Версия для печати темы

Автор: nac67 16.1.2011, 17:43

Уважаемые форумчане! Помогите кто может!
Купил недавно узбечку Нексию DOCH 2007 года (пробег 45 тыс.), не у хозяина. Вроде было все нормально пока не поменял охлаждающую жидкость. Залил тосол "Арктика". Что было до этого не знаю, но грязи было много. Полностью промыл радиатор (снимал). После залива нового тосола двигатель закипел даже без выезда из гаража. Верхний патрубок радиатора и радиатор холодные, вентилятор не включился, нижний патрубок горячий. Датчик температуры жидкости на середине шкалы, печка греет хорошо. "Закипание" выражается в выбросе жидкости через расширительный бачек. Белого дыма в выхлопной трубе нет.
Я в шоке! Что делать? До сервиса ехать далековато.
Грешу на термостат, но почему так внезапно??? Или воздушная пробка???

Мои "танцы с бубнами":
Поменял радиатор на новый, поменял расширительный бачек (у старого была сорвана резьба), поменял крышку бачка (был неисправен клапан), причен купил нормальную крышку только с третьего раза. Теперь ОЖ не выбрасывает, но после выключения прогретого движка ОЖ некоторое время кипит в верхнем патрубке радиатора и минуты 3-4 "дышит" расширительный бачек - активно стравливается избыток чегото-там. Радиатор горячий, вентилятор не включается, стрелка указателя температуры чуть выше середины шкалы.
Читал в и-нете, что после резкого падения давления в системе при остановке двигателя, ОЖ временно закипает, типа все в норме.
Не уже ли так должно быть??? Это что же, она каждый раз закипать будет или надо вентилятор еще проверять???

И еще, при тестировании кодов ошибок ЭБУ, вентилятор начинает крутится. Это как понимать, ЭБУ тестирует цепь вентилятора, и если он крутится, то типа все нормально???

"Аксакалы", прошу по-подробнее разъяснить эти чудеса.

Спасибо ВСЕМ за советы. Буду, мля, менять прокладку ГБЦ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Большое всем спасибо за советы, рассуждения и участие!!!
Проблема решена!
Замена помпы, у старой несколько крыльев были подсъедены. Как результат - плохая циркуляция и соответственно, локальное закипание.
Теперь все Гуд, даже при снятой крышке никаких движений и даже чувствуется, что движок стал дышать.
Жаль, что прокладку ГБЦ поменял - 400 грн на ветер.
Если бы знал, что помпу желательно менять при смене ремня ГРМ, то "танцев с бубнами" было бы значительно меньше. Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь.
Так что, катаемся дальше.

Автор: Zhest' 16.1.2011, 17:56

Термостат под замену!
Как проверить: заводим, даем авто прогреться. Когда на указателе температуры, что на панели приборов, будет стрелка между двух точек, т.е. на середине - это будет около 60-65 *С. Нужно еще прогреть, т.к. термос уже начинает открываться при 80. Трогаем верхний патрубок, идущий к радиатору: если теплый и верхняя часть радиатора теплая, то термос рабочий, если холодный - замена однозначно!

Автор: nac67 16.1.2011, 17:58

Спасибо, буду менять. Блин, главное, чтобы не пробило прокладку ГБЦ, а то поначитался, знаете ли, разных ужастиков

Автор: Zhest' 16.1.2011, 18:18

А уровень жидкости в норме?

Автор: nac67 16.1.2011, 19:30

Вчера проводил эти все манипуляции (заливку ОЖ и прогрев движка). После второго закипания бросил. Думал, что воздушная пробка и сойдет сама при охлаждении. Долил в бачек ОЖ и ушел. Сегодня ОЖ была в таком же кол-ве, но после прогрева опять закипела. Верхний патрубок и радиатор холодные.
Смущает то, что во всех описаниях пишут, что при проверке термостата надо проверять температуру нижнего патрубка, а он у меня горячий.

Автор: Zhest' 16.1.2011, 19:55

С верхнего патрубка, ОЖ идет в радиатор после термостата. Поэтому он и будет холодный, если термостат не открывается.

Автор: nac67 16.1.2011, 20:05

Спасибо, отпишусь через недельку после замены "термоса". Работа, блин, не оставляет времени на "личную автожизнь" .

Автор: Zhest' 16.1.2011, 20:56

Прийдется и ОЖ менять заодно. Ей кипеть, ой как не полезно...

Автор: nac67 16.1.2011, 21:11

Поменяю, когда убежусь, что дело в термосе. А то вдруг (даже предположить страшно) пробило прокладку ГБЦ?
Была у меня до этого ВАЗ семерка. Милое дело - запчастей валом, все такое "деревянное" и до боли знакомое. А тут...

Автор: сергей аа7143нс 16.1.2011, 21:16

И самое главное правильно стравить воздух с системмы я обэтом писал в разделе пришли морозы и прблемы

Автор: nac67 16.1.2011, 21:23

А можно ссылочку, а то я еще плохо ориентируюсь на сайте

Автор: Zhest' 16.1.2011, 21:28

Если прокладка, то причем здесь кипение жидкости? Это не те симптомы при пробое прокладки.
Если жидкость кипит, а радиатор холодный, то термостат под замену и не надо гадать на кофейной гуще!

Автор: nac67 16.1.2011, 21:33

Да просто на некоторых сайтах некоторые "спецы" так рассказывали. Короче, вы меня успокоили.
И если не сложно, то какие симптомы пробоя прокладки???

Автор: Zhest' 16.1.2011, 21:39

ТУт: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=7747


А это уже в эту тему: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=2697&st=0&start=0

Автор: nac67 22.1.2011, 15:28

Сегодня проверил термостат. Он рабочий. Поставил, долил охлаждающей, прогрел, вроде бы все Ок, термостат пашет, радиатор нагрелся. Показатель стрелки температуры где-то на 2/3 шкалы, но вентилятор так и не включился (вообще при каком положении стрелки он должен включаться?). Самое интересное, что в момент выключения движка из-под крепко закрученой крышки расширительного бачка выхлюпнуло грамм 150 ОЖ. Что бы это значило???

Автор: Zhest' 22.1.2011, 16:58

При нынешней температуре, на холостом ходу греть нужно ой как долго... Нужно, как минимум при том, когда стрелка на середине шкалы, подержать обороты от 1500 до 2000 минут 5, чтобы температура поднялась до включения вентилятора.
А уровень жидкости на каком уровне, что она выплескивается?

Автор: Alexey 22.1.2011, 17:00

может в крышке клапан не работает?

Автор: nac67 22.1.2011, 17:04

Уровень жидкости между Мин и Макс. А как проверить клапан крышки бачка???
И еще, какая приблизительно температура хорошо прогретого радиатора?

Автор: Zhest' 22.1.2011, 17:10

Проверка крышки: http://automn.ru/daewoo-matiz/daewoo-36878-10.m_id-4877.m_id2-4885.html
Как это "Хорошо прогретый"? О какой температуре идет речь?

Автор: nac67 22.1.2011, 17:13

Имеется ввиду температура радиатора при прогретом двигателе.
Может из-за плохих клапанов крышки этот выброс ОЖ?
Вообще не пойму из-за чего выбросило ОЖ именно при выключении двигателя? При этом в нем что-то забулькало и заурчало.

Автор: Zhest' 22.1.2011, 17:21

Прогреты двиг, когда стрелка занимает среднее положение - около 67*С. Смотрел по БК.

Автор: nac67 22.1.2011, 19:52

Так все-таки, у кого-нибудь были подобные "выбросы" ОЖ и чем это можно объяснить?

Автор: nac67 23.1.2011, 14:10

Отвечаю сам себе. Причина - неисправный клапан в крышке расширительного бачка. Заменил крышку - все Ок. Но что бы до этого дойти пришлось и термостат снимать и всякие-там прокачки-выгоны воздуха делать, короче изучил систему охлаждения досконально.

Автор: Zhest' 23.1.2011, 14:54

Все, теперь можно за советом обращаться

Автор: intel 24.1.2011, 21:40

в нашем двигателе воздушные пробки не образуются , такова конструкция.

Автор: nac67 25.4.2011, 6:35

Прошу совета "старейшин".

Автор: Jeka 25.4.2011, 8:13

Так все таки я непонял. При прогреве верхний патрубок и радиатор горячие или нет? Есле горячий и закипает,а вентилятор молчит, ищи причину в нем. И желательно замени термостат, бывают ситуации что его подклинивает и он неполностью открывается. Удачи в выявлении неисправности.

Автор: nac67 25.4.2011, 8:15

Все горячее, причем очень, и радиатор и все патрубки. Термостат рабочий

Автор: Jeka 25.4.2011, 8:20

Есле уверен что термостат не подклинивает, ищи причину в вентиляторе.

Автор: nac67 25.4.2011, 8:22

А чего же он крутится при тестировании ЭБУ???
Термостат я снимал, кипятил. Он открывается. Причем при включенном движке верхний патрубок постепенно прогревается, а потом греется и радиатор. Вроде, как все по науке.
Прочти внимательно мои "танцы с бубнами" на первой странице. Может это все в пределах нормы??? Хочу выяснить, как на ваших машинах (у меня V16)

Автор: Jeka 25.4.2011, 8:35

А ты попробуй прогреть при немного открученой крышке. При исправной системе охлаждения даже при открученой крышке небудет выбросов. Вентилятор включается или нет.


При тестировании эбу вентилято включается, есле я неошибаюсь он тестирует цепь от эбу к вентилятору. Но нефакт что исправен сам температурный датчик включения вентилятора. Если я вожу человека в заблужление то поправте меня.

Автор: nac67 25.4.2011, 8:38

Для меня это новость. Везде пишут, что вентелятор включается, когда уже продгето до "немогу", а крышку надо плотно закручивать. Когда у меня была плохая резьба на старом бачке и крышка проворачивалась, то ОЖ перла из-под нее при остановке двигателя. Именно при остановке, т.е. когда помпа не крутит и давления нет.
Что касается датчика температуры для ЭБУ, то если он не исправен, то ЭБУ работает в аварийном режиме и при этом вентилятор крутится постоянно, независимо от температуры двигателя (так написанов мануале).

Автор: Jeka 25.4.2011, 8:42

Я конечно иутверждать небуду, но в своей я такого незамечал даже при открученой крышке. А как тосол цвет не меняет?

Автор: nac67 25.4.2011, 8:45

Тосол цвет не меняет, я его недавно залил.

Автор: Jeka 25.4.2011, 8:46

С мануалом спорить небуду. Но почемуже он тогда сам по себе невключается. Знаю точно у фордов при неиправности датчика температуры эбу вентилятор некрутится. Нащет ксю нескажу, подождем мнения более опытных форумчан.

Автор: Zhest' 25.4.2011, 12:56

Спросите у intel'a, он в этом гуру.

Автор: nexs1 25.4.2011, 13:08

Сними разъём с датчика температуры и заведи авто если карлсон крутится значит с управлением всё гуд ,к стати недавно друг заменил тосол на ВАЗ2109 и начались проблемы такие же ,оказалось жидкость которую он залил закипает при 95 градусах , но всё же это прокладка ГБЦ просто полностью не пробило а только под давлением газы прорываются в систему охлаждения !!!!

Автор: traffic 25.4.2011, 14:42

В нексии (по крайней мере в моей ;-)) стоит 2 датчика температуры: один для ЭБУ (по которому он и включает карлсона) и один для стрелки на панели. Они между собой никак не связаны. Если датчик для ЭБУ сломан таким образом, что показывает заниженную температуру, то ЭБУ никак не может распознать его неисправность и думает что движок холодный. Если же у датчика обрыв/замыкание, то вентилятор (сголасно мануала - не проверял) будет крутиться постоянно + будет гореть чек. Также можно включить кондиционер - при этому (по крайней мере у меня) работают оба вентилятора независимо от температуры двигателя.

Автор: WILL 25.4.2011, 17:29

В ТАЗах это нормальное явление. Когда едил на классике- поменял всю систему охлаждения- не мог определить чего кипит. Пока один опытный водитель не подсказал, посмотреть прокладку- оказалось пробито, под давлением прорывались газы. Заменил- перестало кипеть.

Автор: nac67 25.4.2011, 18:12

А для нексий это что, не характерно???
Я склонен полагать, что и у меня кипит из-за прокладки.

Автор: WILL 25.4.2011, 19:05

ну пока массовых проблем не было- я тоже склонен полагать- что это прокладка.

Автор: systemNET 27.4.2011, 23:28

аналогичная проблемма на сколько я понял...
у меня ситуация такая, может кто подкинет мысли... закипает жидкость.
на приборной доске температурная стрелка почти по центру, стоит бортовой он показывает около 85 - 87 когда закипает, а реально мерял температуру в расширительном бачке там 97 градусов... вентилятор не включается.. если принудительно включить при 85 то охлаждается до 75 (это показания БК). Термостат открыл, ОЖ идет по большому кругу.
Мои мысли что это либо датчик температуры либо ЕБУ грешит... Кто какие варианты посоветует..
хочу завтра купить датчик температуры и поробывать поменять. Если бы прокладка ГБЦ то мне кажется жидкость бы бурлила не зависимо от температуры, а тут реально закипает.
Пробовал пару раз, как только жидкость поднимается в бачке (почти кипит), включал вентилятор (коротил реле) тогда все охлаждалось и становилось на свои места.
прошу помощи мозгов. мои закипели вместе с ОЖ. ))) Спасибо

Автор: nac67 28.4.2011, 5:48

В мануале написано, что если неисправен датчик температуры, который идет на ЭБУ, то ЭБУ выдает ошибку и заставляет вентилятор крутиться даже при холодном движке. Думаю, что у меня прокладка пробита не полностью (по этому и не уходит ОЖ), и при давлении подтравливает отработанные газы, вот жидкость и закипает (НО ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННИИ ДВИЖКА, т.к. давление в системе охлаждения падает). У меня она бурлит как-то локально - в верхнем патрубке радиатора, и в этот момент стравливается воздух, или что-то там еще из-под крышки бачка через клапан). У всех моих знакомых с нексиями, таких проблем нет.

Автор: traffic 28.4.2011, 6:58

ЭБУ выдаст ошибку и включит вентилятор только если показания датчика температуры выйдут за некий диапазон (я его не знаю, но например меньше -60 или больше +130), если же датчик врёт на 10-20 градусов, то ЭБУ определить такое не сможет и будет верить датчику.

Автор: niki 28.4.2011, 13:32

Народ, читайте историю. я когда перепрошивал ЭБУ , то вскрылась проблема в прошивке , связанная с тем , что ЭБУ не правильно воспринимает температуру двигла от датчика. Оказывается - во всех нексиях со штатным ЭБУ, ЭБУ занижает температуру , на 10С от реальной. Т.е. на самом деле - температура 92С, а по К-линии видно , что 82С.

Как проверял????!!!!!!
Поставил опелевский термостат с верки С16НЗ, который ТОЧНО открывается при 92С. при этом , что БК , что ноут , подключенный по К-линии , показали мне скачек-опускание температуры ровно на 10С меньше , т.е. термостат получается открылся на 82С , потом температура немножко опустилась , до 77С , и потом рабочая , устоявшаяся температура стала около 78-79С. На самом деле , температура двигла была в реальности 88-89С, что подтвердит вам любой опелевод. при перепрошивке ЭБУ, температурные кривые были подняты ровно на 10С. и температура в ЭБУ , стала отображать реальную температуру двигла. Отаке.

ЗЫ. И не пытайтесь что то вычислить по штатному показометру на приборах. Это не приборы - а сплошные матюки.!!!!!

Автор: Zhest' 28.4.2011, 16:14

Вопрос к Niki: установка термоса на 92*С оправдана или нет? Понятно, что рабочая температура двигла будет в норме, особенно актуально зимой.

Автор: WILL 28.4.2011, 16:18

Дима, я так понял он и стоит на 92, вот только ЭБУ запрограмирован, что распознает его как 82.

Автор: Zhest' 28.4.2011, 16:34

Нет, у нас стоит с порогом открытия на 87. А начинает открываться на 82-х. Я кипятил Вектровский на 92, то он полностью открывается при 92-93-х. Начинает, при 89-90. Делал это с соседом, который на заводе работает, у него прибор с термопарой точной.

Автор: WILL 28.4.2011, 16:41

2 Zhest- так ты сам писал в одной из тем, что замена термо на 92- экономически оправдана- меньше бенза ест. Тебе есть c чем сравнить.

Автор: Zhest' 28.4.2011, 16:45

+100 Так и есть! Я специально проводил такие исследования и есть зависимоть расхода от температуры двигателя. Попробуйте на непрогретом двигателе выдавить такую же динамику и понаблюдайте по БК за расходом....
Просто не уловил мысль в посте от Ники.

Автор: WILL 28.4.2011, 16:52

пост был в том что ЭБУ думает что у тебя температура меньше, и подает больше бенза.

Автор: Zhest' 28.4.2011, 16:56

Вот, собака женского пола! Отсюда и расход повышенный...

Автор: niki 28.4.2011, 17:28

нет. я тоже так думал, но даже после перепрошивки ЭБУ и коррекции температурных зависимостей - расход существенно не снизился. Напомню , что я стремился к расходу , как на Асконе 1988 года , с мотором Е16НЗ - 8 город , 6 трасса. Город - в режиме такси.

Сейчас , спустя два года после продажи нексии , я склоняюсь к тому , что все таки дело не в электорнике , а в ходовой. Главная пара , подшипники ступиц, подшипники валов в КПП , все это я бы смотрел сейчас в своей машине , борясь с расходом.

Зы. кста - подшипники ступиц - японские , что то они мне доверия не внушают. ИМХО.

Автор: Zhest' 28.4.2011, 19:28

Видимо, исполнение автомобиля в целом такое, что расход не изменить путем замены чего-то одного...
Здесь надо комплексно, а это уже не бюджетно. Все остальное - инъекции в протез!

Автор: nac67 9.5.2011, 17:36

После смены прокладки ГБЦ жидкость ОПЯТЬ КИПИТ!!! То есть в момент выключения двигла она прет из-под крышки расширительного бачка. И свирепо булькает в верхнем патрубке радиатора. Повторюсь, радиатор горячий. Температуру на приборах показывает нормальную (на второй точке по середине). Может пропеллер во-время не включается???
Я в легком шоке. Что еще поменять??? Может машину???
Меня уже, сцуко, спортивная злость берет, или я ее, или она меня!!!
Пока она меня...
Кто-то что-то толковое может подсказать???

Автор: roma 9.5.2011, 18:15

Ну да, пока она тебя, и по серьезному.))
Как вариант, может помпа подгуляла, слабая циркуляция?????

Автор: nac67 9.5.2011, 18:18

При слабой циркуляции, думаю, должен наблюдаться общий перегрев двигла, а следовательно - показывать высокую температуру и должен работать вентилятор. Опять же, закипание - в момент выключения. Значит давление в системе высокое, а с его падением и происходит закипание. Я все-таки теперь грешу на глюки этого долбанного вентилятора.
Что еще кто-нить посоветует....

Автор: westk 9.5.2011, 18:57

Была подобная ситуация сделали моторчик на москвиче завели, смотрим жидкость выбрасывает когда глушим, понятное дело подумали прокладка а оказалась микротрещина в головки о таки дела. При смени прокладки головку на прогиб не проверял?

Автор: nac67 9.5.2011, 19:04

А х.з. делали на СТО, причем авторизованом нексиевском.

Автор: westk 9.5.2011, 19:12

Беда, однако, надо искать путевого моториста

Автор: nac67 16.5.2011, 19:00

Проверено, пропеллер работает в штатном режиме, термостат нормальный.
Возможно ли, что не дорабатывает помпа и как ее проверить???
Жду еще мнений спецов, а то наши "спецы" на СТО в замешательстве.

Автор: Puric 17.5.2011, 12:00

Когда мне меняли ремень ГРМ то проверяли подшипник помпы "по звуку", сказали что если подшиник начинает сдавать, то лучше помпу под замену...

Автор: roma 17.5.2011, 12:12

Уже методом исключения у тебя осталось, всего два варианта - или помпа или в блоке каналы охлаждения забиты.

Автор: road 17.5.2011, 13:30

Пробка расшерительного бачка.

Автор: Sergik 17.5.2011, 14:42

Валер, не соглашусь с тобой... Пробка как одна из составляющих, эт да. Я после остановки двигателя открывап даже на 95 пробку, когда у меня были проблемы- не вскипала. Или помпа или чтото с головкой. Сначала я бы глянул как идет струя обратки в бачек. Поговорил с бывалыми автомобилистами, склоняются к тому же. Говорят что если вскипает в верхнем патрубке, то не охлаждается головка, а неохлаждаться может по причине забитых каналов, что чревато. Посмотри у других при открытой пробке поток обратки, сравни со своим и думай... И еще... Конечно глупое предположение, но всетаки. Если стоит кондей, то промой его радиатор керхером аккуратно, мне помогло, когда перегревался.


И еще задам вопрос, систему промыл качественно? или только радик и слив жидкости из системы? Если так, то он свернутся мог вполне, остается литра полтора, если не вымыть дистилятом, то могут быть проблемы.

Автор: westk 17.5.2011, 19:21

Надо точно определится с причин может быть миллион при смене прокладки на прокладки нашли место пробоя или просто кинули новую, газами могло высечь саму головку (головка не с нексии просто для примера) тогда замена прокладки до одного места

Автор: roma 17.5.2011, 20:24

Дык пробку заменили еще в 23 посте

Автор: road 17.5.2011, 21:48

в том же 23 посте было написано что все стало Ок, а через некоторое время снова та же байда, выводы зделайте сами.

Автор: Puric 18.5.2011, 10:01

Хотел тоже дописать но не был уверен что надо, я открывал пробку расширительного тоже сразу после поездки, ничего никуда не лилось, бурлило в верхнем патрубке когда после замены жидкости не выгнал весь воздух, но все равно не выкидывало через верх...


ну по идеи тогда если завести с открытой пробкой, то ничего не должно никуда выплеснуть, правда давления не будет....может жидкость раньше нагреться....

Автор: nac67 18.5.2011, 18:46

Большое всем спасибо за советы, рассуждения и участие!!!
Проблема решена!
Замена помпы, у старой несколько крыльев были подсъедены. Как результат - плохая циркуляция и соответственно, локальное закипание.
Теперь все Гуд, даже при снятой крышке никаких движений и даже чувствуется, что движок стал дышать.
Жаль, что прокладку ГБЦ поменял - 400 грн на ветер.
Если бы знал, что помпу желательно менять при смене ремня ГРМ, то "танцев с бубнами" было бы значительно меньше. Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь.
Так что, катаемся дальше.

Автор: WILL 18.5.2011, 18:49

на второй замене ремня ГРМ заменил помпу. крутится еще нормально- люфта нет- но зубчатка уже подуставшая.

Автор: roma 18.5.2011, 19:52

Путь к истине был тернист.
Удачи.

Автор: Sergik 19.5.2011, 14:35

Совет на будущее- не лей всякие жидкостя непонятного происхождения и запчасти нонейм, это не карбовый тазик. Пользуйся нормальными брендами у проверенных людей. Да дороже, но намного лучше и дешевле потом.
З.Ы. А я тоже писал про помпу... Только непонятно почему сточились на ней зубы, об что?

Автор: WILL 19.5.2011, 14:46

об охлаждающую жидкость.
Будешь снимать свою помпу- обрати внимание.

Автор: Васька 19.5.2011, 14:49

Ничего себе Это что ж за состав ОЖ?? Менял ГРМ и поменял помпу т.к. был маленький люфт, на старой ниче такого не наблюдал

Автор: WILL 19.5.2011, 14:57

пробег какой?
у меня на 110 тык.- зубья, немного края раскрошились, но не критично- можно было поездить.

Автор: Васька 19.5.2011, 15:00

на 60 ти менял, у меня ж 8-ми клапанная а там ГРМ натягивается помпой, вот нагрузка на нее больше и идет, отсюда и люфт появилсо

Ну эт так как мне стошники объяснили

Автор: Zhest' 19.5.2011, 15:06

Нахрена там помпой натягивать?! Там ролик есть, им и натягивают.

Автор: Puric 19.5.2011, 15:21

Ну могли впринципе люфт найти...ну как я понял из рассказов на СТО, при замене помпы ремень ГРМ все равно надо снимать...так что львиная доля замены помпы это замена ремня ГРМ!!!

Автор: Васька 19.5.2011, 15:23

ого, я даже камасутру открыл что б узнать насчет этой помпы, так таки да, правильно:
Цитата: "Проворачиваем корпус насоса охлаждающей жидкости против часовой стрелки, до момента совмещения подвижной планки ролика с неподвижным указателем кронштейна ролика" Издательство сигнал стр 61

Автор: Zhest' 19.5.2011, 15:24

Одно дело снимать помпу, другое дело - натягивать помпой.
Как сказал мне механик, через руки которого прошел не один десяток Опелей-Деу-Шевролетов: до 120 тыс выхаживает помпа.

Автор: nexs1 19.5.2011, 18:41

Как сказал мне механик, через руки которого прошел не один десяток Опелей-Деу-Шевролетов: до 120 тыс выхаживает помпа.
[/quote]
При условии что ОЖ будет залита хорошего качества!!!!!

Автор: Zhest' 19.5.2011, 20:41

Безусловно!

Автор: юрец33 19.5.2011, 21:24

Как качество ОЖ может повлиять на износ подшипников в помпе?

Автор: Zhest' 19.5.2011, 21:41

Скорее, качество ОЖ может повлиять на крыльчатку.

Автор: юрец33 19.5.2011, 22:31

А разве,крыльчатка металлическая? По-моему,текстолит,
хотя,на какой-то машине видел железную.

Автор: Zhest' 19.5.2011, 22:35

Не помню точно... Кажись, люминиевая... Или сплав какой

Автор: юрец33 19.5.2011, 22:52

Да,какой-то металл,говорят болячка Нексиевских помп,с Опеля не ржавеет.
http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?id=5803&p=4

Автор: Zhest' 19.5.2011, 23:03

До замены пока не доходило, да и ОЖ фирменные. А там - время и вскрытие покажет...

Автор: systemNET 6.6.2011, 9:16

как я уже раньше рассказывал.. была аналогичная проблемма... пенился тосол.. методами замера реальной температуры жидкости в бачке и показателями бортового вычислили что врет на 10 градусов датчик.. и при рельной 100 градусаов он показывал 90 ну и соответственно вентилятор не включался, хотя давно пора надо было включится... заменил датчик в блоке.. прогрел.. при 97 градусах включился вентилятор.. все вроде стало на свои места.. прошло около месяца и вот вчера та же проблемма... приехал с природы и смотрю с бачка полезла пена...
- может у меня тоже помпа?
- или может опять датчик? в прошлый раз поставил китайский..
- может ЭБУ прошить чтобы вентилятор раньше включался?
- а вдруг все таки это головка (но я перед этим сколько ездил и в киев и так мотался по городу все было ок)....
помогите? подскажите что проверять? куда двигать?

авто топ-поста прошел длинный путь и оказалось помпа.. я прочитал все .. симптомы гдето одни и теже..

Автор: WILL 6.6.2011, 9:43

напомни- сколько машине? меняли помпу? делал протяжку головы? может все таки датчик температуры?

Автор: systemNET 6.6.2011, 9:52

протяжку головы делал гдето на 10 - 12 тик... чуть чуть только потянулся 1 или 2 болта... моторист сказал это хорошо что не тянется.. все отлично..
кроме датчика температуры больше ничего в авто не менял.. сейчас поеду куплю новый датчки попробую еще раз поменять.. если опять закипить, буду дальше ковырять.. говорите что еще проверить?

Автор: WILL 6.6.2011, 9:59

какого года машина, пробег? может забиты соты радиатора?

Автор: systemNET 6.6.2011, 11:25

2008 года, пробег 49 000 км. был один случай. тысяч 5 км тому.. радиатор потек немного вверху сбоку со стороны где сливной кран.. говорят их болезнь.. долил герметика теч пропала.. может этот герметик боком вылазит.. брал самый дорогой ликви моли вроде..
радиатор пробовал весь горячий.. если бы забился то наверное было бы часть не горячая...
еще заметил такое.. только что ездил покупать датчик..
пока катался по городу снял крышку с реле и вручную включал вентилятор не давая прогрется выше 90... после 30 минут по светофорам все ок.. ни одной бульки нету бачке..
заметил еще такое.. как только заглушил двигатель в течении минуты гдето температура выростает на 10 градусов от той при которой заглушил...
даже если все время вентилятор включен.. все равно.. работает двигатель температура гдето 80.. загрулиш выростает до 90.. а если заглушить при 90 то наверняка попрет пена опять.. не проверял..
это все размышления и исследования.. диагноз пока не установлен.. на вечер планирую замену датчика температуры.. купил оригинальный с ланоса - такой же. 50 грн. стоит.. китайский 23 грн.

Автор: niki 6.6.2011, 11:47

Вымый как положено сам радиатор , очень качественно. Герметик в систему охлаждения - не есть гуд , особенно для радиатора печки. По поводу градусов - это проблема всех нексий - на 10С разница есть , тока мне почемуто никто не верил.

Еще проверь все ли скорости у тебя срабатывают на пропеллере.

Автор: systemNET 6.6.2011, 12:23

где можно ЭБУ прошить чтобы проправить эти 10 градусов.. сегодня когда буду менять датчик промою несколько раз всю систему и залью чистый тосол.. или может просто взять сопротивление на датчик кинуть чтобы гдето поправить 10 градусов...
сколько я замечал у меня вентилятор либо крутится либо нет.. у меня нет скоростей..
датчик всего один - на блоке.. на радиаторе нету датчика двиг DOHC 1.5 16v GLE

Автор: БРОДЯГА-174rys 6.6.2011, 12:32

еще можно наверное и на термостат обратить внимание.

Автор: systemNET 6.6.2011, 12:36

термостат снял уже.. все идет по большому кругу.. результат не изменился.. сегодня когда все промою обратно поставлю термостат.. тоже думал на него - но увы.

Автор: niki 6.6.2011, 12:41

насчет радиатора - я имел ввиду как изнутри , так и снаружи - там наверное у тебя грязи немеряно , раз большой круг уже не справляется.

Насчет скоростей- должно быть две скорости - сначала маленькая (через резистор) затем большая - напрямую.

Кури схемы (есть отдельная тема) и смотри , почему не включается какая то из скоростей.

По поводу перепрошивки блока - в Киеве можно сделать. НУ или в Харькове (Серега - ИНТЕЛ) я думаю уже давно имеет такие прошивки - ведь тема то - стара как мир.

Автор: WILL 6.6.2011, 12:42

Прошиться можно Киев, Чернигов, Харьков- но скорее всего не поможет.
niki, когда- то писал про датчик температуры.

Автор: systemNET 6.6.2011, 12:59

схему сейчас буду искать и курить...
но на сколько я знаю две скорости есть у тех у кого два датчика температуры.. один прямо на радиаторе а второй на блоке..
первый включает малые обороты и срабатывает раньше.. а когда температура выше то срабатывает второй датчик... у меня датчик только один - на блоке. или не так? бортовой комп включает вентилятор. он либо его включает либо нет.. реле то только одно.. или я чтото упустил?

Автор: niki 6.6.2011, 13:18

ТЫ упустил все.
По порядку.

1. В старых опелях и первых нексиях была одна система включения вентилятора , там стоял датчик в радиаторе , и он включал - выключал пропеллер при определенных температурах. Иногда , что бы датчик служил подольше - между датчиком и пропеллером ставили реле. Система аналогична жигуляторам(с электровентилятором) и зубилам.

2. В новых нексиях (узбекских) сделано так. Стоит два датчика - на приборку 1 конт. и на ЭБУ 2 конт. ЭБУ отслеживает температуру двигла , по 2-конт. датчику , и вначале включает пропеллер через резистор - типа малая скорость. если температура расте и дальше , то включается пропеллер напрямую - т.е. большая скорость. ВСЕ.

Схемы электрооборудования смотри вначале раздела "Электрооборудование", или в книжках по нексии.

Автор: systemNET 6.6.2011, 13:26

при какой температуре приблизительно включается первая скорость и при какой вторая..? у меня вентилятор включается при 97 и выклчюается при 93.. на этом все..
курю схемы.. спасибо за советы..
так и есть когда лазил видел один датчик с одним проводом и второй - тот что я менял.. получается тот что с одним проводом тупо для приборки и ни на что не влияет - это хорошо, а то была мысля что он как то тоже связан, я уже и его хотел менять...

Автор: niki 6.6.2011, 13:37

Я не помню точно температуры включения. Но судя повсему у тебя не работает вторая скорость , раз пропеллер все же включается.
Т.е. он у тебя крутиться на малой все время. На большой скорости пропеллер должен крутиться очень быстро , издавая характерный шум. Посмотри внимательно на левом крыле , изнутри , рядом с АКБ, там должны стоять керамические резисторы. Проверь проводку на этих резисторах до вентилятора. Ну и самый простой способ - заводишь машину , и смотришь. Сначала вент. должен начать крутиться не очень быстро ,а через минуту - две - он должен начать маслать на полную катушку.
ЗЫ. Если уж все будешь разбирать , то заодно и проведи ревизию в пропеллере - чтобы он крутился легко.

ЗЫЫ. Да , и еще - если у тя есть кондей , то наружный пропеллер должен включаться по любому , при включении кондея , на макс. скорости. (там она всего одна)

Автор: systemNET 6.6.2011, 13:48

спасибо большое.. все сделаем... все проверим..
судя по всему включается он на полную, так как молотит как карлосон, соответственно шумит нормально..
кондея нету..
я если вручную реле вентилятор замыкаю пальцем чтобы охладить жидкость то все в норме.. можно ездить.. но вручную не даю нагреватся больше 90.. а бортовой не дает больше 97 нагреватся.. значит сам вентилятор работает.. иначе он бы не охлаждал систему нормально..
вот только смущает прирост температуры на 10 градусов гдето после того как заглушу мотор..
мне кажется тогда ОЖ и вскипает..
если вентилятор включается при 97 и я заглушу при 95 то через минуту будет 105 и тогда попрет пена.. самое интерестное так ли это у всех?
должно ли так быть? кто может и у кого есть бортовой проверте.. глушиш авто, потом включаеш просто зажигание чтобы работал бортовой и следиш за температурой.. у меня если глушу при 85 то через минуту полторы доходит до 95 и потом уже остывать начинает..
извените еще за купу написанного, просто хочется максимально донести обстановку и мысли..

Автор: Zhest' 6.6.2011, 13:54

Да так и есть: глушишь при 90, а через несколько минут включаешь зажигание и БК уже 101 показывает.

Автор: systemNET 6.6.2011, 14:02

спасибо за ответы... ну завтра отпишусь по сегодняшним проведенным работам..
если кому интерестно могу пофоткать датчики и кому что еще может надо.. кто не лазил под двиг но хочет посмотреть где и что..
пишите счелкну..

Автор: niki 6.6.2011, 14:03

Значит тогда у тя не работает первая скорость , ну и ищи проблему в системе охлаждения... Чистота радиаторов - прежде всего. Ну и 10 градусов - то , что он у тебя показывает 105, на самом деле авляется 115 грд. в этом тоже проблема. Внимательно осмотри клапана на крышке расширительного бачка. Были случаи , когда она не держала давление и машина закипала...

Автор: Zhest' 6.6.2011, 14:08

Выкладывай фото. Все равно, через пару страниц будут задавать снова вопросы. Если не лень, то фото в студию.

Автор: Anatoliy 6.6.2011, 16:05

Немного из мануала:

Вот еще по антифризам:



Следует покупать ОЖ по температурным параметрам не только замерзания но и закипания. Покупаю в диапазоне от -40 до +125 градусов по цельсию.

Автор: systemNET 6.6.2011, 17:11

родился еще такой вопрос... а разве хорошо когда двигаетль работает при температуре 100 градусов... я всегда думал что рабочая температура двигателя 80 градусов плюс минус.. думаю покупать тосол с точкой кипения 135 градусов не выход... а вот вентилятор включать при 92 а не при 102 это более приемлимо.. или может я не прав? я ж не механик.. просто логическое рассуждение!
полуется что летом авто работает в городе на износ..

Автор: Zhest' 6.6.2011, 18:09

Зависимость температуры двигателя и расхода, я уже приводил:
от 40-60 – 11,2 л/100км
от 60-75 – 9,8 л/100км,
от 76-90 – 8,2 л/100км,
от 91-98 – 6,3 л/100км . Конечно это все примерно и при прямолинейном движении.

Ну а если с системой охлаждения все в норме, то перегрева не будет.

Автор: systemNET 6.6.2011, 22:17

что было замечено сегодня вечером..
промывку всей системы и замена ОЖ отложили на понедельник.
при температуре 93 градуса клацает релюшка но ничего не происходит - судя по всему это и есть малые обороты вентилятора.. Все опд капотом перерыл но резисторов не нашел... вот нашел тему http://www.nexia-club.ru/forum/topic/68821.htm?180 там описывают что их не ставили с завода и люди описывают как самому установить резистор чтобы работала малая скорость..
потом при 97 градусах клацает второе реле и уже включается вентилятор на полную мощность..
предварительный диагноз решили такой.. так как раньше был момент течи радиатора и доливал герметик то скорее всего он повлиял на свойства ОЖ.. выход промыть все и долить ОЖ с точкой кипения 135 градусов гдето..
вот дальше созрел вопрос.. какую выбрать ОЖ? что рекомендует завод? до этого заливал синий тосол ВАМП.

Автор: Zhest' 7.6.2011, 6:58

Заливать современный антифриз, желательно красный.

Автор: systemNET 7.6.2011, 7:36

g12 или g12+
читал что g12+ совместим с любыми другими.. лучше может его будет заливать?
еще читал что синий покрывает пленкой всю систему, а красный действует локально.. у меня синий сейчас залит.
а вчера меня моторист расстроил вообще.. говорит снимали не давно голову с одного аппарата в который заливался антифриз красный, там все порозьедало.. теперь я в заблуждении... взять антифриз хороший но синий.. или все же красный..
промывка в понедельник. до понедельника буду курить разные статьи, время есть еще..
у кого есть резистор на малые обороты, скажите от какого контакта фишки он идет.. возле АКБ есть 2 фишки, я так понял он туда покдлючен..
если кто может фото сделать было бы вообще отлично.. и марку резистора подскажите если можете.

Автор: systemNET 7.6.2011, 11:10

выкладываю несколько фоток датчика температуры ОЖ 2-х контактного сигнал с которого идет прямо не ЭБУ. Кому будет полезно приходит на контакты D2 и B12 - замеряв сопротивления на данных ногах разьемов ЭБУ можем проверить датчик..
А также подав нужное сопротивление (таблицу температур и сопротивлений выложу ниже), можем проверить как срабатывает вентилятор при разных температурах.
Фото датчиков. Старый - тот что я снял с нексии - заводской.. Купил от ланоса оригинальный - подходит полностью..
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru

Также сделал фото разьема который находится возле АКБ в который включаен вентилятор. Как видно на разьем приходит полный пакет проводов а уходит только 2. красно-белый на вентилятор и серый еще кудато.
На сколько я понимаю с этого разьема должен идти провод на вентилятор через резистор для малых оборотов двигателя, кто знает с какого контакта отпишитесь. Или когда вычислю скину сам..
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru

Автор: Zhest' 7.6.2011, 11:22

Я заливал красный Shell longlife. Перед заменой нужно хорошо промыть систему, благо сейчас хватает средств для этого. Цена их от 30 до 80 грн.
Если удастся найти, то залей антифриз PRESTONE. У них есть даже универсальный, который совместим со многими типами антифризов.

Автор: niki 7.6.2011, 16:22

Нормальная долговременная температура работы двигателя - 90-100 грд.
Система охлаждения в нормальных импортных маишнах работает под давлением , поэтому температура закипания - 120 грд.

Антифриз - уже лью любой импортный , без разницы какого цвета , желательно концетрат , предварительно разбавленный мною дистиллированной водой. Главное , что не ТОСОЛ А40 - где вместо етиленгликоля идет тупо кислота , которая сжирает головки , блоки, радиаторы и пр.

Резисторы должны быть , странно что их нет. Значит поставь и все будет в порядке. Течей в системе не должно быть вааще - иначе не держитсья давление. И никаких герметикоФФ.

Автор: systemNET 8.6.2011, 7:46

заехал вчера в магазин.. посоветовали вот такой консентрат..
сказали ГЕРМАНИЯ. проверенное качественное жижо...
http://www.radikal.ru

Автор: WILL 8.6.2011, 8:07

вот он красный....

Автор: Zhest' 8.6.2011, 8:48

Самое оно для приема внутрь мотора авто!

Автор: traffic 8.6.2011, 23:34

Дык вроде как синий...
У Валеры такой тоже есть - но я беру красный G12+ той же фирмы (бутылки плоские со скосом и сиреневой крышкой)

Автор: systemNET 9.6.2011, 7:25

этот что на фото - синий.. посоветывали синий, так как до этого заливал синий..
сказали что он покрывает пленкой всю систему, и чтобы его хорошо вымыть надо спец средство. вобщим оптимальный вариант хороший синий антифриз.

Автор: Sergik 9.6.2011, 17:08

Сегодня сфоткаю и скину, если не забуду. Я нашел. А цель поиска была разгрузить замок зажигания и проводку в салоне. Рассказую по-порядку.
Первое. У узбеков нет в нормальном режиме (у корейцев не выясняли) 2х скоростей!!!! Есть только максимальная!!!!
А именно. При достижении 92 градусов эбу (курим схему ВНИМАТЕЛЬНО) включет максимальную скорость релюхой вентилятора в салоне. Причем если есть вентилятор кондея, то он тоже стартует на максимуме. При достижении 89 градусов (получается дельта 3 градуса) он отключается- отсюда следует что 16кл оптимальная температура 89-91 градусов. И питается все это напрямую от провода 30А приходящего в салон.
Второе, вернее "первая" скорость . А тут уже интереснее .... Долго курил я схему (теперь курим более внимательно!!!) и выяснял каким боком включаются они через резисторы (карлсоны тобишь). А вот таким! При включении кондея через релюху управления муфтой (!) включаются оба карлсона на "первую" скорость, причем если нагрев доходит до 92 градусов клоцает основная релюха, и в обход резюков дает полную мощ.
Но самое обидное, что при включении кондея, кулера и муфта работают ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ!!!! И в салоне даже могет попахивать изоляцией, причем долго будете искать откуда (оттуда, блин). И клеммы на замке в местах обжима проводов из-за недостатка площади контакта греются так что пальцем хрен притронешься.

Был задуман коварный план по спасению замка и собственных нервов.
Первое- снимаем колодку с замка и по очереди извлекаем клеммы из нее.
Интересуют с толстыми красными проводами. Берем паяльник , флюс, хороший припой и НЕ РАЗЖИМАЯ ОБЖИМКИ хорошо поверх пропаиваем.
Результат порадует. Также рекомендую перед водружением клемм на место немного их поджать для лучшего контакта.

Второе. На одной из этих колодок (за акумом) находим два провода идущие на карлсоны. Ставим 2 релюшки с колодками (только не пользуйте украинские реле- лучше ноунейм китай) с запиткой через предохранитель напрямую от акума. И радуемся. Теперь на почти 10-15 ампер легче проводке в салоне, и (я был очень удивлен ) при включении вентиляторов на максимум мы не ощущаем это в виде предергивания по мотору. А также теперь имеем возможность для дальней модернизации системы охлаждения (мысли уже есть ) Для справки: при замере напряжения на работающем вентиляторе напряжения при стандартной схеме и при новой схеме включения разница составила почти 0.4 вольта. Не многовато ли на таком сечении провода? Напрашивается вывод, что существующего сечения провода приходящего в салон от акумы НЕДОСТАТОЧНО.

По поводу антифризов... Как показал горький опыт нельзя прогревать машину до 100 и выше градусов- чревато выпадением тосола в осадок в виде кристаллов. Узнал случайно... Полез переподключить газовый редуктор по "правильной" схеме, через дроссель (спс Интелу за рекомендацию) и вместо тройников на печке ставил соединители. Сняв тройники обнаружил что они в диаметре внутри стали в 2 раза меньше из-за наростов в виде кристаллов. А я не мог понять почему даже "без кондея" у меня кулера почти не вырубались, а с кондеем температура росла (даже на трассе) пропорционально нажатию на газюльку. Сразу начал думать как спасть мотор от смерти...
Ну первое конечно же тосол нафиг.
Залил дистиллировки, купил промывку MANNOL и вперед.
Вопреки рекомендациям написанным на ней (помолотить на холостых 10-30 минут) я проехал на ней около 50 км, результат не заставил себя ждать. Даже на воде мотор очень быстро после нагрева сбрасывал температуру и водичка поменяла цветь на какойто мутный. Рисковать дальше не стал слил литра 4 байды из системы и долил дис воды. Катаюсь 4й день (получилась концентрация промывки в системе 0,25 от первоначальной, а мож и меньше). Щас вода уже приобрела розово-тосольный цвет (видимо таки все так запущено у меня). На днях процедуру повторю, а как будут деньги, в ближайшее время, залью тосол.
Теперь даже на воде, по трассе при равномерно движении по жаре температура не поднимается выше 88 градусов. А с включенным кондеем теряет еще быстрее.
Так что делайте выводы.
Я сделал вывод, что я зря не промыл систему промывкой после заводского галимого тосола, и возможно его отложения спровоцировали дальнейшие отложения моего нового. Мораль- промывки нужны, но с умом.

Автор: traffic 9.6.2011, 19:15

Как сказал мой хороший знакомый, который всю жизнь работает водителем, промывать нужно.
Насчёт отходов молочного производства сказал что такое на грузовиках практиковали + в жигули лили, а на современных легковухах просто разъедает всё нафиг.

По поводу электрической схемы впринципе и её реализации в частности у меня к узбекам тоже есть некоторые вопросы.
единственный "+" такого решения - существенно дешевле (в %% от стоимости "электричества" - на стоимости машины такая сумма теряется)

Автор: systemNET 9.6.2011, 19:30

так к этому я и вел.. что рабочая температура двигла от 80 до 90 нормальная...
но есть один ньюанс.. у меня максимальаня скорость включается при 97 и выключается при 93... хотя при 93 реле тоже клацает на малые обороты.. но так как провода не подключениы то ничего не происходит.. а по поводу проводов я давно заметил.. замок зажигания весь пропачн... сразу как ставил сигналку с автозапуском.. сменил провода к замку зажигания и все пропаял..
на счет промывки.. думал только дистилированной водой обойтись.. сейчас уже под вопросом.. сколько у вас пробег.. у меня 50 тыс. км.
стоит уже промывать все? или достаточно будет только воды дистилированной?

Автор: traffic 9.6.2011, 21:37

Я по промывке не спец - тоже буду делать первый раз (как жена машину вернёт).
Меня смутило сто, что ОЖ после заливки цвет очень быстро сменила с красного на бурый.
Опять же по чужому мнению, которому я доверяю, просто воды будет мало, но самой воды нужно будет много чтобы выгнать химию.

Автор: сирота 9.6.2011, 21:53

а я поменял себе контактную гр!!но она чуток другая!и у меня не включается вентилятор охлаждения и не работал магнитофон,прешлось на прямую кидать!!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЁ С ЭТОЙ БЕДОЙ СДЕЛАТЬ???????

Автор: traffic 9.6.2011, 22:29

Либо поменять на "такую" либо разобраться что отключается ключём и воткнуть карлсона и музыку туда (возможно через доп.реле)

Автор: сирота 10.6.2011, 8:41

тоесть это из-за контактной гр.?????

а вы можите мне фото скинуть контактной гр.и какой провод за что отвечает????

Автор: traffic 10.6.2011, 13:20

К сожалению не могу - моя машина вместе с женой в 400 км. от меня :-(
Но принципиально есть "+" для стартера, есть "+" зажигания (когда включаются все приборы) и ещё один "+", который появляется вместе с зажиганием и отключается только после извлечения ключа из замка зажигания - именно оттуда питается мафон (насчёт вентилятора - не знаю, но вполне может быть)

Автор: сирота 10.6.2011, 13:22

тоесть питание на вентилятор идёт с замка зажигания?????

Автор: Sergik 10.6.2011, 13:32

Да, но так и "пыхнуть" недолго с максимальной нагрузкой на сеть... Я вот о чем.



Если авто без кондея, то мож гдето чето и включается на малую скорость. Вопрос первый- обьем мотора. Второй- кондей есть? Третий- если нет кондея- резюки стоят? За пропайку замка, замену проводов, коллега- респект! Мой пробег около 50 тык. Я ж написал, что вывод такой, после заводского гуана надо мыть химией. Перегрел машину- мыть химией и тосол нах...




Не до конца слил и промыл систему видимо. На химии написано, что ее вообще просто тупо надо залить в исходный тосол, помолотить полчаса и слить. Затем залить новый. Но если нужен хороший эффект а не успокоение души. То спускаем тосол, причем продуваем дроссель и обратку с радиатора (сольется литра полтора еще). Затем заливаем дистиллировку и промывку и дальше по желанию. Но на Ликви-молли написано, что не допускать нахождения в системе более получаса. На Манноле (синяя прямоугольная банка) ничего категоричного нет. Заливаем и немного покатаемся. Потом сливаем литра 4 жидкости с системы заливаем остаток воды с другой банки (хватает 2 пятилитровки) и катаемся пока не надоест. Во- первых, дистиллят сам по себе является неплохим растворителем (т.к. он чистый и впитывает хорошо примеси), во-вторых, оставшееся количество промывки в системе будет также продолжать делать свое дело+ не даст откладываться накипи из дистиллята. Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой и залили тосол. А вообще смотрим по обстановке, сколько раз лить промывку покаже цвет воды в процессе.



Ну не знаю че ты там накрутил с контактной группой, но мафон- да от контактной группы, а "вторая скорость" напрямую от провода 30а с прямым управление релюхой от мозгов.

Автор: сирота 10.6.2011, 13:35

купил новую но она чуток не такая!!!!

родной в луганске не нашел!!!!!!!!!!

Автор: Sergik 10.6.2011, 13:54

Что значит не такая? Сфотай. Вообще наша группа это она же Ланос, Леганза, Эсперо, Сенс.

Автор: SergeyAS 10.6.2011, 17:55

B 30-Ka*
I 30-Ka
II 30-15 30-15A 30-Ka
III 30-15 30-KA 30-50
* При вытаскивании ключа в положении B контакты размыкаются. При вставлении остаются разомкнутыми.


Судя по всему базовый контакт - 30. А тебе для подключения магнитофона нужен Ka контакт.

Автор: сирота 16.6.2011, 4:28

Серёж ты в этом разбираешся??????
может встретимся и ты посмотриш?

Автор: SergeyAS 16.6.2011, 9:08

Честно - с книжки содрал. Но судя по всему, если на контактной группе написаны цифры и буквы - хотя это можно мультиметром проследить - то проблем не должно быть.

P.S. опыт с ксюшей у меня нулевой. Ну вообще помочь глянуть могу - одна голова хорошо, а две - лучше

Автор: niki 16.6.2011, 11:42

Как приятно читать сообщения ГРАМОТНЫХ и ОБРАЗОВАННЫХ людей , понимающих о чем они пишут.
НАрод - все правильно Вы делаете. Только вот насчет скорости - у меня в ксюхе 8кл. с кондеем все было и все работало. Это наверно узбеки на Н150 сэекономили. Хотя на старых опелях первой скорости не было , и машины не грелись , все нормально было. НО Датчик там стоял в радиаторе , включение 99- выключение 95 (с девятины).

По поводу тосола - я уже где то писал , что поменял его в первый же день ,после того , как приехал из салона.

Автор: nac67 17.6.2011, 20:24

Можно этот процесс конкретизировать?
1. "продуваем дроссель и обратку с радиатора..." - каким образом? Куда "дуть"?
2. "Заливаем и немного покатаемся" - сколько это "немного"?
3. "Потом сливаем литра 4 жидкости с системы..." - "потом", это сразу после того как покатались, т.е. нагорячем двигле или дать ему остыть?
4. "катаемся пока не надоест..." - это сколько? - час, день, все лето???
5. "Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой..." - покататься на простой воде, это имеется ввиду на дисциляте???
И последнее - слив после "покатались" проводить сразу или дать остыть двигателю?

Так можно все лето промывать

Автор: roma 17.6.2011, 21:22

Я делал так
1. Никуда не дул, просто сливал тосол с радиатора через краник(справа в низу радиатора) Промывками никакими не пользовался.
2,3,4,5 Заливал дистиллят(первый раз дал поработать двигателю на холостом ходу до открытия термостата) и выезжал делал круг по кварталу(где то 2 км), ехал агрессивно чтоб прогреть до рабочей температуры. Приехал, сразу слил и опять залил чистого дистиллята. И так ПЯТЬ раз,пока вода в бачке не перестала мутнеть.
6. Потом приехал слил дистиллят, залил концентрат, долил до уровня дистиллята. Все.

Автор: Zhest' 17.6.2011, 21:50

Ну а если использовать спец.промывки, то это припадает на пункт 3 или 4. Залить дистилят, залить промывку, прогреть мотор до открытия термостата на большой круг и погонять минут 15-20, с подгазовкой. Потом сливаем и пару раз надо повторить операцию, но уже просто с дистилятом, чтобы вымыть остатки промывки полностью.

Автор: nac67 18.6.2011, 8:34

Но в мануале написано, что на горяем двигле ОЖ сливать нельзя???

Автор: Zhest' 18.6.2011, 9:03

Нет, ну небольшие перерывы между операциями нужно делать, да и все...

Автор: nac67 18.6.2011, 15:01

Промыл промывочным средством и в двух дисцилятах. Залил новый тосол. Все равно на хорошо прогретом движке сразу после его остановки минуты 3 булькает (вроде как кипит) в верхнем резиновом патрубке радиатора, тот который идет от термоса. Хотя выбросов жидкости нет.
Внимательно перечитал проблему парня из Житомира systemNET, у меня похоже нет малой скорости, т.к. вент начинает маслать сразу сильно, без всяких там "прилюдий" и так же внезапно останавливается. У меня треснут резистор (на фото), может в этом проблема? Я так понял, что через него-то и идет малая скорость вентилятора. И для чего тогда второй резистор??
Кто знает, поясните...

Автор: niki 18.6.2011, 20:19

Пропеллеров - ДВа , один под кондей , второй под двигло.

Автор: systemNET 20.6.2011, 7:11

какую ОЖ залил?
бортового нету? на котором можно точно температуру посмотреть?
надо бы проверить датчик температуры, у меня он начал врать на 10 градусов. поэтому вентилятор включаплся пожже, соответственно температура ОЖ стала выше.

на картинке таблица сопростивлений. можно прибором померять на разьеме ЭБУ. вроде B2 C16 контакты, могу ошибатся, посмотри по схеме.

Автор: Anatoliy 20.6.2011, 8:40

Имеется мнение коллег, что показания ЭБУ по температуре занижены на 10 градусов от фактической.
Пользуясь БК-22 я определил:
1. термостат открывается при 83 градусах (по мануалу 86);
2. вентилятор включается при 105 градусах (по мануалу 105);
3. вентилятор отключается при 102 градусах (по мануалу 102).

Так что всё работает как книжка пишет, вот только термостат такая штука что имеет большой разброс срабатывания, но это и понятно, плюс/минус 2,5% что в допуске.

Все эти даные сняты через ЭБУ а вот термометр в бачек не вставлял и температуру фактическую с показаниями температуры ЭБУ не сравнивал.

Если показания ЭБУ занижены на 10 градусов то получается что вентилятор включается при 115 градусах фактической температуры. При таких параметрах температуры и движек недолго угробить. Бред какой-то получается, неужели такую грубую ошибку на заводе изготовителе не устранили?

Автор: systemNET 20.6.2011, 9:23

но я когда новый датчик купил он реально показывал на 10 градусов больше чем старый, который снял с авто..
так что в авто темпераутра была завышена.

Автор: Zhest' 20.6.2011, 9:28

Кто производитель датчика? Как узнал, что показывает на 10* больше?

Автор: systemNET 20.6.2011, 9:34

читай тему раньше.. я выкладывал все фото датчиков и нового и старого.. новый что взял оригинальный ланос, старый наверное корейский нексии...
мерял сопротивление на датчике. плюс мерял саму жидкость в бачке..

Автор: Zhest' 20.6.2011, 9:41

Да, стормозил малость... И корректнее работать стало?

Автор: Anatoliy 20.6.2011, 9:50

Вопрос о "10 градусах" еще niki подымал намного раньше.

Автор: Zhest' 20.6.2011, 9:51

И замена датчика от Ланоса помогла решить эту проблему?

Автор: Anatoliy 20.6.2011, 10:18

Проблема не определена точно и её последствия.

А вот факты автора http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=8049&view=findpost&p=115947 и http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=2177&view=findpost&p=50866.

Автор: systemNET 20.6.2011, 10:38

замена датчика помогла решить проблемму.. раньше закипала а вентилятор не включался.. теперь все ок..

Автор: Anatoliy 20.6.2011, 11:11

Я так уразумел что менялось два компонента, датчик и ОЖ. Так оба фактора виновники закипания или один из них?

Автор: systemNET 20.6.2011, 11:13

виноват как мы поставили диагноз герметик который я долил в жидкость..
после замены датчика все было ок.. ездил в жару все в норме..
потом немного начал сочится радиатор.. я долил герметика, брал самый дорогой ликви моли, и через пару дней начались карусели..
сменил жидкость и все..
полет нормальный.

Автор: Zhest' 20.6.2011, 11:15

А радиатор подтекает теперь или нет?

Автор: systemNET 20.6.2011, 11:22

запаял.. теперь все ок.

Автор: Anatoliy 20.6.2011, 11:24

А теперь поподробнее о сей процедуре, пожалуйста.

Автор: Zhest' 20.6.2011, 11:26

На моем авто, сопливит где соты соединены с ребром. Но мне говорили, что такое не паяют... А если и паяют, то ненадолго хватит... Сам в раздумьях

Автор: systemNET 20.6.2011, 12:18

завез мужику возле авторынка, он запаял. подробностей не знаю.. текло сверху между сотами, маленькая дырочка..
если смотреть спереди на машину то левый верхний угол радиатора, с той стороны где кран для слива ОЖ.

но все равно ищу новый радиатор.. как мне сказали это не дело.. лишь временно решение..

Автор: sasenbka 23.6.2011, 21:03

Я думаю что просто система завоздушена, воздух может быть в печке вот и кипит как чайник. Машину поставить под наклон завести, печку на горячий воздух и на максимальные обороты печки. Смотреть за температурой если началось после замены жидкости то прокладка ГБЦ скорее всего не при чем.

Автор: nac67 25.6.2011, 17:57

Прокладка и помпа уже менялись два месяца назад.
Завтра попробую поменять датчик температуры ОЖ. Кстати, ОЖ обязательно сливать или можно изловчиться и так, без слива? И еще, я, как понимаю, доступ к датчику только снизу, сняв опору дроселя?

Автор: systemNET 25.6.2011, 19:41

ОЖ надо сливать так как датчик внизу двигателя..
я ничего не снимал.. заехал на яму.. слил ОЖ потом снял кабель с тадчика и выкрутил..
сравнил показатели по сопротивлнию после того как они полежали в воде для сравнения температуры и поставил новый датчик..

Автор: nac67 25.6.2011, 19:53

Может я не про тот датчик думаю. Их там херова туча. Где именно находится этот двухпроводный??? Я смотрел снизу, так вроде он сзади двигла под дроселем. У меня туда рука не долазает из-за отой подставки под дроселем.

Автор: systemNET 25.6.2011, 20:45

залазить к нему очень геморно.. у меня рука маленькая может по этому.. использовал набор ключей с гибким удлинителем...

Автор: nac67 26.6.2011, 13:06

Поменял датчик, кстати, сливать ОЖ вовсе не обязательно. Достаточно не откручивать крышку расширительного бачка и изловчиться одновременно воткнуть в отверстие новый датчик с извлечением старого. Вытечет максимум грамм 50 ОЖ. Все стало работать намного веселее, закипаний больше нет. Но столкнулся с тем, что у меня теперь одновременно с вентилятором основного радиатора стал включаться вентилятор радиатора кондея.
Должно ли так быть???
Ишо, в монтажном блоке предохранителей у меня почему-то отсутствовало реле включения компрессора кондиционера. Я купил новое и воткнул в это гнездо, хотя кондей и раньше включался и без этого реле (правда не холодит, но до этого еще руки и деньги не дошли). Может кто-нибудь объяснить, почему его там могло не быть???

Автор: Zhest' 26.6.2011, 13:31

Может подключили кондей в обход этого реле? Или релюху где-то в другом месте воткнули.

Автор: traffic 26.6.2011, 17:55

Врядли. Скорее всего его вынули чтобы муфта таки не включалась.

По поводу вентиляторов - на малой скорости согласно схеме врубаются оба сразу.

Автор: niki 26.6.2011, 23:52

Писец - пацаны - шо у вас за машины???? Или узбеки после 2006 года , шо попало начаали выпускать????

Автор: nac67 27.6.2011, 6:12

Думаю, что дело не в машине, а предыдущем "убийце" автомобилей. Если знал бы, кто конкретно ее так "эксплуатировал" - руки поотрывал бы. Хотя "узбекъских" боков много и в самом авто, но я ее, заразу, все-таки до ума доведу, и как бы она не выбрыкивалась, нормально работать ей придется. И еще я убедился, что все эти "мастера" на СТО - дилетанты и стяжатели. Они только умеют, как механические болваны, делать одни и теже операции. А мало-мальски подумать над нестандартной ситуацией - все, тупик!
Ты, судя по комментариям грамотный спец, можешь что-то разъяснить по существу вопроса (работа вентиляторов и отсутствие реле с работающим кондеем)?

Автор: westk 27.6.2011, 6:16

Не в машинах дело, а в предвидущих хозяевах, которые накрутили черт, знает, что, а люди мучаются

Автор: nac67 27.6.2011, 6:24

Автор: SergeyAS 27.6.2011, 9:41

У меня наоборот, вместе с вентилятором кондиционера включается и вентилятор основного радиатора. Сегодня еще раз уточню.

Автор: niki 27.6.2011, 11:38

Если машина с кондеем , ТО:

1. Вентилятор кондея всегда включается при нажатии на кнопку (т.е. когда включилась муфта компрессора).
2. Если кондей НЕ включен , то должен работать только один (основной) ветилятор - задний.

Если что либо не так - ищи баг в схеме. Муфта кондея , никак не могла включаться без реле. И вааще - если у тя кондей не холодит , то скорее всего где то утечка и муфта не должна включатсья вааще.

При нажатии на кнопку кондея , у тя сигнал (+12В) проходит через датчик высокого давления , потом через датчик низкого давления , и только потом на ЭБУ. Если на ЭБУ это напряжение пришло , значит у тя система , чисто механически - в порядке. Только после этого - ЭБУ выдает сигнал на реле компрессора , оно срабатывает , муфта схватывается , и сразу же вместе с включением муфты , включается и вентилятор кондея .

Если у тя компрессор срабатывает, а кондей не холодит , значит какие то "умники" тупо пустили сигнал в обход датчиков высокого и низкого давления, и ты скоро угробишь сам компрессор.

ЭБУ - всеми внешними устройствами управляет только через реле , потому как они кушают очень большой ток , который ЭБУ сам по себе скоммутировать не может.

Автор: nac67 27.6.2011, 12:17

Спасибо! Кому верить??? traffic или niki? Судя по схеме прав traffic. От себя добавлю, что по схеме, и на высокой скорости оба вентилятора должны включаться односременно. Жду мнение третьего лица.

Автор: traffic 27.6.2011, 15:18

Схем на самом деле видел несколько - и какая там реально я ХЗ (у меня включаются оба на малой скорости одновременно, а если один включается на большой - второй включается на малой. Могут работать и оба на большой - но на стоячей машине такого не видел).
Насчёт датчиков давления в кондиционере всё правильно (я правда не смотрел куда именно они включены) - если давления нет, то муфта включаться не должна.

В инете видел схему без резисторов - т.е. только большие скорости - так там отдельно включался каждый вентилятор (с кондиционером - его, а охлаждением рулил ЭБУ + 3й датчик температуры). Повторюсь: у меня 2 датчика температуры и резисторы есть.

Также буквально сегодня видел схему в которой оба вентилятора просто включены в параллель (резисторы - тоже)

Автор: nac67 27.6.2011, 16:18

По схеме на низкоскоростной цепи стоит температурное реле s33, где это и что это?

Автор: traffic 27.6.2011, 18:18

Давай ссылку на схему т.к. их много развелось в последнее время.
А вообще не заморачивайся с низкой скоростью - мне не ясно нафиг она нужна: если нужно доп. охлаждение - есть вентилятор, не нужно - значит не нужно. Самого вентилятора на ходу не слышно (да и врядли он включается при хорошем встречном потоке), а если стоишь - что-то мне кажется что шум от включённого вентилятора (который, кстати, не слышен даже за тихо играющей музыкой) - не самая важная проблема

Автор: nac67 27.6.2011, 19:37

Просто хочу разобраться, т.к. греется предохранитель F14-высокая скорость карлсонов.
На схеме обозначил красным кругом.

Автор: niki 28.6.2011, 0:15

Для ликвидации разночтений скажу следующее - у меня была машина - Нексия 2006 г.в. .ГЛЕ , с кондеем и ГУРом, подЪемниками и ЦЗ, 8 кл. с трамблером , Евро 1.

если греется предохранитель - то причина банальна - просто надо снять и почистить моторы пропеллеров. там втулки , наверно мало смазки , работают практически на сухую, соотв. - потребляют повышенный ток.

Автор: traffic 28.6.2011, 10:51

По этой схеме вентиляторы могут работать только вместе - хоть на малой хоть на большой скорости.
То, что у тебя обведено в кружок (S33) - это датчик температуры, который обычно вкручивается в радиатор охлаждения (3й - не для ЭБУ и не для приборки). Он включает вентиляторы в обход ЭБУ на малую скорость если случается перегрев.

По поводу предохранителя - сначала попробуй заменить собственно его самого - у меня грелся родной предохранитель на фары пока его просто не заменил. Также можно вместо предохранителя включить амперметр (временно!) и посмотреть какой ток там бегает (только аккуратно - предохранителя-то не будет, а ток до 30А всё-таки).

Этот датчик никак не может греть F14 - он греется только при включении реле K21 и/или К22. Для S33 стоит отдельный F12.

P.S. Эта схема точно соответствует тому, что есть реально? У меня немного не такая, а машинка вроде такая же

Автор: nac67 28.6.2011, 13:03

Не знаю, соответствует или нет. Проводку я не разбирал, но датчика в радиаторе нет и никогда не было. Буду надеяться, что совпадает, т.к. венты маслают одновременно. Такие схемы в трех мануалах. Блин, нравится мне эта эсклюзивность! Получается, что не машина, то сплошная уникальность.

Автор: traffic 29.6.2011, 8:08

А сам F12 у тебя есть?
Если вытащить К22 малая скорость присутствует?

Что-то мне подсказывает что у тебя через F12 работает малая скорость через К22, а датчика просто нет

Автор: nac67 29.6.2011, 11:51

F12 есть. По схеме малая скорость и должна идти через K22. Не понял, какого датчика нет?
Попробую вытащить K22. Проблема в том, что я не видел различий между малой и большой скоростью. Может до включения большой дело не доходило, а может это и есть большая, а малая не включается?

Автор: traffic 29.6.2011, 17:13

По схеме малая скорость через датчик S33 идёт через F12, а вот через К22 та же малая скорость - через F14.
Лучше всего меряй напряжение на вентиляторе: при малой будет менее 10в, при большой - как в бортсети

Автор: road 29.6.2011, 22:21

Эта схема с Корейки 95-96года, и для наших машин она не подходит. В этой схеме присутствует датчик включения венилятара который устанавливался в радиатор, а у нас этого датчика нет.

Автор: traffic 29.6.2011, 22:54

Дык я ж чуть выше написал что датчика скорее всего нет т.к. у нас их 2, а этот явно 3й

Автор: systemNET 30.6.2011, 7:50

Если датчика нету на радиаторе, значит скорее всего малую скорость включает ЭБУ. Для этого есть резистор. Малая скорость включается через резистор, полная на премую... на двигателе два датчика: один одноконтактный для приборной доски второй 2-х контактный для ЭБУ. по второму карлсон и включается..
я уже не раз все это описывал.. у меня например бортовой показывает температуру срабатывания малых оборотов при 93 и выключается при 88 или 89, а большая скорость включается при 97 и выключается при 93..
это все уже обсуждалось и фото резисторов выкладывали.. только у меня их нету и нет смысла заморачиватся, они стоят как я понял либо в корейках либо в авто с кондером..

Автор: Sergik 30.6.2011, 15:15

Отвечаю в миллионный раз. Ну мож не в миллионный, а всего, какойто раз . Задавался я этим вопросом и вот что выяснил и сделал впоследствии... Вентиляторы (их 2 если есть кондей) на узбечках включаются на 92 градусах на максимум всегда в паре. Резисторы стоят для малой скорости при включении кондея. Т.е. нажали кнопку кондера, щелкнула муфта и карлсоны оба маслают на малой скорости постоянно. При 92 градусах включаются на максимум. В колодке возле резисторов я нашел эти провода, поставил 2 релюшки и через предохранитель запитал напрямую от акума, теперь нагрузка на предохранитель и замок в салоне это только питание релюшек. Не ломайте мозг- алгоритм работы системы я описал. Там где есть резюки , но нет кондея- вполне реальна схема работы описанная постом выше.

Автор: Sergik 1.7.2011, 13:22

Беру свои слова назад... Вернее не полностью... То что описал я- применимо к опубликованной схеме выше. А то что описал systemNET применимо к узбечкам. Проверял вчера на своей 16V. Задался я этим вопросом после проблемы, описанной постами выше- плавился корпус предохранителя F14. Теперь полностью (наконецто) "отвязал" карлсонов от салона и замка зажигания.

Автор: traffic 1.7.2011, 16:18

Значит у тебя такая схема, как я описал (через F14 работает большая скорость, а через F12 - малая скорость; каждая через свою релюху, 3го датчика нет)

Автор: Sergik 1.7.2011, 16:55

Будешь смеяться, но при включении малой скорости, если выдернуть 14 предохранитель, отключается... Плавится он, когда долго работает кондей, а соответственно и малая скорость. Не знаю че там узбеки намудрили .
Но правда в том, что при 92 включается малая, а при 97 полная. Испытывал догревая до 97 при отсоединенной малой скорости, причем стоял наготове включить вручную, если че ( шоб не вскипеть ). И кстати, нумерация контактов на колодке подключения резисторов неправильная- наоборот. В двух других колодках все гуд. Но не пойму одного... Зачем вести по 2 (!) провода сечением 1.5, если можно использовать по одному но на 4. Причем на высокую скорость провода идут в разных колодках, а на малую в одной, но по цветам совпадают. Вот там я поколдовал и развязал их от акума через дополнительные реле, тем самым я разгрузил замок зажигания, на котором висела малая скорость, и предохранители тоже. Приходящие с салона я использовал для управления релюшками, а уходящие с колодок я пустил через реле. Причем рекомендую тем кто хочет заморочится как я, расчехлить толстую гофру (идущую к кулерам) подальше и найдете счалку из 4х проводов, а что с ней делать - разберетесь

Автор: nac67 1.7.2011, 19:32

Идея замечательная! Сегодня сидел на работе о мозговал по этому поводу, вчитываясь в твои описания и глядя на схему. Замечательно придумано! Все это тянет на рационализаторское предложение. Думаю, узбеки до такого не додумались бы. Если ты толково разрисуешь в виде схемы и зафоткаешь это свое НОУ-ХАУ, думаю "ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ" тебе скажу не только я... Примерно себе представляю, но хотелось бы конкретики.

Автор: niki 1.7.2011, 20:16

Ребята - все это елементарно!!! Такие рацухи я на своих опелях (и не только) проделывал еще 10-12 лет назад. писать и рисовать там особо нечего - берешь тестер, паяльник , релюхи и вперед. Разбираешься - по ходу пьесы...

Автор: nac67 2.7.2011, 5:57

Я просил конкретики, а не общих фраз обо всем и ни о чем.

Автор: traffic 2.7.2011, 10:36

Рекомендую купить панель для предохранителей/реле от какой-нибудь машины, где эта панель ставится в подкапотном пространстве и поставить её - много проще всё будет, да и провод от аккумулятора без предохранителя как можно ближе к нему использовать стрёмно с точки зрения пожароопасности.
За компанию можно будет релюшки на ближний/дальний свет втулить туда же

По поводу реализации - всё просто.
Вот возьмём схему из поста №182 выше:

Если хочется использовать те же релюшки - то нужно будет пошаманить в панели предохранителей (подать сигнал с катушки реле К21 и К22 контакт №85 + контакт №86 для К22 на то место, где будут стоять реле). Далее под капотом: взять с аккумулятора "+" через предохранитель 10А и подать его на контакт №86 К21, также соединить контакты №86 реле К22 и №85 реле К21 и К22 с проводами, идущими из панели предохранителей. С "+" клеммы аккумулятора через предохранитель 30А подать питание на контакт №30 реле К21 и К22. Затем отключаем разъём Х2 контакт № 11 и Х2а контакт №5 (оба идут к вентиляторам) и подключаем провод, идущий к вентиляторам, к контакту №87 реле К21. То же делаем с разъёмом Х21 контакт 3 (который идёт к резисторам): резисторы подключаем к контакту №87 реле К22. Собственно всё.

Если 2 доп.реле у Вас есть (назовём их К21а и К22а) - можно сделать проще (все работы только в подкапотном пространстве): "+" с аккумулятора через предохранитель 30А подаём на контакты №30 реле К21а и К22а. Контакты №85 К21а и К22а подключаем на массу ("-"). Далее разъединяем разъем Х2 контакт № 11 и Х2а контакт №5 (оба идут к вентиляторам), провод, который пришёл от реле К21, подключаем на контакт №86 реле К21а, а второй конец (который пошёл на вентиляторы) подключаем на контакт №87 реле К21а. Далее разъединяем разъём Х21 контакт 3 (который идёт к резисторам). Провод, который пришёл от реле К22 подключаем к контакту №87 реле К22а, а тот, который пошёл на резисторы - к контакту №87 реле К22а.

Нужно всё сделать аккуратно и надёжно закрепить - чтобы не болталось, контакты должны быть надёжными, провода лучше взять квадрата 4 (хотя ток 30А является предельным, но допустимым для проложенного открыто провода 2,5 квадрата). Также нужно сделать как можно короче провод от "+" АКБ до предохранителей (чтобы если будет коротыш они перегорели, а не загорелись провода). Также нужно сделать хоть какую-то защиту от воды т.к. под капотом она бывает чаще, чем в салоне.

Если есть место более удобное, чем разъёмы, для разъединения цепей к вентиляторам и резисторам - можно воспользоваться ими.

Если ничего не напутал - то всё верно ;-)

Автор: niki 2.7.2011, 13:11

тык как моя жена Попросила меня в двух словах рассказать как работает видик. Над этим целые иснтитуты работали годами , а она , как и ты - хочешь конкретно и быстро

Автор: traffic 2.7.2011, 14:23

Это ты мне?

Автор: niki 2.7.2011, 16:25

не , это я НАС67

Автор: nac67 2.7.2011, 16:57

Мне очень интересно было прочитать про твою любознательную жену.

traffic! Спасибо! Установил только одну релюху на основной вентилятор и этого оказалось достаточно. Нагрузка уменьшилась вдвое. Предохранитель F14 и реле большой скорости K21 на монтажном блоке предохранителей уже не греются.
Рекомендую всем.

Автор: traffic 2.7.2011, 17:40

Всегда пожалуйста

Автор: Sergik 4.7.2011, 13:30

По поводу "водозащиты"... Вся моя "городуля" спрятана под крыло за акум, там бывает вода, но крайне редко+ добавил в колодки реле немного герметика. Второе- предохранитель на "силу" к реле от акума я тоже поставил 30а как в блоке. Третье- провод к релюхам от акума или 4 или 6 квадрат, непомню, но толстый. По поводу установки панели под капотом для реле и предохранителей, скажу, что есть у тазиков 9й и прочих моделей проблема с этим, там все постоянно окисляется и е....т мозг. Но если использовать от хорошей иномарки герметичную панель, то мож че и выйдет, но как по мне проще все это дело спрятать в коробочку, залить колодки для реле эпоксидкой, а саму коробочку сделать герметичной- по крайней мере намного дешевле и "косу" лишнюю не надо делать. Но эт пока мысли.... Разгрузить замок зажигания отвязав "ближний -дальний", дык сделать как на корейках- чтоб не зависел от замка (напрямую), эт все мастырится в салоне не напрягаясь. (В тишине при выключенном зажигании поклацайте ближним или дальним.... Релюхи клоцают. Вот. Перевязываем от них силу на прямой провод 30а и радуемся.)
Фото, как доберусь туда еще раз, за мной.

Автор: traffic 4.7.2011, 14:44

Я имел в виду нормальные колодки
По поводу залить эпоксидкой - а что делать если релюху поменять нужно?
По поводу света - если верить схеме (я не проверял), то включение света происходит релюхой, а вот ближний/дальний переключается именно в подрулевом переключателе - именно потому он и вылетает частенько (плавятся контакты).
Кроме того смысл располагать релюхи в салоне (в свете того что под капотом всё равно релюхи ставятся) - сечение провода в салон явно мало для таких токов и провод греется...
А зависеть от замка свет должен - чтобы при выключенном зажигании работали только габариты - это для забывчивых , но делать это нужно не по силе, а по управлению релюхами - там где токи маленькие

Автор: Sergik 5.7.2011, 13:28

залить только колодки, а коробочку герметизировать (читай вдумчиво ).

У меня ближний-дальний разделены и работают через реле... А вот отвязать от замка по силе и привязать по управлению- эт правильно сказал, сам так думал... Но добавляется еще одна микрореле, так как управление по минусу идет... По моему хватит оффтопа...

Traffic, в первую очередь отвязывать надо по малой скорости, где резюки, а потом по большой... Позвони- на пальцах расскажу, скинул в личку.

Автор: traffic 5.7.2011, 14:04

Спасибо, конечно, но во-первых у меня всё нормально, а во-вторых я сам электрик (хоть и не авто-), даже техник-технолог по разработке и производству РЭА.
У меня проблемы (не в машине - в плане меня) с механикой: например масло менять буду скоро пробовать...

Автор: Sergik 8.7.2011, 18:33

и провода там по два идут!!!!!! Два красных с белым (в разных колодках) и два красных в одной но в разных углах колодки.

Автор: traffic 8.7.2011, 22:42

Мне сложно было это посмотреть - машина была у жены более месяца - вчера только приехала из села с детьми. А точ то провода там 2 я вроде как писал - даже номера разъёмов и контактов в них давал.
Да и потом: ежели не осилишь найти 2 провода - то нечего такие вещи самому делать

Автор: yra63 19.7.2011, 13:24

Добрый день.Похоже хорошо разбираетесь!Подскажите-при нынешней жаре когда нахожусь в пробке через время кондер перестает работать(отключается муфта) а начинаю движение через время все само включается!?!?!?Как с этим бороться!?!?!?!?

Автор: Zhest' 19.7.2011, 15:35

И вас, приветствую! Тут, если не ошибаюсь, нужно дозаправить систему. Вообще, в пробке, эффективность кондея значительно снижается. Я купил авто в марте, а в мае, с наступлением жары, были такие моменты, когда после простоя в пробке на Московском мосту кондей переставал охлаждать воздух. Дозаправили ситему и все наладилось.

Автор: Sergik 20.7.2011, 14:49

Вам жарко? Мотору тоже. И радику кондея тоже несладко... Оптимальный вариант для кондея- трасса и 1,5-2 тыс минимум. И золотое правило- чем сильнее остудишь наружный- тем сильнее холодит внутренний. А отключается и включается он по давлению, когда охлаждения не хватает, то он отключает муфту, чтоб не порвать компрессор. А необходимость дозаправки, как сказал Димон определяется, или если слабо холодит щупаем подающую трубку (возле мотора печки), если горячая, то или радиатор забит (бегом под керхер) или не хватает фреона. Как сказал кондиционерщик, желательно почаще мыть наружный радиатор кондея.

Автор: DokZ 23.11.2015, 14:15

Подниму.
Н-150, 2008 г., пробег 56000, 8 клапанов
Летом поставил газ и счастливо катался. Темп. режим в норме, все хорошо.
Наступило похолодание, включил печку - ноль на выходе.
Вспомнил, что газовщик говорил про долив жидкости - глянул, таки да, пустой бачек.
Долил воды - не помогло. Как раз пришел срок менять тосол и я решил убить двух зайцев - и печку и замену.
Поехал сливать - капец, густая бурая жижа течет, в бачке на бортах пластилин, при промывке водой пена из бачка - что в ванной.
Ладно. Мыли три дня водой, потом залили на пол-часа манол, потом опять вода и наконец-то антифриз.
Печка - огонь! Была на 2-ку стала на 5+.
Радовался до тех пор, пока в пробке из-под капота не повалил пар (конкретно притом) - и вентилятор обычно включался чуть стрелка выше второго деления, а тут уже третье, пар из под капота а он молчит....
Открываю окна, печку на максимум, тулюсь в правый ряд... Включился вентель - фух...
Еду дальше - снова -пар -вентель включается очень поздно и т.д.
Пробку проехал, открываю бачок - пустой. Совсем.
И заметил, что при открытии не было характерного "пшик". Ну да ладно.
Опять наливаю воды, еду, снова пробка - пар из под-капота - вентель поздно вкл. пустой бачок и т.д.
Все, второй инфаркт гарантирован и работающая печка уже совсем не радует.
Почитал интернет, получил мигрень, заказал для начала пробку и датчик температуры включения вентилятора.
Поставил пробку - и, о великий Маниту! Вентель включается вовремя, ничего не кипит, печка горячая!
Поездил две недели - жидкость никуда не уходит и все нормально работает.
Выводы:
1. Если система чистая, то печка будет греть. И ничего не надо переделывать.
2. Если с системой что-то не в порядке - срочно меняйте пробку расширительного бачка.

п.с. Кому надо датчик температуры включения вентилятора, недорого?

Автор: Dissa 23.11.2015, 15:27

Про пробку я описывал.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&showtopic=19219&view=findpost&p=246782
Она сорее всего не держала и жидкость закипала раньше, потому что давления в 1.2бар не было и вылетала через клапан.

Автор: DokZ 23.11.2015, 20:14

Значит я не там на форуме искал проблему.
Но пробка... Как все просто...

Автор: traffic 23.11.2015, 22:18

Головне що все добре закінчилося.