.то почему остальное не посмотреть.Тотже впрыск и разрежение при работе на бензе и газе.Закончил выбитым катом и обманкой лямды.

Автор: Forester 4.7.2019, 8:52

Все на газе, я на бензине не езжу вообще, только стартует и переключается на газ.
Насчет ката у меня уже была почти созревшая решимость выкинуть его. 100т на газе , он уже был вероятный не жилец, что и подтвердило вскрытие. А насчет лямбд - стоило их проверить, поскольку на таком пробеге они тоже нередко дохлые уже, и могут влиять на расход топлива некорректно. Но нет, вроде живые еще.
Пока что есть надежда что душил двигатель дохлый кат, посмотрим по дальнейшей эксплуатации что изменится.
Насчет других ппараметров диагностики - интересно, но наверное надо в другой теме.

Автор: Dissa 4.7.2019, 10:54

Если кат будет забит, то обороты набирать тяжело будет и то до определенного значения. Не редко черный дым с выхлопной.

Автор: vadka 4.7.2019, 11:07

Проверять надо на бензине.

Автор: Купил NEXIA 5.7.2019, 11:04

Цитата(Forester @ 3.7.2019, 21:22) *
Як мені пояснили, лямбди живі, але при таких показниках Л2, як вище - майже дохлий каталізатор. При живому рівень лінії Л2 має бути вищим, десь 0.7-0.8 В, а не о,1-0,2 як був мій.

Та ні, на газі Л2 показує практично 0, але це не важливо. Просто подивитесь з часом, чи не даремно викинули каталізатор, і дуже подібно, що даремно. Лише практика покаже, чи каталізатор, чи ні.
Машина їде трошки краще ? Так і хороший каталізатор, якщо викинути, то здається, що трошки краще.

Автор: Forester 13.8.2019, 10:28

Цитата(Купил NEXIA @ 5.7.2019, 12:04) *
///Машина їде трошки краще ? Так і хороший каталізатор, якщо викинути, то здається, що трошки краще.

Їде трохи краще, факт, але і витрата палива впала суттєво, майже до давно минулого рівня, теж факт. Так що не жалкую.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)