Версия для печати темы

Автор: alex-gle 24.2.2014, 18:15

Давно продана.

Автор: антон конотоп 24.2.2014, 19:53

звук похож на гидрики!но у меня тоже "спецы"сказали гидрики ,а в итоге сьеден распредвал(((от этого звук как у дизеляки А че так мало пробега для 96 г отмотан?

Автор: антон конотоп 24.2.2014, 20:09

чет маловато для 96 у меня 310 и то подозреваю что отмотан((может приборку меняли?

Автор: антон конотоп 24.2.2014, 20:18

что насос выеживается?

Автор: nac67 24.2.2014, 20:47

А разве датчик давления масла не покажет проблему?
На счет пробега очень даже может быть. Я за 4 года "наездил" 5600 км.
Звук, конечно, жуткий...

Автор: mihey.fiz 25.2.2014, 0:08

мне тоже говорили гидрики)))) https://www.youtube.com/watch?v=KlFU5oijdn4

Автор: traffic 25.2.2014, 0:11

Тоже хотел себе втулить, причём штатный датчки, а не временно.
Так и не нашёл что вставить

Автор: Sergik 25.2.2014, 0:31

Если звук как у дизеляки, то однозначно гидрики. Сьедание цементации- это заключительная стадия, если забили на замену гидриков. У тебя гидрики стоят в 2 раза дешевле моих и их в 2 раза меньше. Как бы насос не вые..., то звук становился бы меньше на оборотах, тобишь когда давление больше, а так вывод очевиден гидрики не держат давление. Кстати, по какой-то камасутре читал, что ресурс гидриков 100тык. А там как повезёт. У меня начали стучать после 100 тык. По причине ограниченности в деньгах поменял два, самых громких (друг помог определить, опыт на сто есть), потом когда голову протачивал и прокладку менял, выбраковали ещё 6 - в итоге 8 новых, 8 на второй круг пошли, уже 50 тык сверху прошли. Цена вопроса твоих гидриков около 40 +- гривен за штуку, про замену погугли, не забудь про прокладку клапанной крышки. И вперёд.
Ха, да ты ещё и коллега, и снова привет, только заметил на фотке шашку , тоже как и я "неправильный" таксист, который старается следить за машиной и все делать во время. В личку написал.

Автор: mihey.fiz 25.2.2014, 0:40

я бы давление проверил как не крути!! там еще клапан сброса давления есть, мож что попало или пружинка лопнула!! начали бы с самого начала! я бы так сделал!

Автор: mihey.fiz 25.2.2014, 19:08

у меня двигатель был 22 тыс вродь мерял!! измерил на холостом 2.2! Обороты 3000 подымаеться до 6.5 потом срабатывает понимаю клапан! и 4.8 держит!

Автор: traffic 25.2.2014, 20:27

У нас в клубе есть вроде люди, которые запчастями занимаются, тот же Валера (road)...

Автор: Sergik 25.2.2014, 21:01

Если будешь менять ман... сальники, короче, то попросил рассухариватель у кого- нить , вроде с девятки подходит или ланосовский, иначе никак. А гидрики надо пробовать простукиванием через проставку (у меня так делали), простучать все и будет разница видна. Не обязательно он должен не держать давление, он может быть заклинивший- это чаще. Стук тоже будет. По манометру- берём жигулёвский датчик, выкручиваем свой, идём к токарю точим переходник, берём жигулёвский или москвичевский показометр, собираем нехитрую схему, вкручиваем на родное место все сразу будет видно. Россияне так делали, и кто-то с наших, когда доп прибор ставили на торпеду. По поводу 400 тык, не верю. 100тык это слова знакомого, который всю жизнь отьездил на опелях. Вернее это их минимум, а там как повезёт. Повторю, что у меня постукивать начали как по часам на 105. А если так жестоко гремят, то я в пробег поверю, смотри также состояние накладок на педалях- лысые-сматывали, если просто потертые изрядно, то можно подумать на правду. Если нет проверенных мест по запчастям, то можешь у Валеры заказать. Если неудобно, то могу со своей стороны помочь, есть проверенные точки. Общем думай. Экзист не панацея- дороговастенько у них.

Автор: mihey.fiz 25.2.2014, 21:49

запчасти я те показывал где я лично брал в Днепре!!!так как поршння да и что мне надо было не нашел((( помочь надо ключами или морально да и что подмочь куда проехать что покрутить! готов!!! только после 6ти!!!! если буду свободен , а так всегда рад!

Автор: mihey.fiz 25.2.2014, 22:34

прости ты что на приколе??? знаешь есть службы перевозчики!(доставка) ! вчера передали сегодня приехало!! прости зачем я телефон давал если ты не удосужился позвонить даже спросить что почем или на сайт зайти посмотреть что и по чем! и как работают! ??у них спросить? Высылают без проблем компетентны все и все есть! цены те приблизительные скидывал!

Автор: mihey.fiz 25.2.2014, 23:42

да 16 а так мише набери или артиклы возьми вот!!! что те надо перепиши!!! на свою 8ми! щя купил уже 8ми себе)) пример зашел на сайт део!! http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engine/golovka_cilindrov_sohc/tolkatel_raspredvala_5233315_1.html выбрал запчасть зашел вбил 5233315 daewoo http://www.akm.dp.ua/ua/catalogue/parts/ и вуаля!!!! что тут сложного??? то??? или миша по тел все подскажет или сам просмотри что те надо! состав список и цен и прикинь!!! Делов то на пол часика!!! Ты чего

Автор: mihey.fiz 25.2.2014, 23:56

помочь надо?? если что говори)) всегда рад))

Автор: traffic 26.2.2014, 10:15

Есть у Валеры и то и другое, но под заказ (вроде как +- 1 день).
Лучше позвони ему, если ближе не найдёшь. На сайте искать без толку.

Автор: Dissa 27.2.2014, 9:00

Да, не приятная картина, но как сделаешь, то хоть будешь уверен, что все родное и делалось как надо, на запчасти не скупись. Лично у меня в машине звук двигателя в салоне практически не слышно.

Автор: traffic 27.2.2014, 17:42

Я бы заменил.

Автор: mihey.fiz 27.2.2014, 22:59

я сначала делал круг с бумаги!! распечатал проставил градусы!! сделал в центре отверстие и продел ключ! на нем маркером черкнул! и так и крутил))) по градусам! пришел в выводу что последняя затяжка по моим подсчетам вышло 8.5! но протянул 8ми клапанную после пробега 2000км 9.5кг!!! а 16клапанку 11.2кг)) а мануал есть!!!

Автор: mihey.fiz 27.2.2014, 23:39

на 8ми вродь нет!! но включили в ТО1 в уз даеево! В луганске не хотели я заставил точнее сам у них протянул почти! пошли как милые!! а на 16ке точно надо!!! и тут не поспоришь! в мануле есть прогреть остудить и дотянуть на 30ть!!! где-то читал или в этом же мануале!!! смотреть влом честно!!!

Автор: mihey.fiz 28.2.2014, 0:50

не хочу обидеть твоего моториста! грош цена таким мотористам! Через них и проходят косяки! ничего личного но все же!!! через то что авто на первом ТОне протянули протекал тосол и получился гидроудар((( Читайте мат ЧАСТЬ!!!

Автор: traffic 28.2.2014, 8:39

Я думаю это связано с качеством прокладок.

Автор: traffic 28.2.2014, 10:18

Скорее всего у неё толщина уменьшается - потому и подтягивают.
Слышал что помогает, но свою не трогал - 80тык всё ок.

Автор: Sergik 28.2.2014, 21:15

Забей в поиск RudExhaust. Сайт не помню- конторка в Днепре, занимаются изготовлением выхлопных систем. Чтото на продажу есть готовое, в основном на заказ работают. Полтора года назад делал у них, полный прямоток, кат попросил не выбрасывать, а резонатор и последняя банка прямоточные. Звучит приятно, не ревет даже на высоких оборотах. Полтора года назад отдал за это щастье 2000 наших, полностью техническая нержавейка. Катаясь на газу замахался с возней с глушаком. Сделал и не заглядываю.

Автор: nac67 28.2.2014, 21:29

Я покупал на Екзисте аллюминизированный резонатор Polmostrow уже с удлиненной трубой (вместо катализатора) каталожный номер 05.26 и собственно глушитель.

Автор: nac67 28.2.2014, 22:18

05.26 - это каталожный номер POLMOSTROW именно того, который я покупал (средняя часть глушителя), правда стоил он тогда на 100 грн дешевле.
http://exist.ua/price.aspx?pid=0DE0480F&sr=-4
А это задняя часть глушителя 05.05
http://exist.ua/price.aspx?pcode=05.05&caid=1220


Все становится так, как и на оригинальном, конец выхлопной слева. Ни разу не видел, что бы у Нексии глушак был посредине бампера. Звучит, по-моему, как обычно.

Автор: abu 28.2.2014, 22:48

Polmostrow 05,03 средняя часть,
05,100 проставка вместо катализатора (на экзысте лучше не покупать там цена космос) Гугл в помощь стоит ст 100-180грн,
05,05 конечный глушак

Автор: nac67 1.3.2014, 14:45

Да

Автор: traffic 4.3.2014, 21:14

Медные нельзя.
Родные провода с сопротивлением в несколько кОм.

Автор: traffic 5.3.2014, 1:59

Материал: MVG (кремнийорганический каучук)
Материал: медь / никель
Материал: силикон

Свечи я ХЗ, а вот катушку можно.
Кроме того искра, конечно, будет мощнее на медных, но уж очень короткая...

http://www.nexia-faq.ru/obmen-opitom/%D0%B2%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html

Автор: traffic 5.3.2014, 9:56

Конструктивно катушка + провод + свеча это LCR контур.
Если убрать R или снизить его заметно ниже расчётного, то напряжение на выходе катушки будет существенно выше, а токи пробоя свечи - больше, что и приводит к выходу катушки из строя.
Трамблёру от этого легче тоже не становится...

У меня DOHC - возможно в SOHC чё-то по-другому (у меня, например, трамблёра нет). Кроме того у той же копейки, например, резистор стоит на бегунке...

Автор: traffic 13.3.2014, 8:54

Да уж...
По-моему дофига большой зазор.
Но я не спец - у меня модуль стоит...

Автор: traffic 13.3.2014, 9:30

Не, медными проводами не выйдет т.к. при пробое сопротивление близко к "0".
А вот напаять на бегунок вполне можно.

Кстати, а снизу (под бегунком) зазор какой?

Автор: Dissa 13.3.2014, 9:37

На медные ставятся сопротивления.

Автор: traffic 13.3.2014, 14:15

Контакт на крышке L-образный. Зазор измерялся к вертикальной части L, а к горизонтальной он какой?


А зачем, если есть родные провода?

Автор: traffic 13.3.2014, 20:38

Точно.
Просто не видео вроде есть...

Автор: traffic 20.3.2014, 20:18

Смотри что с впуском: ДТВ, ДАД, ДПДЗ, возможно воздушный фильтр или дроссель (типа грязный или подсос есть)

Автор: Dissa 20.3.2014, 21:44

С мануала.

Автор: Sergik 21.3.2014, 1:23

Дружище, а форсунки не подтекают случаем? У товарища на корейке, похожее происходит, только не сказать что строит, а так потелепывает немного. Если гриш, что снимал провода по одному, и изменения есть на всех горшках, то проверь форсы под давлением. На холодную впрыск большой, вот может и не быть заметно.

Автор: Dissa 21.3.2014, 13:36

Может ДАД не в адеквате работает.

Автор: traffic 21.3.2014, 14:51

Или РХХ

Обороты как у всех 750 +-

Автор: Dissa 21.3.2014, 19:57

Чистку чего, форсунок или дросселя, или того и другого. Совесть, дело хорошее, если она конечно есть

Автор: Dissa 22.3.2014, 7:40

Может самопрочистилась, мусоринка может была.

Автор: traffic 22.3.2014, 18:47

Колечки сразу бери, только хорошие...

Автор: nac67 23.3.2014, 7:31

Где будешь делать?

Автор: traffic 23.3.2014, 9:48

Видать на бензине 3й горшок филонит...

Автор: Dissa 24.3.2014, 11:46

Наверное в большом го...е были. Колечка купил, или старые поставишь?

Автор: Dissa 24.3.2014, 12:03

Отпишешься как назад поставят.

Автор: traffic 24.3.2014, 15:44

Может стоит ЭБУ сбросить - пусть заново обучится?

Автор: Dissa 24.3.2014, 16:45

Не трамблер, а мозги обучить.

Автор: traffic 24.3.2014, 16:46

Само обучится за первые 100-200 км.

Автор: traffic 24.3.2014, 17:47

Есть какой-то алгоритм, но он муторный - я забил
100-200 км и сами обучатся.
По мере обучения будет расти приёмистость и снижаться расход.

Само обучение заключается в подгонке таблиц под реальные датчики.

Автор: Dissa 24.3.2014, 19:45

Ну дык как теперь работа движка?
А что у тебя такие опорные красные стоят?
И на глушак насадку купи, что бы смотрелась лучше.

Автор: traffic 24.3.2014, 21:18

Красные, по ходу, какие-то проставки...

Автор: traffic 25.3.2014, 9:37

У меня проставки такие же.
Пробовал пластиковые - оказалось редкое Г...: развалились буквально за полгода.

Автор: Dissa 25.3.2014, 13:34

Интересные, может даже лучше оригинала?

Автор: Dissa 28.3.2014, 5:55

Суппорта Delco. Вообще то они галимые. У меня стоят DAC на 14 радиус.
Бери ремкомплект и меняй.
На счет замены, поройся в поиске, тем полно было.

Автор: Dissa 28.3.2014, 7:11

На твой, это самый дешевый вариант.

Автор: traffic 28.3.2014, 8:45

Да не, это гониво какое-то, а не суппорта.
У тебя 13"? Тогда выбор, к сожалению, не велик...
Может перейдёшь на 14"?

Я, например, жду суппорта с цилиндриком 54мм - потом родные буду продавать, но у меня на 256 диск (т.е. 14")

Автор: traffic 28.3.2014, 12:06

Да, нужны не менее 14"
Кроме того там диск тормозной больше (13" 236мм, а 14" 256мм).
Да и (не уверен) вроде как подшипники другие, соответственно и кулак, но это только на ресурс подшипников влияет.

Автор: traffic 28.3.2014, 13:35

То, что можно без замены кулака - точно.
А чем это чревато - скорее всего более быстрым выходом подшипника из строя, но этого я точно не знаю...

Автор: traffic 28.3.2014, 16:36

Здесь вроде даже планка та же (опять не уверен, но кто переходил ни один не написал о замене).
Я о том, что с завода на 14" стоит бОльший ступичный подшипник и другая полуось (и, собственно, ступица).

Автор: traffic 30.3.2014, 15:44

Про планку тоже не пишут - говорят тупо открутил суппорт - прикрутил суппорт.
Ну и тормозной диск...

Но я не менял - у меня сразу 14"

Автор: traffic 30.3.2014, 19:07

Новую, конечно, лучше, но по цене...
Посмотри в "Продам" - там продавали топливную рампу с регулятором и 4 оригинальными форсунками дешевле, чем одна новая.

Автор: traffic 30.3.2014, 21:44

Подходят с какого-то ВАЗа, но не идеально.

Нашёл: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=18761

Автор: traffic 31.3.2014, 1:25

Не знаю.

Автор: traffic 31.3.2014, 8:13

Не, они все 2мя подключаются.
Да и зачем форсунке 3й провод?

http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engine/sistema_vpryska_topliva_15_soh/inzhektor_toplivnyy_17103677_2.html
http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engine/sistema_vpryska_topliva_15_doh/94580417_inzhektor_toplivnyy.html

На вид одинаковые, да и разъёмы тоже, но чем-то же отличаются, кроме цены...

Вот https://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia_n150/maximus84nexiars/journal/4899916394579354134/

Автор: traffic 31.3.2014, 8:19

А http://www.nexia-club.ru/f/o-parts/90461-forsunki-17103677-a/ характеристики Ваших (SOHC) форсунок.

Автор: traffic 31.3.2014, 11:42

Да не за что

Автор: traffic 31.3.2014, 18:36

Нужно смотреть производительность.
У 16кл. производительность выше...

Автор: Dissa 31.3.2014, 19:52

И по чем новая форсунка? Не проще б.у. 4 шт за 300грн. купить ориг.

Автор: Dissa 31.3.2014, 20:52

У тебя же 4шт. будет, что выбрать. Я себе комплект с разборки брал на всякий случай, почистили, работают нормально.

Автор: Dissa 1.4.2014, 20:16

Там кронштейн так же сделанный с такими вырезами. Короче, будешь менять - увидишь. Часто бывает, что эта подушка рвется и глушитель свисает и тарабанит. Я лично по периметру стянул ремнем от ГРМ с сжал болтом, теперь вечная будет.

Автор: abu 1.4.2014, 21:33

по логике на мой взгляд более правильно 0 280 158 502 она прописана для 1,5 8кл
0 280 158 022 вроде для 1,6 8кл и 1,4 16кл хотя думаю что работать будут обе

Автор: traffic 1.4.2014, 21:46

Вопрос в том, что на 8кл. впрыск одновременный, а на 16кл. попарный.
Для одновременного впрыска нужна меньшая производительность т.к. прыскает 4 раза за цикл (при попарном 2) и на ХХ на минимальном пределе возможности форсунки. При меньшей производительности время впрыска будет больше - соответственно будет более точная дозировка топлива.

Автор: abu 2.4.2014, 5:41

1,6 идет евро три поэтому этот двиг заточен под экономию поэтому ничего ситтранного. А ваш как жиговский 1,5 без всяких евро и степень сжатия 8,5 а значит и разогнать ее труднее поэтому и горючки больше, все остальное регулируется ЭБУ. Я так думаю

Автор: traffic 2.4.2014, 7:37

Время впрыска тоже регулируется ЭБУ, просто на ХХ при большой производительности форсунок это время уже сравнимо с тем временем, при котором форсунка вообще не успеет открыться...

Автор: Dissa 3.4.2014, 12:49

Не 235, а 236 - R13.
А чем смазывал?

Автор: traffic 3.4.2014, 20:10

Температура там набирается легко, а вот насчёт графитки - спекается как раз не графит, а основа (например литол).
Для смазки направляющих существует специальная высокотемпературная смазка - именно для суппортов.

Автор: Dissa 4.4.2014, 13:56

nexia.3dn.ru/forum/2-80-1
А по гуглить не получается?

Автор: traffic 4.4.2014, 15:00

Я, если честно, не понял что именно нужно

Автор: traffic 4.4.2014, 17:49

У меня всё уже было вставлено изначально...
Только шайба, которая на шток сверху под гайкой кладётся, да сама гайка были отдельно...

Автор: road 5.4.2014, 13:33

Там помимо переплаты есть другой косяк на оригинальных форсунках 6 сопл(дырочек через которые топливо попадает во впускной коллектор) а в ВАЗовских 4-ре. Я не очень шарю в электронике но по моему на жиговских у вас поднимется расход и будет хуже заводится на холодную. За обоснованиями к traffic'у

Автор: Dissa 5.4.2014, 15:33

У меня на 16кл. вообще 2 дырки. Там наверное где 4 и 6 меньше диаметр дырок.

Автор: traffic 5.4.2014, 16:54

Чем больше дырок - тем лучше распыляет.
На холодную действительно расход будет немного выше.
Насчёт как будет заводиться - не думаю что будет разница: производительность одинаковая, а распыляется всё равно относительно нормально.

Автор: traffic 5.4.2014, 18:10

Может заливает свечи?
Попробуй включить зажигание, затем выжать до упора газ, а только после этого включай стартер.
В процессе газ отпусти - в этот момент ЭБУ начнёт подачу топлива через форсунки.

Ну или может ты не ждёшь пару секунд после включения зажигания до начала вращения стартера? В это время создаётся давление в топливной магистрали...

Автор: traffic 5.4.2014, 18:55

Я на это тоже попадался: нужно сначала включить зажигание, а потом тапку в пол

Автор: traffic 6.4.2014, 7:56

Что-то у тебя по электрике не то: стартер на наших машинах отключать тупо нечему: там нет ничего, кроме реле и проводов...
Или у тебя сигналка какая-то хитрая стоит, что стартером рулит?

А отсечка - это ж около 6000 оборотов вроде
Или у тебя очень быстрый стартер?

Автор: roma 6.4.2014, 8:44

У меня такого нет, стартер крутит пока держиш ключ или аккум не сядет.
У тебя или переделка какая-то или чегото не то по электрике.

Автор: Dissa 6.4.2014, 8:49

Там провода, контактная группа и втягивающее на стартере больше ничего нет.

Автор: traffic 6.4.2014, 10:15

Просто подай +12в на втягивающее - и стартер будет крутить.
При этом не нужно включать зажигание - соответственно не будет ни подачи топлива ни искры

Стартеров вроде всего 3 было разных, но реально на 16кл. ставили один и тот же - редукторный на 1.1кВт. Ещё есть на 0.9кВт и встречаются странные стартеры без редуктора.
А если была замена - то там вагон и маленькая тележка стартеров и мощность от 0.8кВт до 1.1кВт. Есть чудики, которые ищут именно без редуктора - якобы надёжнее, а то что этому стартеру крутиться тяжелей им пофиг...

Автор: traffic 6.4.2014, 10:20

Также можно просто на КГ подать 12в (+12в есть постоянно на 30 клемме) на 50ю клемму - она как раз к стартеру и идёт. Только аккуратно - там ток около 10А.
Если будет крутить и отрубаться - тогда таки придётся лезть в яму...
А если крутить не будет, то нужно искать какую-то релюху в разрыве 50го провода от КГ до втягивающего...

А он у тебя точно без редуктора?
Давай его маркировку...

В оригинальной схеме 50я клемма от КГ идёт прямо на втягивающее и ничего по дороге нет.
У тебя сигналка, случайно, не с автозапуском?

Автор: Dissa 6.4.2014, 12:43

96208781 - это вроде твой.
Лучше ставить с 16 кл. на 1.4кВт.
http://www.nexia-club.ru/f/elektrooborudovanie/9253-vzaimozamenyaemost-starterov-8kl-i-16kl/

Автор: traffic 6.4.2014, 16:00

Какой датчик?

Автор: Dissa 6.4.2014, 17:24

http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/upravlenie_dvigatelem/vozduhopodacha/datchik_temperatury_vozduha_25037223_2.html

Автор: traffic 6.4.2014, 20:11

На 16v он стоит на патрубке, а не в корпусе фильтра.
А в чём проблема с этим датчиком - неужели дефицит?

Автор: traffic 6.4.2014, 21:14

У Валеры закажи

Автор: Dissa 7.4.2014, 5:26

По второй таблице и смотри.
Первая от и до (приблизительно в каких пределах).
Вторая более - менее точно.
Ты хоть их смотрел, анализировал.

Автор: traffic 7.4.2014, 5:47

Пару недель назад проскакивал скан книжки о ремонте нексий как раз с такой таблицей.
Вот только не помню кто и в какой теме выкладывал...

А резистор нельзя т.к. смесь неверная будет: ДАД+ДТВ суммарно заменяют ДМРВ

Автор: Dissa 7.4.2014, 6:06

Я и выкладывал. ТУТ
В его даже теме.

Автор: Dissa 7.4.2014, 14:09

Тебе же решать, покупать или нет. Лично я себе не мерял, на сколько критично не могу сказать, но думаю, что не сильно критично. Зато новый будет, и будет с чем сравнить.

Автор: traffic 7.4.2014, 17:01

Может занадто богатая?

Автор: traffic 7.4.2014, 19:48

Я на 80м летом-то не очень поехал (по документам был 95й).

Если утром (после длительной стоянки) включить зажигание, дождаться пока насос умолкнет, а потом выжать газ до упора и только после этого включать стартер - машина чихает или даже не пытается завестись?
Если чихает, значит топливо в цилиндры попадает без ведома ЭБУ...

Автор: traffic 8.4.2014, 8:01

Ну, "дать просраться" - известный метод очистки. Например всякой фигни с клапанов...
Т.е. дать нагрузку (хороший разгон) на пониженной передаче (соответственно с повышенными оборотами).

У меня на 4й передаче при 4000 выходит около 120км/ч.
Но у нас могут быть разные коробки.

Автор: traffic 8.4.2014, 16:15

Срань как появляется так и слетает (как раз такими нагрузками).
Ну а с коробкой - я ХЗ какая у меня, но до 185км/ч я машину разгонял и запас ещё был, но руль стал пустым и я стремонулся...

Автор: Dissa 8.4.2014, 17:49

4передача 4000об. -120; 5передача 4000об. -147-150км/ч. Разгонял до 200 запас еще был ехал минуты три. Вылет дисков 37, 6j. 185/60 r14. Идет устойчиво

Автор: traffic 8.4.2014, 18:01

У меня тоже устойчиво шла, но впечатление от руля было что с колёсами он не связан - очень легко крутился.
Просто у ГУРа давление большое стало - он и усиливает на всё, а должно быть какое-то ограничение...

Да, колёса были в тот момент стоковые: 185/60 R14, вылет 49, ширина 5,5.

Автор: traffic 8.4.2014, 19:29

Нет.
Чем больше сопротивление - тем ниже температуру он показывает.

Родной показал где-то +17-+18 градусов, а новый около +12

Автор: Dissa 8.4.2014, 19:42

Дык не внимательно смотрел. Новый датчик точнее, почти идеал.

Автор: traffic 9.4.2014, 9:06

С G15MF должна заводиться шустро.
Это на 16кл. можно ждать пока ДКПВ найдёт выбитые зубы...

Смотри чего ему не хватает: искры или бензина.

А со стартером не затягивай - пока он работает ремонт обычно дешевле обходится, чем когда уже накрылся.
Или сам его разбери - ничего хитрого там нет. Скорее всего или вилке каюк или пружине на бендиксе или ещё что похожее...

И главное что всё это продаётся по отдельности

Автор: traffic 12.4.2014, 8:04

У меня был такой "хрюкающий" звук при разгрузке колеса (т.е. когда колесо шло вниз, в яму, например).
Тоже пружина, но не витки между собой, а о крепления тёрлась.
Замена резинок под пружинами не помогла.
В итоге купил обычный садовый шланг (если мне память не изменяет, то внутренним диаметром 12мм) и насунул на концы передних пружин по 1 витку с каждой стороны - всё прошло
Были бы новые пружины - может и полностью одел бы в шланги, а так не вышло - туго идёт, а мыть их не хотелось.

Автор: traffic 12.4.2014, 9:11

Или пружина херовая или ей смерть пришла.
Я у Валеры (road) брал пружины - очень понравились.
Они от какой-то более тяжёлой машины (более жёсткие, хотя прут такого же диаметра), но стали как родные.
Морда поднялась

Но у меня 16кл. - у Вас, вероятно, могут быть другие пружины.

Автор: traffic 12.4.2014, 10:34

У меня если даже на капот "сядут" трое таких как я (по 100+ кг) и даже с одной стороны, то всё равно витки никак не смыкаются.
Расстояние между витками сокращается пропорционально.

Автор: traffic 12.4.2014, 12:26

Ну дык - однозначно под замену.

Автор: traffic 12.4.2014, 15:25

С чего - ХЗ, что усиленные (как для нашего авто), то точно.

Автор: traffic 30.4.2014, 11:26

Ходят, но ты так и не определился что тебе нужно: хорошие тормоза или чтобы диски на 13" налазили.
И то и другое не выходит...

Автор: traffic 30.4.2014, 19:14

А вот ХЗ - у меня трамблёра нет
Потому я не полностью понимаю что там может быть.

На 16кл. старт происходит после того, как докрутит до пропущенных зубов на реперном колесе

Автор: traffic 30.4.2014, 20:37

Если не перегревается, то не смертельно. Я, честно говоря, не совсем понимаю нафига там 2й вентилятор нужен при такой-то площади радиаторов...

Автор: Dissa 3.5.2014, 16:21

А что трудно замерять?
ТУТ писалось.

Автор: Dissa 3.5.2014, 19:59

А в каком точно месте трет, может есть смысл поддомкратить колесо, снять колесо, и разрезать шланг вдоль и на виток одеть, скрепить разрезанный и одетый на пружину шланг стяжками. Посмотреть потом как будет.

Автор: RVI 4.5.2014, 20:27

Посмотри нижнюю опорную площадку пружины,которая приварена к стойке, она скорее всего проржавела и прогнулась с одной стороны. Поэтому идет перекос пружины. На счет днища. Сними заводскую вибру, если нужно прогрунтуй,поставь новые заглушки и закатай виброизоляцию STP.Заливать мастикой не рекомендую.

Автор: Neighbor 6.5.2014, 11:07

Есть тема уже, себе брал от тазов (класики) и не дорого. Правда немного подпилил крепление болгаркой, а потом подогнул (на месте сразу станет понятно). Уже 4-5 лет нормально и ставлю в багажник под спинку на колёсные проёмы (где аморты крепяться).

Автор: Neighbor 6.5.2014, 11:47

Вот пару тем, надо искать ещё, но они очень разбросаны
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=14685
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11113
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1509

Автор: Dissa 9.5.2014, 11:11

А ты стрелку снимал?
Стрелка на синей отметке 50+-4гр.

Автор: Dissa 9.5.2014, 17:46

Так поставь старый. Нужно было прогреть до 80° и поставит между точками. Или нагреть до 50° и выставить на синюю метку. Только делать нужно быстро потому, что с прогевом двигла стрелка быстро подымается.

Автор: Dissa 9.5.2014, 20:33

Так нужно было когда вкл. ГБО и выставить на синюю метку, я же писал.

Автор: Dissa 9.5.2014, 21:19

Насколько я знаю, что вентиляторы в 8кл. на большую скорость включаются при 104-105гр. Может так и лучше, будешь знать как двигло прогрелось до той темп.. До красной риски же не дошло. Я думаю в районе 90гр. будет между точками.

Автор: roma 10.5.2014, 14:30

А чего сообсно ты хочешь достич ????? на панели индикатор температуры(показометр), какой точности ты от него хочешь????
Я температуру контролирую по БК, а до этого хотел электронный термометр поставить.

Автор: Dissa 10.5.2014, 17:30

Его нужно или дорабатывать или БК ставить.
Почему до сих пор БК не поставил? Есть и не дорогие варианты.

Автор: nac67 11.5.2014, 18:50

На Степном есть магазинчик (в жилом доме, сразу за "Корефаном"), там продают рассыпуху. Транзисторы брал там.

Автор: traffic 11.5.2014, 21:23

По поводу "цокотит" - дёрни за трос спидометра из моторного отсека - чтобы он за приборкой ровным стал. Сам долго думал с какого это он начал цокотеть
GPS показывает скорость точно, но с с задержкой в 2-5 сек. Если ехать секунд 10 с постоянной скоростью, то показания будут точными.
У меня спидометр и GPS практически совпадают на 185/65 R14

Автор: traffic 12.5.2014, 13:43

У меня на такой же резине давало около +5%. Т.е. на 100 км/ч где-то +5км/ч, а на 140 км/ч уже +7км/ч.

Автор: traffic 12.5.2014, 14:54

Ну, я тогда ещё снимал житок и накапал масла в тросик (просто со щупа пару капель).
Не знаю можно ли так делать и дало ли это масло какой-то эффект т.к. цокот тогда не пропал.
Сам я трос не из моторного отсека дёргал, а под торпеду руку засунул и ровнял его так - вот после этого все звуки просто пропали - сейчас я не слышу вообще никакого цокота...

Автор: traffic 12.5.2014, 21:59

Не забудь схождение порегулировать после этого...

Автор: Dissa 13.5.2014, 18:36

А схождение делал после замены рулевых тяг?
На счет переда тут не согласен. У меня все работает как нужно, не тресков, скрежетов и т.д. нет. Подвеска и ходовка работает четко. Кстати вчера ездил та тойота кемри, так мне как показалось у меня в машине тише.

Автор: traffic 13.5.2014, 19:18

У меня тоже что передок что задок нормально работают.
Да, балка скручивается т.к. стабилизатора там нет.

Единственно что задние сайленты передних рычагов менять нужно где-то каждые 20тык. Так что это расходник.
Передние впринципе вечные, разве что задние умерли давно...

Руль выставляется ровно при регулировке схождения - это в любом случае нужно делать после смены наконечников, а то резины не напасёшься...

Автор: Dissa 14.5.2014, 2:20

А помечал, когда снимал наконечники. (так хоть примерно выставить схождение можно).
После замены или снятия нужно обязательно схождение делать.

20т. это условно. У меня пока стучать начали прошло около 40т. Что бы не доводить до стука, нормальные до 25т. по нашим дорогам должны отходить. Примерно для среднего ездока раз в год.

Автор: traffic 14.5.2014, 11:34

У меня 10-12 тык в год.
Меняю примерно раз в 20тык.
Стучать ещё не успевает начать, но какие-то звуки проявляются - и эти звуки мне жить мешают
Помню первый раз где-то на 25тык искал пару месяцев что же издаёт эти звуки. Потом просто сменил задние сайленты передних рычагов, хотя все в один голос говорили что с ними всё ок, а когда открутили скобу, то снялись они просто руками - вообще без инструмента.

То же было и с правой подушкой движка: все говорили что она хорошая и нефиг туда лазить, а как открутили - так она уже из двух половинок После замены пропала необходимость ровнять защиту после каждой кочки - ДВС поднялся выше вместе с выхлопом.

А схождение примерно можно выставить обычной палкой: расстояние между передними колёсами спереди и сзади должно быть одинаковым. А развал у нас не регулируется.

Автор: traffic 14.5.2014, 13:32

Дык сними стойку стабилизатора чтобы не мешался и качай дальше

Автор: traffic 15.5.2014, 20:54

Если пружины и опорные нормальные и одинаковые, то, скорее всего, амортизаторы.
Хотя, ты ж вроде рычаг только с одной стороны сменил... (может проще с разборки взять родной?)

Автор: traffic 16.5.2014, 7:01

Тоже так думал, пока не увидел как аммо поднимают машину на ~4см.

Автор: traffic 16.5.2014, 8:32

У меня был тот же вопрос, но факт остаётся фактом: сменил только амо - машина поднялась.

Автор: traffic 16.5.2014, 11:24

Чтобы переделать - нужно просто поставить датчик в радиатор и подключить его сразу на аккумулятор (через предохранитель) и вентилятор. Если датчик на малую/большую скорости (3 контакта), то малую скорость подключать к резисторам.

С помпой точно всё ок? Система герметична?
У меня ничего никуда не плюхает. Только если резко открутить крышку.

Автор: traffic 16.5.2014, 12:48

Ну ХЗ - у меня никаких проблем, а затягивать я люблю
Правда не до хруста - пластик всё-таки...

Автор: traffic 16.5.2014, 19:50

Под давлением не должна, а вот если герметичность нарушена - то может.

Автор: traffic 17.5.2014, 10:28

Он в дырку для лампы не пролазит вроде.
Так что или разбирать фару или как проктолог помять (аккуратно!) грибок внутри какими-нить утконосами и вытащить по частям...

Автор: Dissa 17.5.2014, 16:51

Грибки делают фары универсальными — в такие фары можно ставить любые лампочки, подходящие по цоколю а в те фары, что без грибков — только лампочки с торцевым напылением. Если лампы с торцевым напылением, то слепить не должно, но если оно повредится, то ой ой.

Автор: traffic 17.5.2014, 18:37

Не поможет: ОЖ не циркулирует, а вентилятор только в радиаторе охлаждает.

Ссылку на лампочки свои с грибками кинешь? Интересно что за зверь

Автор: Dissa 17.5.2014, 19:27

Напыление формы грибка, обычные лампы Н4 (наверное).

Автор: Dissa 17.5.2014, 20:46

Тю.. так это же биксенон, а не галоген, как мы думали.

Автор: traffic 17.5.2014, 21:10

Для естественной циркуляции ОЖ нет условий: она возможна только вертикально или под сильным наклоном, а у нас всё фактически на одном уровне...
А включается/выключается т.к. внутри радиатора таки есть естественная конвекция, но она ограничена только радиатором


Ну дык и я о чём

Автор: Dissa 18.5.2014, 9:03

Эти фары не предусмотрены на биксенон, слепить будешь по - любому.

Автор: Dissa 18.5.2014, 9:31

Тема давно уже высосана. Если бы лично не ставил, не писал. Потому и снял. Блики в любом случае будут и еще ОГО какие. А то что не моргают - не показатель. Мне тоже кустарные ксенонщики на встречу попадаются, помат... про себя и едешь дальше. Поставь нормальный галоген, будет все в ажуре.

Автор: traffic 18.5.2014, 10:14

Нету.
Тёплая жидклсть самотоком идёт только вверх, а холодная - только вниз. По патрубку из движка вообще мало что поступит т.к. термостат к этому времени уже должен закрыться (не забываем что сам ДВС тоже не термоизолирован)


Ну дык в лампе есть грибок - и ок.
Но насчёт ксенона в галогеновой фаре я тоже не раз высказывался - без линзы никак. Галка будет (хотя вроде ступенька положена), но выше галки всё равно куча бликов. В %% вроде немного, а чтобы слепонуть - хватит с запасом.

Я себе хочу в фару вставить модуль 1AL 009 998-021
именно с "021" в конце - это под цоколь H9

Модуль (не лампочка, а именно модуль) даёт на выход порядка 2100 Лм с хеловской лампочкой.
С "обычной" лампочкой 1700-1800 Лм.
Ну, есть ещё всякие "+50%", если будет мало. Правда под H9 их днём с огнём...

Не думаю что твой ксенон на выходе из фары даёт хотя бы столько (лампочка - скорее всего около 2100-2500 Лм. должна давать, но КПД нашей фары очень низкий - менее 30%).

Типичный полный световой поток стандартных ламп (не фар!) головного света ( каталог OSRAM ) :
H1 55w - 1550лм
H3 55w - 1450лм
H4 60w - 1650лм дальний , 1000лм ближний
H7 55w - 1500лм
H8 35w - 800лм
H9 65w - 2100лм
H11 55w - 1350лм
HB2 60w - 1500лм дальний , 910лм ближний
HB3 60w - 1860лм
HB4 51w - 1095лм

Автор: traffic 18.5.2014, 12:15

Даже если из лампочки вылетит 3000Лм, то из фары будет менее 100Лм.т.к. КПД нашей фары менее 30%
А в модуле 2100Лм вылетает уже из линзы.

Автор: traffic 18.5.2014, 16:13

При чём здесь ксенон?
Я говорю что если в родной фаре использовать именно фару (т.е. отражатель, рифлёное стекло), то от света, который выдаст лампочка, на выходе из фары останется меньше трети.
При этом тип лампочки значения не имеет, просто ксеноновая лампочка даёт около 3000Лм, а обычная галогенная H4 на ближнем свете должна давать порядка 1000Лм, а на дальнем - около 1500Лм.

У ксенона КПД всяко выше, чем у галогена.

Автор: traffic 18.5.2014, 16:55

Там модульная оптика с линзой.
От фары останется только крепление

А если в родной фаре поставить прозрачное стекло, то будет полный писец - галка-то стеклом формируется...

Автор: Dissa 18.5.2014, 19:45

По - гугли.
Нужно иметь прозрачное стекло, линзованный модуль, и саму фару.

Автор: Dissa 18.5.2014, 20:08

Если брать фары с прозрачным стеклом только из-за стекла -560грн. Модули правда смотря какие от 860-1300грн./нормальные/, за пару. Лампы 200грн. И сама работа уже твоя не оплачивается. А еще фарный герметик - грн. 100. За то светом не нарадушься, при том, что электрокорректор будет работать.

Автор: traffic 18.5.2014, 22:32

860-1300 за пару
Посмотри цену тех, на которые я облизываюсь...

Автор: traffic 19.5.2014, 8:36

Жаль.
Полезная фича.

Автор: Dissa 19.5.2014, 9:27

Я за биксеноновые линзы писал под Н1.
А твои модули и на ближний и дальний? И цену скажи, а то не нашел.

Автор: traffic 19.5.2014, 11:42

$220/штука
И это ещё поискать.

Это бигалоген (тоже шторка двигается на дальний, но при этом лампочка галогенная).

Автор: Dissa 19.5.2014, 11:55

Ах...ть.
Альтернатива ХЕЛЛЫ есть? Только на бигалоген.
Диаметр линзы я так понимаю D90 не влезет, думаю, что D70 с трудом впихуется. А 50 вроде нормально становится, + ангельские глазки (по желанию).

Автор: traffic 19.5.2014, 14:00

Влезает.
Есть нексия (именно N100) на драйв2.ру (не могу сейчас найти - ссылки где-то дома лежат). Правда с трудом. Электрокорректор остался.
Там есть ещё проблема с блендой - фиг найдёшь металлическую, а пластик плавится...

Нормального бигалогена (чтобы и отражатель металлический был и т.п.) я не нашёл -только этот

Автор: traffic 20.5.2014, 8:24

Поздравляю!
Стало однозначно тише.

У меня шаровая ставится внутрь рычага, а потом прикручивается болтами (с завода была на стальных заклёпках)

Автор: Dissa 20.5.2014, 11:14

А по другому и не получится, шаровые вместо с болтами идут и фиксируемыми гайками. Заклепки заводские нужно сточить.

Автор: traffic 20.5.2014, 16:31

Не стоит.
Пусть лучше резинка портится раз в 20 тык., чем что-то другое (тот же рычаг или кузов)

Автор: traffic 20.5.2014, 17:33

А в чём смысл?
Передние и так почти вечные...

Автор: traffic 20.5.2014, 18:45

Нет, но я и не бегал с испорченными задними долго.
Видать это их и убило.

Автор: Dissa 20.5.2014, 20:11

Вентиляторами управляет ЭБУ, при вкл. конд. должны вкл. на низкую скорость.
Схема.

Автор: traffic 20.5.2014, 20:16

У меня при включении кондея ХХ тоже немного подпрыгивают.

На ходу мощность движка явно меньше, если кондей включён (точнее часть мощности - порядка 7-10 л.с. - уходит кондею).

В оригинале стоит 2 вентилятора, но включены они параллельно т.е. работают совершенно одинаково. При включении кондея вентилятор всегда крутится на малой скорости (при перегреве ДВС перейдёт на большую, но такого ни разу не происходило даже в +37 на стоящей машине).
Малую скорость включает ЭБУ. Он же отключает муфту на каких-то оборотах (вроде выше 5500) именно для освобождения лошадок, занятых кондеем (5500 - явно нештатная ситуация).

Если руками снимаются задние сайленты, то что-то здесь не так - они не то что руками - молотком с монтировкой фиг снимешь (была надобность - еле снял).

Автор: traffic 20.5.2014, 20:18

А влиять разбитые задние на передние должны т.к. рычаг, считай, на двух точках вичит - передний сайлент и пружина - соответственно передний сайлент начинает испытывать нагрузки, на которые он не рассчитан.
Правда обойма вылазить даже из убитого сайлента не должна - скорее всего просто качество сайлента никакое.

Один вентилятор на основной радиатор и один на кондей. Они включены параллельно.

Автор: traffic 20.5.2014, 20:21

А ЭБУ в курсе что ты коней включил?
Если да - значит не пашет низкая скорость (реле 21 по схеме, резистор, контакты/проводка).

Автор: traffic 20.5.2014, 20:22

Задние смазываю мыльным раствором - налазят проще (молоточком через деревяшку).
Маслом нельзя т.к. резина не маслостойкая вроде.

Автор: traffic 20.5.2014, 20:25

http://nexia-club.com.ua/index.php?act=attach&type=post&id=154


"Реле вентилятора - низкая скорость"

А кнопка включения заводская или сам ставил?
Если сам ставил - подключал к ЭБУ или сразу на релюху кондея?

Автор: Dissa 20.5.2014, 20:26

По-любому при работе кондея лошадки убавляются, у у него наоборот - прибавляются, парадокс!

Автор: traffic 20.5.2014, 20:27

Ну мало ли - может сам ставил

Автор: traffic 20.5.2014, 20:29

В теории можно нашаманить в прошивке более богатую смесь при включении кондея, но не думаю чтобы узбеки этим заморачивались (тем более на одном экземпляре авто). Да и как по мне это вред.

Может газовщики что придумали?

Например при включении кондея работает одновременно газ и бензин.

Автор: traffic 20.5.2014, 20:36

Ну, кореек я не встречал - ХЗ что там у них.
Может кто-то кондей сам доставлял?

А одновременно работать могут - смотря сколько того и другого подать
На дизелях только так и получается. На бензине, конечно, это не нужно, но кто этих газовщиков знает

Автор: traffic 20.5.2014, 20:43

Ну тогда нужно искать корейку с кондеем и смотреть...

Автор: Dissa 20.5.2014, 20:56

У меня куча схем, нужно порыться, но уже завтра. Но так думаю, что отличия мало будет.

Автор: Dissa 20.5.2014, 21:56

Ага, нашел. Вот.

Автор: traffic 21.5.2014, 7:47

Врядли.
Но слышал я что были модификации, когда не резисторы ставили, а на малой скорости включали вентиляторы последовательно.

Автор: Dissa 21.5.2014, 8:04

Если вентиляторы одной мощности.

Автор: Dissa 21.5.2014, 8:24

Значит они включены должны быть параллельно. И одновременно оба включаться и на малую и большую скорость, как на схеме.

Автор: traffic 21.5.2014, 10:35

Основной не пахал скорее всего по причине каких-то контактов, который ты подёргал
Попробуй отключить доп. вентилятор, если хочешь проверки.

У нас нет никакого контроля вращения или даже наличия вентиляторов.

Автор: Dissa 21.5.2014, 13:44

А зачем??? Если хочешь светодиод поставь паралельно контактам реле низкой и высокой скорости.

Автор: traffic 21.5.2014, 17:42

Не, так толку не будет.
Лучше параллельно резистору вентилятора (к диоду, естественно, свой резистор).
Тогда будет светится когда вентилятор работает на малой скорости и когда он именно работает (если опять выскочит разъём - светодиод как минимум в яркости потеряет).
Только нужно напряжение на резисторе замерять - там порядка 5-7в должно быть...

Автор: Dissa 21.5.2014, 18:20

Я так просто предложил, а как технически правильно сделать - уже другой вопрос. Можно и цифровой вольтметр кинуть.

Автор: roma 21.5.2014, 19:57

Светодиод, это от лукавого, он подтвердит факт подачи напряжения на вентилятор, но никак ни вращение оного. Если контроль, то только по току или датчик вращения.

Автор: traffic 21.5.2014, 22:00

Если его ставить параллельно резистору - то факт потребления тока вентилятором(ами) на малой скорости.
На большой будет тухнуть, но у меня, например, большая включалась только пару раз и то я спецом это делал.

Можно двухцветный поставить (или два): один от тока через резисторы, а второй от напряжения на вентиляторе.

Ну или датчик Холла поставить и магнитик приклеить (только на центр кулера, а то оторвёт).

Автор: traffic 22.5.2014, 6:48

Для начала нужно замерить напряжение на резисторах, когда включён вентилятор.
Затем с резисторов нужно провести провода к диоду (оба есть на реле вентиляторов: один на малой скорости, второй на большой).
Ну и между этими двумя проводами включить цепочку из резистора и светодиода.
Номинал резистора нужно рассчитать от напряжения на резисторах.

Автор: roma 22.5.2014, 20:01

Чесно, думал об этом, но заморачиваться не охота. Стоит бортовик, постояно контролирую температуру, вижу когда включается вентилятор когда выключается. Так что ....

Автор: traffic 22.5.2014, 20:28

При наличии бортовика смысла нет.

Автор: Dissa 22.5.2014, 20:39

Бортовик - вещь полезная, к нему привык, даже не заморачиваюсь когда масло, фильтра менять, даже страховку напоминает. Конечно лучше автору купить, хоть не дорогой и не заморачиваться со всякими световыми, звуковыми индикаторами.

Автор: Dissa 23.5.2014, 5:30

В принципе можно все. Но зачем. Сделай электрику (проверь контакты, реле) и должно все работать как нужно. А по температуре можно даже и отследить работают или нет. А так хозяин - барин.

Автор: Dissa 23.5.2014, 7:55

Я про темп. двигла писал.

Автор: Dissa 23.5.2014, 10:57

При исправной схеме т.е. электрике все работает без всякого контроля, если например фреона в системе не будет, то ЭБУ не даст команду запустить муфту компрессора и низкую скорость вентиляторов. Хочешь, ставь контроль на светодиоде параллельно вентиляторам через резистор 1-2кОм. Или как описывал traffic. А то сейчас флуда тут нагоним.

Автор: traffic 23.5.2014, 14:24

Ну вот, "специалисты" же...
Зато умеют краники вертеть и знают какую трубку куда воткнуть.

Для них есть старое слово, которое давно не используется почему-то: ремесленники.
Но и то не отражает суть полностью.
Есть ещё какое-то, но сейчас не могу вспомнить (по сути: надрессированная на малое кол-во операций обезьяна, для которой шаг влево - шаг вправо - расстрел).

Автор: Dissa 23.5.2014, 14:24

У тебя на компрессоре стоит датчик вкл. вентиляторов и дает напряжение +12В с этого датчика на эбу контакт С7. При включении кондиционера т.е. муфты компрессора срабатывает датчик и дает команду эбу включить вентиляторы. См. пост 393 в этой теме, я же схему давал. У тебя схема такая, управление реле компрессора идет через кнопку включения далее через датчики высокого и низкого давления, один который стоит на компрессоре, другой на трубке. А команду на вентиляторы идет отдельно через тот датчик, что описывал выше, но управляет вентиляторами эбу через реле.

Автор: roma 25.5.2014, 7:28

В крышке клапана нет, но имеется система вентиляции с отсосом паров из бака во впускной коллектор. Посмотри на схеме "2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА"

Автор: Dissa 25.5.2014, 7:52

Да ладно...
Клапан вентиляции находиться на крышке бензобака.
Бывает трубка от адсорбера часто забивается.
ТУТ посмотри.

Автор: Dissa 23.6.2014, 15:31

И что?

Автор: Dissa 23.6.2014, 15:39

Кто тебе такое сказал??? Все верно показывает, а то что не показывает читай инструкцию, может и не должно.

Автор: Anatoliy 25.6.2014, 6:58

У тебя одна их полуосей не работает, или вылетела, или шестерня полуоси обломалась, или корпус дифференциала разломало.
Ты случайно по минам не катаешься?
Размеры ищи http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=13499&view=findpost&p=161681.

Автор: антон конотоп 26.6.2014, 21:33

я не понимаю как вы до 104 грд греете авто! в жару,летом по полю на 1-2 до 95 не нагревается)))термостат на 92 грд датчик на радиаторе 87 грд (надо поменять на 92)датчик температуры который под трамплером стоит не родной вспомню какой ставил отпишусь!но показует точней стандарта!

Автор: traffic 30.6.2014, 15:28

Вроде как есть два разных диаметра самих полуосей + у них разное кол-во шлицов на гранаты. Возможно сальник был с полуоси меньшего диаметра...
Или куда сальник не лез?

Автор: traffic 30.6.2014, 18:49

Хм...
А вот это уже странно...
Она там, конечно, туго заходит, но чтобы совсем не лезла?

Может что-то не то дали?

Автор: traffic 30.6.2014, 21:54

Как нить нужно взять от ланоса и нексии и сравнить
Ланос какой там числился (движок, радиус колеса)?

Автор: traffic 30.6.2014, 23:35

Ну ХЗ.
Я раньше думал что только китайцы страдают такой фигнёй: изменить деталь, а номер оставить старый...

Автор: traffic 8.1.2015, 11:59

Злой ты.
10w да на -26... Так и без масляного фильтра можно остаться.
Вытяни щуп на холодном движке и посмотри на это масло.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#.D0.A2.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.BA.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B0_.D0.BF.D0.BE_SAE насчёт SAE.
В общем после -20 10W лучше не использовать, да и при -20 оно уже не торт.

Естественно производители могут писать 10W, а по температуре гнать хоть до -40, но при этом по другим характеристикам не пройти в то же 5W - тут уж как повезёт.

Потому я себе лью 0W с температурой до -37.

Автор: traffic 10.1.2015, 10:23

Масло всё идёт через фильтр. Да, там есть предохранительный клапан, но при достаточной вязкости масла его не хватит.
Лично был свидетелем последствий такого - фильтр тупо выстрелило со своего места. Не так чтобы сильно, но валялся он на защите и всё было в масле.

Автор: traffic 10.1.2015, 22:12

Байпаса на насосе что-то не видел.
Или ты об этом:
Так через него такого густого масла с гулькин нос пролезет.
И через редукционный клапан столько не пролезет.
Клапана в фильтре видать не хватило чтобы продавить столько парафина.
Я там щуп еле вытащил, а ты говоришь через картонку давить
Правда не понял как это масло попало в сам маслонасос, но завести ДВС не удалось ни разу.

Фильтр нормальный, если верить хозяину машины - замена фильтра и масла была в сентябре.

P.S. Масло было 15w40 (производителя не помню, но кажись эльф), температура около -32.

Автор: traffic 11.1.2015, 13:15

Не, с двиглом всё в порядке.
Поставил новый фильтр и дождался тепла - до сих пор ездит (этой осенью тоже масло/фильтр менял, теперь на зиму 5w40 заливает).
Я в руках маслонасоса не держал - потому мне сложно. На схемах кроме редукционного клапана ничего не нашёл.

P.S. Держал в руках фильтр (35 грн. стоил при курсе 8) без предохранительного клапана - только обратный.

Автор: traffic 11.1.2015, 15:47

А вот устройство фильтра:


Есть как обратный клапан так и обводной.
Причём я свой фильтр (уже снятый с машины) разрезал - оба клапана были на месте.

По твоей ссылке указано только что в системе есть обводной канал, а вот где он - не нашёл.

Автор: traffic 11.1.2015, 20:04

Да я ХЗ.
Разрезал кажись mann

Автор: alex-gle 28.10.2018, 21:21

Удалите не актуальна уж с полгода, не актуально.