Уважаемые нексиеводы! Я поставил себе на кадет приборку с нексии, но она не хотела показывать температуру двигателя (стрелка жила своей жизнью). Попротягивал контакты и она заработала Но всеравно на прогретом движке поднимается ток к средине шкалы. На нексии до какого уровня поднимается на прогретом? На каком включается карлсон? Может датчик надо тоже с нексии поставить? Лишнего нет ни у кого на продажу?
у меня поднимается до середины.А когда стрелка в краенем левом положении начинает подъем БК показывает 52градуса
Тоже поднимается до середины и больше не идёт
А карлсон включается в каком положении стрелки?
Тема была описана, но от себя добавлю - на этот датчик сильно надеяится нельзя. Был у меня случай, когда радиатор пробился и вытекло 2л.жидкости я сразу не заметил, но зато БК заорал "Перегрев двигателя" показывал 110*С., а стрелка выше второй точки так и не поднялась. ОТАКЕ.
У меня с тахометром и точек нет.
Выше середины не поднимается - где-то с 67-70 град. уже стоит на месте.
UPD: точки таки есть, но если о них не знать, то их и не увидишь - мелкие очень...
Сегодня приглядывался, но никаких точек не нашёл.
Прошу прощения.
У меня тоже простая приборка и метки эти есть.
Сфоткать?
16кл.
Термостат на 87 градусов.
Положение стрелки относительно меток сфоткаю.
Наверное, что то не очень хорошо просчитано. Или сам датчик температуры на приборку "Не тот модел" или сам указатель плохо просчитан (внутри стоят 2 резистора). Нужно проэкспериментировать. Взять сам датчик и смотреть при каком сопротивлении он начнет подыматься вверх. А потом сравнить с нашим установленным в авто.
Сбегал посмотрел, нету никаких точек, даже габариты включал, вот фото
с твоей фотки...
у меня с тахо- могу выложить завтра фото- 100% они есть, такие как на первом фото.
Сфоткал.
Спецом двигатель грел
стрелка может ещё на пол миллиметра- миллиметр поднялась бы....а может и нет.
Вообщем как-то так.
Честно, не обращал внимания. Но она никогда не выходит за граници точек, это точно.
Только что заметил, приборки с точками имеют белые стрелки, а у меня они красные.
А какого года машинка?
Есть точки или нет, а проблема в том, что выше этих точек стрелка не подымается, а это есть не очень хорошо. Двиг.может перегрется и не заметите. Если это наблюдается у всех или хотя бы в определенных моделях, то эту проблему нужно решить.
У меня 16 клапанов 2007 г.в. с тахо - точек нет.
Выше середины не поднимается.
Где-то с 70 град. стрелка стоит как вкопанная (температуру смотрел через диагностику)
UPD: точки есть, но если о них не знать, то не увидишь - очень мелкие...
точки - это нормальная температура.
А выше не поднимается потому, что СО работает нормально.
Вы интересные ребята ))) То что стрелка не выходит выше точки верхней значит что у вас все хорошо))) т.е. вентилятор срабатывает четко, попробуйте снять предохранитель большой скорости вентилятора и стрелка сразу полезет выше, у меня когда плавился предохранитель стрелка вылазила выше визуально, точек нет на панели
У меня нексия 2007 года 8 клапанная. Без тахометра, но точки есть. Если стрелка подымается выше верхней, то включается вентилятор.
DoCEnT. Я лично пишу, что у меня действительно было, может такое в остальных наблюдается. Что при 110 градусах стрелка вверх не подымается. Вытягивал реле вентилятора доводил специально температуру до 110. Может она и подымится, например если греть до 130), но я рисковать движком не хотел. Интересно при какой t*C у тебя начинала подыматься. Я лично на этот указатель не расчитываю. Но хочу, что бы было (при 110*С) - доходило до красной зоны.
Прошу прощения - точки у меня таки есть, только их не получается рассмотреть если света много (солнце, например, светит на панель) или наоборот мало (подсветка их не подсвечивает).
Выше верхней не поднимается независимо от температуры.
Как стояла стрелка в том же месте (точек я тогда не видел) при термостате на 87 град. и температуре двигла по диагностике около 70 град. так и стоит там же при термостате на 92 град. и температуре двигла по диагностике около 90 град. - не сдвинулась вообще.
Мало того, она стоит там даже при 67 градусах. Т.е. при изменении температуры (во время прогрева двигателя) от 67 град. до 93 град.(когда врубается вентилятор) стрелка не двигается совсем.
Фактически эта стрелка показывает прогрет ли двигатель, но не показывает насколько и не показывает перегрет ли.
Была у меня нексия 2006г 16кл. Стрелка выше средины никогда не поднималась. Даже когда лопнул корпус термостата и м не пришлось ехать мелкими перебежками.
Ну незнаю, у меня стрелка подымалась при перегревах, собсно по стрелке и определял что греюсь.
Эээ у меня вопрос, может не по теме, но у всех от капота пар идёт в такие дни когда дождик накапывает? А то стою по пробкам и ни у кого не парует, а у меня ухх как... может тоже перегрев?
Все норм, капот нагревается и капли дождя с него испаряются, это норм, я на Волге работал так там вообще капец какая парилка была ))
Ребята, я взал на работе высокоточный многооборотный переменный резистор мощностью 5Вт. Завтра сниму приборку и поставлю эксперимент. И потом отпишусь, почему так происходит. Главное выявить причину (заводская недоработка или еще что нибудь). А тогда решим, как ее исправить.
Сегодня провел Эксперимент. Снял приборку и начал замерять сопртивление датчика, (датчик от указателя не одключал), который непосредственно идет на указатель температуры двигателя.
Вынул реле (малой и высокой) скорости и начал греть движок, наблюдая за температурой по БК.
Вот, что получилось: (данные меньше 90*С не записывал, просто не нужно для эксперимента)
Температара двигателя Сопротивление датчика
93*С 99 Ом
97*С 90 Ом
100*С 86 Ом
105*С 80 Ом
При температуре 105*С стрелка оставалась как вкопаная между точками. (И мы думаем, что с температурой все ОК. ) Хотя уже нет.
Подтверждаю измерения фотками (правда с телефона, но видно).
Тo be continued...
Продолжение банкета.
Потом я решил отключить датчик от указателя и поставил вместо него переменный многооборотный точный резистор (имитация датчика). Хотел узнать при каком сопротивлении стрелка начнет подыматься вверх, и какое должно быть сопротивление, когда стрелка в красной зоне.
Пднялась вверх = 21 Ом. В красной зоне = 18-19 Ом.
Тo be continued...
Теперь мы знаем, что стрелка должна уже начать подыматься (чуть выше двух точек) при темп. 100*С = 86 Ом.
Но она начнет подыматься при несложном расчете 25-27 Ом.
Примерно получаеться 1 Ом - 1*С (примерно).
Если ждать, пока сама стрелка подымится в красною зону - то температура движка будет примерно 150*С - а это кирдык ему, даже не доходя этого значения.
А теперь думайте, доверять указателю или нет.
Кстати дома лежит датчик температуры от приборки без тахометра, такая же самая история - ПРОВЕРЯЛ. (Правда отдельный источник питания 14В).
Какие теперь будут предложения. Хорошо у кого БК стоит, а у кого нет?
Нужно что бы при 80 ом = 105*С она начала подыматься вверх, а при 65-67 Ом = 120*С - была в красной зоне.
Отдельно у меня есть указатель от 8кл. - попытаюсь улучшить схему указателя (там всего 2 резистора стоит).
Мне просто интересно, это недоработка завода или так должно быть?
Если у меня получится сделать как положено, то можно UZ-Daewoo чалобитную писать.
Информация полезная! Может надо поискать датчик с какого то другого авто? Чтоб было 20 Ом при 100градусах.
Предлагаю уважаемому Dissa закончить свои фундаментальные исследования модернизацией схемы приборки путем подбора необходимых номиналов добавочных сопротивлений и подробно рассписать процесс усовершенствования для широкого круга заинтересованных коллег-одноклубников. Это будет очень великодушный и полезный шаг.
С нетерпением жду (хотя есть и БК), но такая приборка никуда не годится.
Датчики температуры (резистивные) более-менее одинаковые у всех авто (американцы разве что выпендрились).
Сопротивление, которое измерил господин Dissa это подтверждают (правда сопротивление несколько завышено, но это из-за неотключённой панели).
А вот сам прибор со стрелкой явно левый - красная зона должна быть уже при 80 Омах, а при 50 Омах должен доходить до конца шкалы.
При 130 градусах сопротивление датчика должно быть порядка 70 Ом.
При -40 град. сопротивление датчика должно быть порядка 100кОм.
Я давно забил на приборку,поставил http://tachki.prom.ua/p3052979-temperatura-vody-7702.html прибор.В комплекте свой датчик и несколько переходных штуцеров.Показывает точно - сверял программой диагностики.
До кучи взял прибор давления масла и вольтметр.Установил http://tachki.prom.ua/p3063708-korpus-stojku-trojnoj.html подиум на стойку.
Прибор с родным датчиком нормально температуру показывает?
Во, нешёл сопротивления ДТОЖ для нескольких температур на сайте производителя: http://www.atrd.ru/products/115/
Вот и у меня такое мнение.
Но если подобрать правильно, то, возможно, при рабочей температуре стрелка будет не по центру шкалы
Вот, что у меня получилось.
Для начала - перерисовал схему, оказывается, что там еще стоит стабилитрон, он по-видимому и создает диамазон удержания стрелки и в широких пределах не дает стрелке уйти за точки. Может в корейках и не было этих точек и может схема была другая, но в узбечках - это есть.
Для начала я закоротил стабилитрон (вместо него перемычку), стрелка при этом упала, для этого увеличил сопротивление с 32(Ом) до 220(Ом).
Стрелка поднялась до значения "С" (холодный) синяя метка. (Можно чуть снизить сопротивление, что бы стрелка ниже была). Потом я взял тот же резистор и начал тестировать. На фото видно - показание стрелки и сопротивление имитированого датчика по тестеру. Впринципе стал равномерный диапазон по шкале.
Сначала фото схемы, после начальное положение стрелки потом сами измерения начиная с 122(Ом) = 82*С. - в сторону уменньшения сопротивления т.е.увеличения температуры.
U-14.2V I(указателя)=0.12А.
Осталось только сделать у себя в машине и проверить. Если будет так же, то я себе так и оставил бы. Хоть знать когда двигатель греется.
Ярко красный провод и есть та перемычка?
Да, стабилитрон полностью не отпаивал. Было на скорую руку, чтобы проверить (не до дизайна).
Думаю что стабилитрон не даёт стрелке биться об ограничитель при низкой температуре.
Есть несколько вариантов контроля температуры:
Поставить отдельно прибор как описано выше
Поставить БК
Переделать родную схему указателя
Сделать схемку и подкл. до существующего датчика на указатель, в схеме будет светодиод сигн. о перегреве, например более110*С.
Единственно, на родной указатель не расчитывать.
Кто как хочет, так и будет делать.
Ну респектище тебе просто. Если придумаешь или рассчитаешь номиналы добавочных резисторов, то цены тебе не будет.
давай детали, схему, фототчет о переделке- будем внедрять в жизнь
они и так читают, особенно руководство- я писал вам об этом несколько раз.
Лучше сделаем так:
Я себе переделаю, потом выложу фотоотчет.
Раньше понедельника не будет, просто машина все время нужна та сильно времени нет. В понедельник - выходной, а во вторник на ночную смену - думаю время будет.
Я думаю должно все получиться.
Узнал, что в ланосах та же история с температурой. Указатели собраны по такой же схеме, что и в нашей. 2 резистора и стабилитрон на 2.4V, который ограничивает широкий диапазон тамператур. Я даже фотки спер, как датчик нагревали и смотрели при какой температуре входит в красную зону. При 120*С только начинает подыматься вверх и крайний точка почти 150*С. Меня лично такое не устраивает.
P.S. Смотрел как сделано в фольцвагене таурег, так там диапазон начинаеться с 50 и через каждые 10 насечка, посредине 90 и в конце 130*С. И нет там такого как у нас, сколько температура движка - столько и показывает.
Вот ланосовские фотки.
Стабилитрон на меньше 2,4В не нашел, есть только на большее напряжение. Ставил на 3.6В - хуже, чем есть с завода, 4,7В - еще хуже.
Подумал и пошел другим путем. Что бы не трогать указатель, решил сделать транзисторный ключ для усилиния сигнала и развязки. Получилось. Стрелка держит примерно до 95*С. При увеличении температуры начинает подыматься вверх и при 120*С в красной зоне. Схемка состоит из двух резисторов и одного транзистора p-n-p (прямой) средней мощности, и четыре провода для подключения "+","-", вход с датчика и выход на указатель. Всегда можно сделать откат.
Хочу в понедельник поставить, проверить. Если все ОК, то сделаю фотоотчет. Но думаю, что будет хорошо. Дома испытания проводил.
Это не наш метод (с)
Прибор должен показывать то, что выдаёт датчик - т.е. нужно убрать стабилитрон и подобрать резистор.
Так первый раз так и делал. Стабилитрон закорачивал и сопротивление увеличивал до 220 Ом. При этом темп. равномерно подым. в зависимости от темп. По второму варианту приборку не трогаем. Сдвигается диапазон верхних температур. Вместо 150гр. красная шкала, 120гр. Как лучше сделать?
Идеологически более правильно исправить неисправный (by design с завода) указатель, чем множить сущности в виде усилителя.
Ай, МОЛОДЦА!!! Попробую у себя внедрить. Не понял только, на схеме нет стабилитрона а в монтаже есть.
И еще раз, что там такое фиолетового цвета к резистору припаяно???
На какой фотке?
Это - резистор. Я просто подбирал их (последовательно припаивал). Нужно всего один резистор на 100 (Ом), как у меня.
Понял, большое СПАСИБО!
Отличная работа, надо будет и себе такое заделать, правда у меня простая приборка и надо смотреть что куда подключать.
Мне просто интересно, как они тестировали (поверяли указатели, я из за этого чуть раз не перегрел, благо бортовик стоял, а я ему даже не очень хотел верить). Нужно было добавить всего 2 элемента и все было в ажуре.
Ишчо вопрос...
Что это за провод? В схеме его вроде как нет...
На этот провод не обращайте внимание. Это провод для подключения ДУТ на бортовик.
Dissa, а это приборка с корейки или узбечки?
Честное слово не знаю. У меня было тахометр накрылся (движок), так менял, заказывал и прислали с сайта аvtо riа, но не сказали именно с какой, наверное с корейки, потому что тахометр был заточен под распределитель а не модуль зажигания (переделывал). Схема ДОЖ с узбечки я думаю не отличается.
Не могу по фото понять куда подключал. Очевидно, что к датчику температуры, только что за перемычка???
Вот фото корейки сзади (приборки!!!). Фото кликабельно... Контакты подписаны, поясните, пожалуйста, что куда или нарисуйте!!!
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i517/1211/8c/3a6bcc140214.jpg.html
На фото с лева, 6 болтов. 3 верхних ДОЖ. Центральный идет с датчика, по боках плюс и минус, где какой плохо видно.
Нажми на фото
извини с телефона пишу, комп. Не могу вкл. Малой спит. Завтра с утра распишу. А на картинку нажимал.
Вот схему нарисовал. Я все правильно понял? Провод сигнала с ДТОЖ разрываем через эту схему? Или в параллель?
Конечно разрываем. По схеме с датчика на базу транзистора, а с эмитера на указатель. У меня на приборке последовательно резистор вставлен на 10 (Ом), у твоей его нет.
На нашей машине может установлено несколько типов приборок (с белыми, красными стрелками, с (без) тахометра, по крайней мере не меньше 4. Для начала снимаем и разбираем приборку, снимаем указатель ДТОЖ (или ДТОЖ с ДУТ, с 16кл.), и смотрим внимательно на плату ДТОЖ, где впаянные резисторы (цилиндры с полосками) и ищем стабилитрон (маленькая стеклянная штучка), если есть, то это тот вариант, где желательно модифицировать схему, если его нет - сфотографируйте (я хочу это видеть). Собираем схему, правильно подпаиваем, не путать плюс с минусом, вход и выход, не забываем разрезать дорожку или провод идущий от датчика на указател и между ими подключаем вход схемы и выход. Далее, что нам нужно подобрать резистор (каждый под свою приборку). Примерное значение 100 (Ом). Главное при 97-98гр. стрелка начала движение вверх, это 2ск. вкл. вентилятора (высокая скорость). Тогда красная метка будет соответствовать 110гр. Вот и все.
Понятно, что ничего не понятно. Это две разные приборки. А если нет стабилитрона, но датчик точно так же показывает погоду вместо температуры ОЖ, тогда что делать?
Дык на схеме обычный эмиттерный повторитель
Да. Но с ним же работает как положено. А что мешало изготовителю так сделать. Я же писал каскад на транзисторе. Эмиттерный повторитель - это тебе, мне понятно, а другим не очень.
У меня такого нет. На больший вольтаж стабилитроны есть. Пробовал не помогает и не должно в принципе помочь. Возьми (если найдешь), поменяй и отпишись, бедем благодарны.
А чего его искать?
Есть стандартный ряд напряжений (3.0; 3.3; 3.6; 3.9; 4.3; 4.7; 5.1; 5.6; 6.2; 7.5; 8.2; 9.1; 12 В) и из них и нужно выбирать.
Мощность рассеяния бывает 0.5; 1; 3; 5 Вт (это не для SMD).
Сами стабилитроны есть практически в любой конторе, торгующей рассыпухой.
Если нужно на меньшее напряжение, то проще взять несколько диодов и включить в прямом направлении.
На каждом диоде будет падать от 0.5 до 1 В (в зависимости от типа диода).
Для стандартного низковольтного кремниевого диода это 0.7В.
Конечно это напряжение плавает от температуры, но не сильно - у стабилитрона также есть термозависимость.
Стабилитроны на напряжение меньше 3в существуют, но во-первых это обычно маломощные устройства (десятые доли Вт - нам не подходит), а во-вторых точность у них тоже хромает. Кроме того такие низкие напряжения обычно стабилизируют посредством операционных усилителей (нам опять же не подходит)
Стабилитрон там маломощный. Диоды не прокатят - уже пробывал. А что мешает сделать эмиттерный повторитель, даже туда на плату припаять, если не хотите отдельным устройством ставить. Какая проблема допаять 2 элемента? Нагрузка на сам датчик меньше. Сейчас у меня стоит и работает и будет работать без проблем. Тем более тесты проводил. Если у Вас получится как то по другому сделать - буду только рад!
Как жена даст машину - сниму панель приборов и буду эксперименты ставить
Я за то, чтобы всё работало как должно, а не ставить всякие переходники и согласователи.
Никому ничего не напоминает?
И я за то!
traffic, ты пойми, я же никого не заставляю делать тоже самое, что и у меня. Просто остановился на этом, потому, что меня вполне устраивает. Тем более, что до 97*С указатель работает как и раньше. Смещена только верхний диапазон температур. Если найдешь стабилитрон на меньше 2.4В и поставишь и заработает как положено - респект и уважуха. То я потом и переделаю со временем. Поднялась тема, и я не хочу, что бы у кого то движок перегрелся. Выход всегда есть, я первый уже нашел, второй за тобой.
Я не о том.
Получается что указатель температуры реально является ваттметром (т.е. он измеряет какая мощность потребляется датчиком температуры).
Часть этой мощности шунтируется резисторами. Стабилитрон, судя по всему, служит для создания "ступеньки" на низких температурах, а на высоких работает как диод в прямом включении.
Обмотка, подключённая к "+" токовая и должна иметь малое сопротивление, а та, которая подключена к "-" - напряжения с большим сопротивлением (на рабочих температурах её сопротивлением можно пренебречь).
Как доберусь до приборки - буду делать эксперименты.
P.S. Получается что стабилитрон при низких температурах пашет как стабилитрон, а при высоких - как диод. Выходит что нужно в прямом направлении диод оставить, а в обратном вставить 2 диода последовательно встречно первому диоду. Надеюсь смог объяснить что хотел сказать
Ок. Получится или нет, отпишись. Если получится, то будет два варианта, а это лучше, чем один.
Согласен, но мне нужно пару дней (а то и больше) на эксперименты, а машину пользую не я...
Вот моя приборка (Нексия 16V, 2007 года с тахометром, красные стрелки).
Никакого стабилитрона нет, но все равно показывает погоду. Что делать?
Как видно из третьего фото датчики топлива и температуры абсолютно одинаковы. Разница в том, что к топливному припаяно два резистора, а к температурному один, но разные по размерам. Судя по цветовым полоскам на резисторе указателя температуры (синяя, зеленая, коричневая, золотая) его номинал 650 Ом.
На последнем фото общий вид монтажа всей приборки
Я даже не знал, что в узбечках есть такая приборка, ты менял ее? Мне бы такую с красными стрелками.
У тебя наверное тот случай, где traffic приводил схему выше ваттметра. У твоего указателя должно работать как положено, но хотел спросить, при какой температуре выходит на нормальный режим т.е. между точками стрелка стоит, и когда вкл. вентилятор на высокой скорости, где находится стрелка т.е.97*С. Может тебе только этот резистор нужно подобрать и все. Есть у тебя отдельный датчик температуры с чем сравнивать?
При температуре 105*С у тебя подымалась выше второй точки, я правильно понял? Если да, то у тебя все с указателем ОК. Просто у тебя же нет стабилитрона который удерживает стрелку в диапазоне 82-120*С.
Правильно, лучше проверить и лишний раз убедиться. До 115*С можешь смело греть. А приборку у тебя меняли с корейки стоит. Отпишись - интересно.
Да. Когда прогреешь, двигатель не глуши, а сразу поставь на место реле вентилятора высокой скорости и дай двигателю остыть.
Ну не знаю ребята, ни разу не видел авто узбечку с 2007г. с красными стрелками. А мне бы хотелось такую. Там подсветка стрелок светодиодная, платы со светиками под стрелками стоят.
Итак:
Стрелка поднимается до второй точки и замирает там как приклеенная с температуры 91*. Грел до 105* - стрелка не шелохнулась. Дальше греть не стал, т.к. это УЖЕ херня.
Вопрос:
Нахера узбеки вообще лепят этот указатель? С таким же успехом можно было просто нарисовать стрелку на приборке и не заморачиваться с какими-то там схемами.
Вывод:
Ни в коем случае не доверяйте этому указателю. Особенно опасно в жару, в пробках и с кондеем. Видимо эта стрелка МОЖЕТ БЫТЬ полезет к красной зоне только тогда, когда у вас начнет ГБЦ срывать от перегрева.
Рекомендация:
Всем счастливцам этого чуда узЪбЭксЬкой авто мысли необходимо приобрести бортовик или выностой (не узЪбЭксЬкий) указатель температуры, дабы обезопасить себя от сюрприза из солнечного УзЪбЭкстана.
P.S. Нексия 2007 года (на шильдике 2008) полной комплектации, похоже, что приборка родная. УзЪбЭки видимо "модернизировали" корейскую приборку выкинув из схемы стабилитрон.
Надо все таки было до 115*С прогреть. Я же специально грел до этой температуры. Ничего не будет. Может она и пошла бы вверх. Если пойдет, то быстро начнет подыматься. В основном на машинах красная зона (конец) - 130*С.
Значит там обмотки не те. Толщина провода и количество витков.
Там тебе только резистор подобрать.
У меня бортовик и теперь уже указатель с красной зоной 115*С.
Сейчас у меня начинает подыматься с 98*С и до 115*С т.е. 17*. Быстро я имел ввиду, что если у тебя начнет с 115*С + те же 17*С, то будет 131*С. Но если при 115*С будет стоять как вкопаная, то "ПОСТ №129".
Nаc67, если хочешь, давай я тебе соберу ключ с переменным резистором, отошлю по Н.П.
Имитирующий резистор на землю, а не на +12в
И я бы не стал нарушать дорожку - лучше провод какой-нить обрезать до разъёма.
Датчик температуры ОЖ - это по моему датчик который идет на мозги.
Схема правильная.
Отсылай в личку координаты куда отправлять.
В понедельник отправлю.
Класс, спасибо! Подумаю, как не разрезая дорожку припаять. Наверное разрежу входной провод перед разъемом, его потом если что спаять можно будет.
Все верно. Я даже на эти провода наконечники не надевал. Если получится, измеришь сопротивление пер.резистора и впаяешь вместо его постоянный не меньше 2Вт.
Вот фото шкалы температуры с корейки, имеем стабилитрон и два резистора.
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/1211/36/b88c09c57f55.jpg.html
http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1211/f2/00a157bd7e30.jpg.html
http://radikal.ru/F/i051.radikal.ru/1211/2e/07fc7fae6af8.jpg.html
Я правильно понял, что к этой шкале применяем эту схему? И родные резисторы и стаб не трогаем?
http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i337/1211/d3/2c8f01721bdb.jpg.html
Все верно, у меня такая.
Благодаря, мной уважаемому Денису (Dissa), была проведена доработка узбекской приборки с тахометром. Сегодня были проведены стендовые испытания (вплоть до выброса ОЖ из бачка - при 110*). Завтра приборка будет водружена на место и будет проведен контрольный замер температуры двигатея и показаний "доработанного" указателя этой самой температуры.
Вот как выглядит доработка.
Крышку лучше не закрывать - охлаждаться будет лучше
Был задействован резистор 150 Ом, 2 Вт, что за транзистор - не знаю, знает Денис (Dissa).
1. До 72* стралка плавно ползла до середины между точками.
2. 72* - 91* была неподвижна и находилась на середине шкалы (между точками)
2. 91* - 95* поднялась до верхней точки
3.После 96* плавно поползла вверх.
В процессе работы температура спайки была нормальной. Признаков нагрева не почуствовал.
Схема работоспособна, что и требовалось доказать.
Правда при охлаждении стрелка достаточно резко опускается до середины шкалы и там замирает, но перегрев двигателя уже идентифицируется, что не может не радовать.
Еще раз, спасибо Денису (Dissa)...
Ему надо это дело запатентовать и продать Васадзе, т.к. говорят, что у наших Ланосов и Сенсов таже болезнь.
Юра, спасибо за фотоотчет. И я очень рад, что с твоей приборкой получилось.
Теперь знаем. Два вида приборки: с стабилитроном и без него, как у Nac67.
Для указателя с стабилитроном применяем резистор 100 (Ом), а указатель без стабилитрона применяем 150 (Ом).
В выше приведенной схеме смещен верхний диапазон температур, до 92*С указатель ведет себя как было и до этого.
Еще раз спасибо Nac67!
а у меня вообще стрелка до середины не поднимается. Летом и то не всегда. в чём причина не знаю. Чучуть отрываеться от нуля и всё. Датчик новый.
Нет, термостат новый. Как завёл авто, чуть поработало и стрелка поднялась чучуть, с печки идёт тёплый воздух, а вот дальше не поднимаеться. Летом иногда доходит до середины
Есть три причины:
Как описывал Nac67
Барахлит сам датчик температуры, который именно идет на приборку (не верно дает значения "сопротивление" на указатель)
И сам указатель температуры в приборке
спасибо за совет.
Это для меня реально сложно, а проблема есть, подскажите сколько на сервисе это может стоить?
Ничего сложного нет.
Сначала нужно снять пластиковую декоративную накладку вокруг приборки (там пара шурупов всего), затем саму приборку (вообще 1 шуруп) если механический спидометр, то отключить трос (там защёлка).
Нужно ли снимать накладку вокруг руля я не помню, но там тоже 2 шурупа.
Приборка просто вытягивается.
С обратной стороны имеется гибкая плата к которой винтами крепятся приборы - именно эти винты и нужно подтянуть.
После чего всё собрать в обратном порядке.
Звучит длинно, но реально делать быстрее, чем это описать.
ну вот я борюсь -борюсь....)))
живет эта стрелка своей жизнью-всегда на максимуме.
поменял датчик, думал тот негожий-да и клема на нем отбита, припаян провод был.
теперь имеем: лежит стрелка в 0, начинаем прогрев начинает потихоньку подниматься, до белой риски/шкалы.
в это время слышу щелчек-переключается на газ (при Т-40 зашито в мозгах), и стрелка сразу ракетой за красную зону прыг и все....
не пинайте слишком, прочитал все 8 страниц. скажите может датчик не тот воткнул? с другими показателями сопротивления к температуры.
предыдущий, тот тоже в красную ложился, а иногда и просто показывал нормально-своя жизнь у этой цепи, думал где то коротит, но не обнаружил кз на массу.
и подскажите этот провод с датчика идет на предохранитель или нет?
и как кстати правильно выставить стрелку в ноль если она снималась???
Я так понял, когда датчик поменял на бензине он начал правильно показывать т.е. с 0 до первой отметки. Потом происходит переключение на газ и в это время стрелка резко подымается на верх. Это значит связано с проводкой для газа, может на управляющий провод от датчика на приборку подключен какой то провод проводки на газ и он подкорачивает на массу. Если стрелка бежит вверх, - значит что то замыкает на массу.
Попробуй не переходить на газ, а прогреть двигатель на бензине - посмотри как будет.
Выставить стрелку можно при прогретом двигателе 86-90*С установить ее между маленькими двумя точками по средине шкалы.
как сказать...проблема была со старым датчиком и даже после замены на новый она не исчезла.
раньше прыгала за красную зону, что старый что новый датчик. Сегодня прогрел снял стрелку поставил между 2х точек, тех маленьких (по чему и спрашивал может не точно поставил). Пока собрал обратно, завел ушла в красную зону опять при включении вентилятора , хоть на бензине хоть на газу. После вашего поста о взаимосвязи датчика и газа. Попробовал на бензине, стрелка стала между 2точек как положенно-переключил на газ- стоит там же. Заглушил постоял, завел как обычно бензин и с автоматом на газ. Тоже встала между точек как положенно. То есть переход на газ ну не влияет ни как, да и стрелка то по схеме опять же не с чем не связанна.
Да получается что сама заработала, вот вопрос на долго ли? Поеду на работу сейчас, проверю напишу как себя вела.
Датчик может быть завязан на ГБО - откуда оно узнаёт температуру для переключения?
ДТОЖ, конечно, два, но ХЗ к какому из них подцепились + есть вариант с перепутанными проводами.
Приборку можно проверить переменным резистором на ~1кОм, но хотя бы на 5Вт.
даже когда скидывал, без датчика грел машину, ГБО СРАБАТЫВАЛО. Значит работает от 2го 2х контактного датчика. Сейчас проехал на работу все вроде отлично работает стоит между 2х точек, и при прогреве стрелка была чуть выше синей черты, когда включилось гбо.
ну как говориться тьфу-тьфуу, три раза по дереву-все работает.
только теперь звук в магнитоле начал пропадать...
де бы найти толкового электрика, у нас с этим сложно...
не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... Пол дня работало как положенно, а потом прыг и за красной чертой...
А каким местом температура газового редуктора связана с температурой ДВС?
Естественно что ГБО должно знать температуру редуктора во избежания разного рода неожиданностей
Сними провод с датчика, при этом стрелка должна полностью упасть и не подыматься. Если другое, смотри проводку, можешь разобрать приборку снять указатель температуры и посмотреть на плату нет ли там холодного пая, резисторы мощные там стоят и они греются, может пайка отойти.
сделал замер
горячий 106 и холодный 397 - оМ.
От колодки до датчика провод целый сопротивление держит.
Значит шалит сам прибор. При включении зажигания медленно, но верно ползет вверх.
завтра сниму прибор пропаяю.
Отпишешься потом.
У холодного сопротивление должно быть значительно выше
да ну как "холодное" на улице +30 и двигатель часа два три простоял. По тому и написал "холодный" в кавычках. Ща по делам, да буду сминать .
снял, плата-места точки пайки элемента к дорожке. Покрыты типа вскипевшим флюсом, как будто из под олова канифоль вылезла закипела и стлела. Какое сопротивление имеет эта гадость и является проводником не было возможности проверить. Но места пайки и дорожки были залиты, видно что не на заводе а в процессе эксплуатации это образовалось. Зачистил, пропаял, пролудил дорожки убрав лак с них. Собрал поставил стрелку в 0. Пошел ставить, стекла сразу улетела за градусник. Благо движок еще горячий был, проехал по кварталу, дал кружок. Вентилятор работает, поставил стрелку между точек. Выключил, стрелка падает хорошо. Собрал все до конца. Включил стрелка бежит вверх становится между точек. Вроде все пока хорошо поглядим что будет дальше.
отписываюсь. Машина простояла 4часа но блок теплый. Как ни как жара. Включил зажигание. Жду когда поползет вверх, как обычно... Пошла с белой черты дошла до синей и встала, подождал, стоит. Завел поехал по мере прогрева поднялась и встала между точек. Так что пока полет нормальный.
Вот и славненько, покатайся по мониторишь.
Остался открытым вопрос откуда на приборку попала эта гадость...
Может кофе разлили на торпедо?
говорю же эта гадость как сгоревшая канифоль или лак. И видно что по выступала из под пайки. Хотя откуда бы ей из того места взяться.
Нужно было сфоткать и на всеобщее обозрение. Я писал, что там резисторы сильно нагреваются. (мощные стоят).
ну да мощные на 2ватта
теперь вопрос такого плана . Как устроить мини перегрев что бы посмотреть выше точек стрелка поползет или нет.
Почитай внимательно, начиная с 4стр.
читал с 4й страницы. Откинуть вентилятор не проблема. А как температуру проверить? Без БК ни как... Кстати на схеме повторителя не понял одного pin9-12 что это.
получается схема висит параллельно? Тогда не понятно какой провод\дорожку резать.
Да согласен Бк вещь хорошая, но какой взять цена качество и где можно заказать, на рынке по спрашивал - не занимаются таким. Да и надо наверно знать какие "мозги" стоят. Ну и для машины на газу, да еще с трамблерм наверно мало будет выдавать информации.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=51&hl=%E1%EE%F0%F2%EE%E2%E8%EA
39стр.
НА N150. Не могу найти приборный датчик. Где стоит желательно фото.
http://www.uzauto.com.ua/consult.php?q=16727#ask
Ахаха,почитайте ответ официалов на вопрос по указателю топлива
Возникла необходимость снятия приборки ибо отказали сразу и указатель температуры и указатель топлива, нексию 150ую 1.6 приобрел недавно и еще толком не успел во всем разобраться, в поисках инфы по датчикам и указателю набрел на этот топик. Собственно панель была снята для проверки работоспособности приборов(измерительными назвать их язык не поворачивается, потому просто приборов визуализации неких параметров. Так вот проверял показания "градусника" через довольно точный потенциометр, имитирующий работу датчика температуры, так вот получилось что нижней риске "термометра" соответствует сопротивление 82ома а верхней 22ома. Ну в общем тем самым я убедился, "прибор" работает. После промывки всех контактов обоих разъемов и установки панели обратно оба все заработало, видно какой-то объем топлива в баке и температура у прогретого двигателя явно не трупа.
Что же касается точности показаний температуры, то тут все зависит от характеристик датчика и стрелочника, проще всего было бы их подружить имей они линейные зависимости, достаточно подобрать нужный коэффициент и все. Но это в теории. Что касается практики, ув. пользователь Dissa провел некое исследование, в котором обнаружил расхождение показаний своего бк с показаниями этого «термометра» на приборной панели, однако что он таким образом выявил? А таким образом он выявил некую погрешность, а какую он и сам не понял, накалякал какую-то схему, якобы преобразующую вранье в сущую правду, причем методом тыка, а не расчета, с применением ВАХ используемого полупроводникового элемента. Так вот единственное, что показало его исследование, это то, что существует некая погрешность измерений между датчиком температуры идущим на приборную панель к показометру и датчиком температуры ЭБУ двигателя, ведь именно эти показания выводит на экран его БК. Возникает первый вопрос, а с почему мы должны считать показания датчика температуры работающего на блок управления верными? Может все совсем наоборот? Верными являются показания датчика показометра а датчик блока управления нагло врет? Другое дело, если бы он измерял температуру соответствущим этому назначению прибором, имеющим хоть какой то класс точности, пусть хоть полградуса, да и этого было бы мало. Чтобы проводить подобные исследования для чистоты эксперимента их нужно сделать N-количество раз, а результаты усреднить, но это будет не полноценным опытом, думается мне, что нужно и показания температуры снимать одновременно в нескольких точках двигателя и брать среднее значении при каждом измерении. Мне в принципе фиолетово, что он там себе намерял и наделал. Просто, чтобы утверждать какую-то теорию и тыкать носом целую бригаду инженеров, неплохо было бы провести полноценный эксперимент, а не втюхивать людям какие-то свои догадки. А вообще можно было бы и понять, что все эти датчики прежде чем выпускать в серийное производство уже давно померяны и проверены, с применением реальных измерительных приборов много много раз и существует от них паспорт изделия, в котором указаны их конкретные характеристики и допустимая погрешность детали от эталона. Может Вам просто нужно было заменить этот ДУТОЖ, а может не его а второй ДТОЖ и все бы встало на свои места, а не лепить какие-то серые схемы? В любом случае особой точности показаний вы не получите, однако ж ваши «расчетные» 150 реальных градусов на отметке максимум это уже перебор.
ЗЫ и да еще хотел бы добавить, там у кого-то на фотке перемычка прокинута, видимо "специалистом" от +питания разъема А приборки, к +питания разъема Б. Я подозреваю, что была такая же проблема, как у меня, отказали сразу обе стрелки и топлива и температуры, т.е. не шло питание на приборы и прокинули перемычку от тахометра со спидометром, ибо хоть все приборы по схеме и запитаны вроде как с одной точки, на деле не совсем так. Так вот смысл тот же, вместо того чтобы искать неисправность, лепят всякие перемычки...это никуда не годится.
Ув. zg34!
Я сам, инженер электроник, инженер КИПиА, инженер электрик и стаж у меня приличный и не пацан. С 1987 занимаюсь электроникой и знаю как работают радиоэлементы, привел в работоспособность не одну тысячу приборов. Мне лучше знать, на что упираться и как делать исследования. Перед тем как проверить точность показаний ДТОЖ, я его проверил, также проверял температуру двигателя внешним прибором (куда ставил датчик, думаю объяснять не нужно). Также были проверки на точность показаний БК, с помощью адаптера, ноута и ПО. Это я не писал, т.к. не посчитал нужным ибо если я пишу, то значит оно так. Я не знаю, может в N150 может другая схема, Но то что стояло у меня и в других машинах N100 начиная с 2007г факт.
По сущности, если бы Вы уважаемый были бы внимательны к прочтению, то на указателе (с ЭТОЙ схемой), смещен верхний диапазон температуры (можно подобрать резистором) и все. Указатель до зоны прогрева работает как положено в штатном режиме. Проблема не только у меня такая была. Может и в других такая же проблема существует, просто они не знают, т.к. движок не перегревали. Что бы его перегреть, нужно как минимум, что бы вентилятор радиатора не работал или жидкости охлаждающей в системе было очень мало.
Система ОЖ у меня чистая как слеза и ОЖ (G12) меняется по мануалу как положено.
Перед тем как кого то критиковать, поделитесь своими доработками и наблюдениями, мы их с удовольствием почитаем и обсудим.
В машине очень много переделано и доработано https://www.drive2.ru/r/daewoo/1304178/, если хотя бы Вы половину всего сделаете и после 10 лет и 250т.пробега и у Вас будет состояние новой машины, я Вам лично пожму руку.
Кстати, теорию знаю очень даже хорошо и по-критиковать любой проект могу как два пальца...
И еще, вытяните реле включения вентилятора высокой скорости и если есть кондиционер - реле малой скорости и дайте машине поработать на оборотах и посмотрите, поднимется ли стрелка к красной зоне или нет, я бы конечно хотя бы подключил БК или ноут с программой, а то мало ли и голову поведет, а будете надеяться, что все ГУД.
С таким аналитическим суждением далеко пойдёте.
Отвечаю.
Я писал, что прибор указатель, а не примерно точный прибор, да там нет цифр. Там есть только маленькие две точки, в которых должна стрелка находится при рабочей температуре /она уже там находится при +75*С и остаётся неподвижной до +130*С/ Как Вы видели я спец. нагревал двигатель на свой страх и риск до +125. И перегрев стрелка не показывала. Бортовому я доверяю, если не знаете, что такое БК Мультитроникс, то это Ваши *знания*. Идентичность показаний с мозгов проверял, ПО и ноутом,, также стоит климат контроль в котором отображается точные показатели температуры. Обмен данных происходит по К-Line. У вас же блок мозгов СИРИУС D42, и протокол OBDII. Так вот, нужно, что бы указатель показывал перегрев движка не доходя до критического уровня и все, и что будет если при этом ещё заглушить двигатель, когда помпа перестанет качать жидкость? Температура движка будет ещё больше. Про погрешность датчика я писал выше. Термостат у меня стоит vernet на 92гр. Дома проверял с градусником. Может показать какой градусник и погрешность его . Термик начинал открываться ровно на 92гр. При прогреве двигателя и когда начинает открываться термостат, температура на дисплее БК -92гр. Это видно, температура падает на 5-7гр. А что будет если транзистор в коротышь пойдёт или в обрыв, вот скажите, где будет находиться стрелка в обоих случаях, или мне написать. Проверка на вшивость? Если так думать, то из дома не выходите, мало ли, кирпич упадёт. Если у меня работает не один год и каждый день наматываю по 50км, то я думаю надёжная. А Вам советую поставить БК и мониторить показания не только температуры, да бы не лепить такую схему. Лично у меня, указатель покажет при +115 перегрев, БК - подаст звуковой сигнал о перегреве при +115 , плюс в добавок стоит датчик уровня ОЖ, если вдруг жидкость начнёт где то течь, я уже узнаю по индикации на приборке, хотя температура движка может быть в нормальных пределах. Так, что от перегрева я обезопасился как мог. А претензии я предъявлять никому не собираюсь.
Так что как то так. Что то я замучился писать с планшета. Давайте прекратим эту дискуссию. У меня на Ваш вопрос есть десять ответов, только писать лень.
Если что, то по существу нужно обращайтесь, поможем, подскажем. А теория она вещь полезная, только когда в меру.
Если что то не понятно или не знаете или сомневаетесь, лучше задать вопрос и получить адекватный ответ и по-дискутировать на тему, а не с первого поста делать не обоснованные выводы. Здесь таких много было.
Без обид, я думаю Вы поняли о чем речь.
Господа в вашем споре не хватает графиков и иллюстраций. Я честно говоря совсем потерялся вы столько умных слов здесь накидали что без бутылки и графиков ну ни как не разберешься .
П.С. Являюсь простым смертным без специального электрического образования.
Валера, на счет бутылки, как то заеду к тебе в гости кофейку попьем.
Графики и иллюстрации, здесь абсолютно не нужны, смысла нет на две детали.
У кого есть такая проблема и захочет поправить - пусть делают схему с двух элементов.
Я никого не заставляю ее делать, но то что выявил провел испытания и работает как положено этому примитивному указателю, так это только плюс.
А слюной кидаться и теорию К.Маркса мне тут расписывать не нужно, сам такой .
Тем более он сам писал, что косяков много в машине, которые он будет доделывать, переделывать. И если так он будет подходить (теоретически) к вопросам, то времени займет уйму. Я не против нормального общения и всегда напишу, то что знаю, а знаю не мало. Только нельзя так начинать свои посты. Мы тут Валера, с самых первых истоков и не покидаем форум. Тук что нужно соблюдать элементарную субординацию.
На Н150/1.6 мозги СИРИУС D42.
Да, все верно, с 8кл. A15SMS попутал.
Спасибо, что поправил.
Не знаю що там у Н150, але у Н100 показометр температури має досить великий діапазон (+-20 градусів від робочої температури - точно) температур у якому стрілка цього показометра взагалі не шевелиться і стоїть приблизно по центру "шкали".
20 - громко сказано
От 72*С до 125*С = 53*С, но пусть будет 50
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прочел всю тему в надежде найти ответ на волнующий меня вопрос, но не нашел.
Проблема в следующем- нексия n100, gle, g15ns, трамблерная, обратил внимание что стрелки указателей дут и дтох потеряли плавность хода, при включении зажигания резко взлетают на свое место и так же резко падают при отключении питания.
Подскажите пожалуйста, где искать причину?
Спасибо.
Сними приборку и посмотри контаты на разьеме и на винтах, что крепятся датчики, это для начала. Потом напишешь. Дальше можно посмотреть на платы самих указателей, там резисторы мощные, может холодный пай есть, смотреть нужно.
vesta, а катушку в трамблере менял?
vesta, а катушку...когда новую ставил, на соответствие омов проверял? Новое, не значит такое же...особенно тут.
Как говорил наш эксперт Intel, катушку, (катушку в трамблере "датчик холла его еще называют"), крышку трамблера нужно ставить только GM(оригинал).
Я бы еще раз глянул на точки массы, особенно на двигателе.
А ещё контактную группу замка проверить бы не мешало....
Тоже очень не надёжный элемент...пока не разгрузиш релюхами с новья.
Итак, даю информацию:
Прверил и зачистил массу на кузов около фары и массу на двигатель на головке.
Приехал ко мне б/у трамблер во внешне ужасном состоянии, там стоит родной GM-мовский коммутатор на термопасте, и индукционная катушка неизвестного производителя, с очень интересным колхозом - к ней на белый провод индукционной катушки, подходящий на клемму N комутатора прикручен дополнительный проводок, который вторым концом прикручен к массе трамблера и коммутатора болтом крепящим коммутатор к самому трамблеру, те посадили на прямую массу и коммутатор и клемму N коммутатора.
Я установил этот вариант вместо своего трамблера, двигатель завелся, работает отлично.
Поезжу, понаблюдаю, отпишусь.
Может и у меня проблема была в недостаточной массе на коммутаторе, так как термопаста плохо или совсем не проводит ток.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)